GP芝柏表即將入駐寶鴻堂鐘表台北旗鑑店

在全球鐘錶收藏家享有崇高地位的芝柏表（GP, Girard- Perregaux），歷經由獨立錶廠到加入開雲集團（Kering Group），以整裝再出發之姿，全台首家與全球同步的新型態店中店，將於寶鴻堂鐘表台北旗艦店嶄新落成，並將於今年12月12日（五）起，在寶鴻堂三樓的展示空間舉辦「超越時計想像 腕錶鑑賞會」，預計將以品牌旗下重裝話題錶款L.M.恆定動力擒縱腕錶強勢領軍，搭配享負盛名的三金橋陀飛輪、仕女名媛最愛的Cat’s Eye新款鑽錶傑作，引領腕錶愛好者走進芝柏絕美的工藝世界。

跨時代全新概念   耗時五年夢想成真
作為讓製錶行家們為之震驚的真正技術革命，在推出凝聚數年研發成果的概念錶之際，恆動力擒縱機芯於今日正式成為芝柏高級複雜系列中的一員。在2008年推出的極具前衛的概念基礎上，還需要五年的時間將這項新全新技術概念化為真實。和諧一致的風格與計時器上的重要進展，必將成為製錶史上的全新里程碑。

芝柏將恆定動力擒縱技術命名為Constant Escapement，以向創辦人Constant Girard-Perregaux致敬，後者之名與世紀以來困擾著製表師的技術挑戰：恆定動力（constant force）有著奇妙的巧合，驅使芝柏下定決心以革命性概念來研發恆定動力擒縱技術。「LM」是芝柏過去靈魂人物Luigi Macaluso的縮寫，他深信這枚機芯的未來性，並於2008年發表了這個機芯的原型，並裝配於芝柏高級複雜腕錶系列。

顛覆傳統擒縱結構   恆定動力創造精準
欲了解恆定動力擒縱系統技術的核心，首先回歸機械錶運作的基本原理：擒縱結構將發條盒的能量，以等時規律地傳送至走時輪系統，以控制指針運行的速度，就如水龍頭控制出水量一樣。不過，整個動力傳遞過程的關鍵，並非擒縱運轉速度或振頻，而是其穩定性：無論振頻是每秒3赫茲、4赫茲甚至是1,000赫茲，走時準確度最終仰賴機芯振頻能夠長時間保持穩定。
 

時計工藝於過去幾百年來有不少擒縱結構，直至瑞士槓桿擒縱技術面世後才成為主流，現今大部份機械錶仍採用這種技術。然而瑞士槓桿擒縱有一個缺點，就是發條盒傳來多少動力，它只能夠將相同的動力送至擺輪，問題是發條盒的動力會慢慢消耗，而穩定動力卻是精確計時的關鍵；動力下降，擺輪的擺幅亦隨之下降，腕錶如同機器缺了動力，走時準確度便難以保持，這現象可說是長年困擾著製錶師的魔咒。

芝柏高級複雜腕錶系列  首款恆定動力擒縱腕錶
恆定動力擒縱系統的原理，乃無論發條盒傳來多少動力，都可以向擺輪輸出穩定不變的動力。芝柏的革命性技術，是於擒縱系統中加入一條極細的彈性矽質游絲，它能儲存某個限度之內的能量，當接近一個穩定不變的門檻限度時，游絲便出現不穩定狀態，並以波浪振動形式即時將能量送出，周而復始向擺輪提供穩定平均的動力。

搭載革命性恆定動力擒縱機芯的錶殼亦別具匠心，完美展示這創新技術的價值。芝柏高級複雜腕錶系列（Haute Horlogerie）首款恆定動力擒縱腕錶，將尖端技術成就及富於時代感的設計集於一身，並嚴守品牌的設計風格傳統；白金錶殼直徑48毫米，弧形錶圈線條流暢。

精湛傑作首次抵台   把握機會限時鑑賞
面盤佈局著重突顯恆定動力擒縱系統的蝴蝶翅形框架，以獨特及彈性游絲的結構，小時指針移至12時位置，左右為兩個發條盒，9點鐘方向位置為線型動力儲存指示。面盤下方是恆定動力擒縱系統亮相的舞台，以每小時21,600次（3赫茲）的頻率擺動，透過防眩藍寶石水晶鏡面，可欣賞芝柏經典三橋夾板的新式排列造型。
 

GP09100-0002手上鍊機芯厚度少於8毫米，錶殼厚14.63毫米，藍寶石水晶錶背由6顆螺絲鑲密，完美展現充滿立體感的機芯結構及打磨修飾之美，並搭配手縫鱷魚皮錶帶及摺疊錶扣。

想要親眼見證全台首款L.M.恆定動力擒縱腕錶的精密機械結構嗎？全新出發的頂級製錶品牌芝柏，即將於12月12日正式入駐寶鴻堂鐘表台北旗艦店，同步登場的「超越時計想像」錶展只到12月底，喜愛芝柏的舊雨新知，請把這次的限時機會，近距離感受芝柏累積200餘年的精湛製錶工藝之美。

資料圖片提供 Girard- Perregaux

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。