2015年Calvin Klein Collection和Calvin Klein platinum全球春季平面廣告活動服裝及配件，超模Vanessa Axente與男模Clark Bockelman共同呈現，並由知攝影大師David Sims掌鏡拍攝。超模Vanessa Axente是品牌女性香水endless euphoria Calvin Klein 的最新代言人，她同時也擔綱過去三季的Calvin Klein Collection品牌廣告拍攝。Clark Bockelman同時擔任過去四季於米蘭的Calvin Klein Collection的男裝秀展演，而本次廣告演出也是他在Calvin Klein Collection的第三支作品。Calvin Klein Collection和Calvin Klein platinum 此次廣告皆於加州La Jolla拍攝。

超模Ieva Laguna完美演繹2015年春季Calvin Klein Performance 廣告活動，並由知名攝影師Greg Harris於紐約拍攝，大膽和充滿活力的創意呈現明亮色系的色塊張力。

如同先前品牌宣布，Calvin Klein Jeans 與Calvin Klein Underwear 2015年春季廣告活動，由榮獲30次白金銷售殊榮的國際巨星Justin Bieber與荷蘭超模Lara Stone共同演繹，由時尚攝影師Mert Alas和Marcus Piggott於紐約進行拍攝。Justin Bieber與Lara Stone展示本季多款牛仔褲與內衣系列的主要款式，淋漓盡致的呈現品牌長久以來將時尚與音樂結合的傳奇性品牌精神。本季全球廣告是在Calvin Klein, Inc.本身的廣告公司及創作工作室的創意方向下製作完成，並與另一家廣告公司Wednesday London合作。

Calvin Klein, Inc. 是現今引領全球時尚設計與行銷的品牌之一，透過龐大商品授權網路和全球性的製造和行銷活動，設計並銷售女性及男性設計師系列服飾與其他商品。Calvin  Klein 各品牌旗下產品系列包括女士洋裝、套裝、男士正式服裝、配件、男女休閒服飾、高爾夫球服飾系列、牛仔服飾、內衣、香水、鏡框系列、女性機能性服裝、襪類、鞋類、泳裝、珠寶、手錶、戶外服飾、皮包、小型皮件、家飾系列(包括家具)。

圖文資料提供/Calvin Klein

有些服裝打破了時間的藩籬，也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話，都講述著設計師們的奇思妙想，以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品：丹寧夾克（或牛仔外套）

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調，賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動，未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

述說丹寧夾克的歷史，就是探索靛藍染料的故事。丹寧布（牛仔布）的起源與藍色密不可分，這種顏色結合堅韌的面料，成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀，這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克，但真正定義今日丹寧夾克風格的，是1967年的Type III款式，也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色，成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔，到1950年代的叛逆青年，甚至是瑪麗蓮．夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起，它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克，又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟，既象徵著深植於社會的刻板印象，又述說對體制的反抗，更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞，穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像，以及後來的嘻哈、油漬搖滾（grunge）和電音，都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站，反而選擇將各種文化串聯起來，成為反叛精神的時尚象徵。

經典設計：泡泡裙（舞會皇后）

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

人們常說，1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間，經濟繁榮帶來了財富的積累，富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式，時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前，Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛，深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作，而後在1987年創立了自己的品牌，在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中，他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響，他喚回17與18世紀的古典美學，以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯，這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者，在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景，將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情，但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神，金錢至上，奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間，Christian Lacroix找到了完美平衡，以短版的小外套搭配蓬蓬裙，那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代，誇張的墊肩、纖細的腰身，以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆，正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點，在舞池裡旋轉，魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩，燃燒出更為炙熱的生命力。

風格的誕生：反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司（Yohji Yamamoto）

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念，用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而，要等到1989年，時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計，並特別指向Martin Margiela的作品時，這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末，由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響，從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」（wabi-sabi）中汲取靈感，並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼（kintsugi）藝術，挑戰傳統服裝結構，改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎，甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物，這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美，吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人，他們選擇拋開1980年代的炫目奢華，以黑色為載體，映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的，不僅是一場審美的革命，更是一場關於時尚話語權的顛覆，使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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衣著如同我們的第二層皮膚。這一層外衣保護著我們、裝扮我們、給予我們安全感。每個人身上的衣著都透露著內心的風景，同時也反映出社會、政治、文化和經濟背景。因此它才成為所謂的時尚，成為一種現象、一個產業、一種價值觀、一種權威。

