DV-25
為慶祝Versace腕錶面世25週年，Versace特別推出DV-25腕錶系列。
鍍黃金錶殼薈萃品牌所有經典元素：錶圈及錶盤刻有希臘回紋，整個内圈鑲嵌飾釘，錶冠上的Medusa頭像瑰麗奪目，而錶帶則飾有V形嵌飾。

DV-25採用經典黑白雙色，時標以鑽石點綴，劍形指針由瑞士製石英機芯驅動。
腕同時備有兩款限量版，其錶圈以鑽石鑲嵌，限量150只。
此外，還有一款尊貴珠寶腕錶系列。此款式彩用18K黃金製造每邊長34毫米的錶殼，除了錶冠全鋪鑲鑽石之外，錶圈亦綴以28顆長階梯形切割美鑽。機械機芯的自動上錬裝置飾有獨特雕刻。
此尊貴系列限量兩只，第一只為Versace藝術總監Donatella Versace所擁有，第二只將捐贈作慈善用途。

DYLOS
VERSACE腕錶系列 最新時尚宣言
2015年度瑞士巴塞爾鐘錶展預覽
Versace隆重推出全新DYLOS系列，此瑞士製腕錶以品牌標誌性圖案締造最新男女裝款式。
八角形錶殼為DYLOS腕錶的一大亮點，錶鍊飾有Versace經典希臘回紋，而Medusa頭像則傲人地設於12時位置上。

在2015年Versace春夏季的男女裝時裝秀中粉墨登場的DYLOS腕錶，實在是最新的時尚宣言。
DYLOS LADY女裝腕錶直徑35毫米，錶圈刻有希臘回紋並配上飾釘時標。此腕錶備有六種款式選擇，另可選配Versace經典黑色、白色或粉紅色的皮革錶帶。DYLOS CHRONO男裝腕錶備有加大錶殼 (直徑44毫米)、八角形小秒盤、計時盤及分盤，6時位置設大型日期顯示，錶圈上的測速刻度突顯腕錶的充沛活力。此腕錶備有四種款式，另可選配鍍面黑色錶殼及飾有品牌經典希臘回紋的皮革錶帶。

DYLOS限量版腕錶
DYLOS限量版腕錶是名副其實的珠寶腕錶。
在2015年春夏廣告企劃中，DYLOS限量版腕錶在著名攝影師Mert Alas & Marc Piggott的鏡頭下展現尊貴身影，讓人一見難忘。限量版腕錶搭載的自動上鍊機芯以精準可靠見稱，小時及分鐘以獨特方式顯示於旋轉錶盤上，造型矚目。錶盤大部分位置由鍍金太陽放射飾紋面蓋覆蓋，面蓋中央飾有立體Medusa頭像，陽光猶如從頭像向四方八面綻放。錶面邊緣有鍊環雕紋飾邊，錶圈雕琢了希臘回紋圖案。DYLOS限量版腕錶推出兩個款式︰鍍金款式配搭黑色錶盤；而另一款式為雙色設計，採用白色錶盤，全球限量500枚。

KHAI
KHAI腕錶為Versace全新腕錶傑作，設計呼應品牌2015年春夏系列風格。
腕錶採用玫瑰金鍍金錶殼，錶圈為拱形設計，貫徹Versace經典特色。錶盤表面飾有雕工細緻的鑽石雕紋，外圍飾有太陽放射飾紋，Medusa頭像傲然屹立於錶盤中央。錶盤邊緣雕飾經典希臘回紋圖案，錶冠飾有另一Medusa頭像。腕錶的金屬錶帶以弧形鍊環串連而成，鍊環與錶耳同樣採用拱形設計。腕錶亦配以飾有立體壓紋效果的亮面鱷魚紋皮錶帶，備有黑、白二色。系列另推出錶圈鑲鑽的尊貴款式，時標以紅碧璽鏤嵌而成，配搭時尚的酒紅色皮錶帶。

V-HELIX
V-HELIX腕錶為Versace全新腕錶系列，以瑰麗的立體螺旋錶圈設計展現獨特風格。
新系列造型別樹一旘，錶圈採用嶄新的螺旋重疊設計，內側為平滑的拋光表面，外側雕琢Clou de Paris格紋，以不對稱的造型為腕錶注入動感。錶盤的太陽放射飾紋進一步為腕錶添上活力，並飾有弧形線段。指針為偏心設計，時標長短有致。Versace的品牌標誌亦在腕錶多處展現，Medusa頭像位於錶盤的6時位置，錶殼外側飾有希臘回紋。腕錶配搭絎縫壓紋皮錶帶，以幾何圖案塑造立體絎縫效果，備有沙黃色、紫色及黑色三種選擇。V-HELIX腕錶採用39毫米精鋼錶殼，鍍上玫瑰金色彩，共推出五個型號。當中最尊貴的型號為錶圈鑲鑽款式。

BAYSIDE
全新腕錶系列以傳統 Clou de Paris 格紋粉墨登場。
Bayside腕錶以Clou de Paris 格紋作為主要亮點，除了把傳統設計鐫刻於錶盤上之外，亦重複出現於錶圈及錶鍊的中央鍊鉸上。腕錶以全精鋼製造 (銀色、鍍玫瑰金色或雙色精鋼/黃金色) ，錶殼以38或42毫米直徑兩種不同尺寸呈現。

FIRE ISLAND
VERSUS VERSACE最新系列
Fire Island柔軟輕巧，錶帶飾有Versus Versace立體獅子標誌及星形鉚釘。Versus Versace品牌標誌浮雕與時標相間排列，分外搶眼，突顯錶盤的深度。腕錶用色大膽奪目，黑色及螢光黃款式以鍍金色彩作對比，白色及紫紅款式則配上精鋼。Fire Island腕錶將Versus Versace的革命精神、Versace的叛逆個性及21世紀網路時代的標記完美融合。

LOGO
全新Logo