衣物間的必備單品：白色T恤

「我向來把T恤當做時尚的開端與結尾。」——喬治．亞曼尼（Giorgio Armani）

舒適、實穿、百搭的白色T恤起初只是一件不起眼的內衣，卻在20世紀後半葉一躍成為時尚界的必備單品。它平凡無奇卻又獨一無二，承載著多元的意義，體現時尚產業的種種矛盾。

現代最早的T恤雛形在1898年出現。當時美國軍隊將它作為汗衫納入士兵制服標配，在熱帶地區執行任務時，甚至可以外穿。二次大戰期間，T恤的用途更廣了，不再只是內衣，更塑造出勝利者的形象。穿上貼身T恤的士兵展現出陽剛之美，同時隱約流露出一絲性感的曖昧。

好萊塢看準了白T製造出的這種曖昧感。馬龍．白蘭度（Marlon Brando）在大銀幕上穿了一件白T，肌肉與身形展露無遺。而後，叛逆少年、無畏的女子、睿智的學生和參與1968年「五月風暴」的革命者們都群起效仿。女權主義者會只套白T、不穿胸罩，同性戀團體也將它視為性感的象徵。

經典設計：2.55口蓋包

「如果時尚無法走上街頭，那就不是真正的時尚。」——嘉柏麗．香奈兒（Gabrielle Chanel）

Chanel的永恆魅力植根於創始人Gabrielle Chanel構想的那些前衛元素。例如經典的2.55口蓋包美學背後蘊含著如傳說般的故事。長方形的輪廓和肩帶設計據說靈感源於她對軍用掛繩包的觀察。她秉持著一貫的理念，借鑑男性設計，為女性打造更便利的配件。

Gabrielle Chanel曾與許多騎士和賽馬騎師來往，這款包上的菱格紋設計靈感就是來自他們的外套。獨特的表面縫線最早應用於皮革、針織與絲緞上，不只時尚，更能讓成品更為耐用。

細節與自在的靈感

這款包的背帶靈感來自她套裝外套的雙層門襟鏈條。這種設計可以把包背在肩上，解放雙手。而結合皮革與金屬鍊的肩帶也較為柔軟，不會壓痛皮膚。包的內裡選用鮮紅色粗紋布料，方便快速找到包內的物品。還有專門放置口紅的小口袋與另一個用來珍藏情書的小暗袋。

2.55口蓋包述說著一段在拘謹的年代創造閒適風格的故事。1950年代的時尚將女性困在拘謹的刻板印象中，但Gabrielle Chanel決心改變，把她的閒適自在注入設計之中，將2.55口蓋包化作一場小革命。

風格的誕生：龐克「英國的無政府主義」

「龐克不只是音樂風格，更是一種態度。」大衛．拜恩（David Byrne）

1971年時，龐克一詞首次被用來形容一種音樂風格，這是一種挑釁而原始的搖滾，狂暴、不羈，與當時流行的華麗搖滾浮誇的美學形成鮮明對比。紐約的雷蒙合唱團（Ramones）、英國的性手槍樂團（Sex Pistols）高舉反對一切的旗幟，反資本、反保守、反體制。

龐克風格毫不掩飾地展現暴力、性與各種政治不正確的事物，在服裝上則是破爛撕裂的布料、滿是洞眼的衣服，以及穿透衣服甚至皮膚的別針。這種文化取材自既有符碼，卻又刻意加以扭曲與顛覆，例如將代表貴族氣息的蘇格蘭格紋與充滿地下文化暗示的皮革交織在一起。這種風格的交融，特別表現在女性穿著上，她們從BDSM美學中尋找靈感，透過網襪、乳膠等材質，構築出一種刻意挑釁的性感意象。設計師Vivienne Westwood為龐克風格創造了商業價值（龐克文化的一大矛盾！），而她的伴侶Malcolm McLaren則組了性手槍樂團。龐克不僅僅是一場聽覺衝擊，更成為一場視覺與文化的全面顛覆。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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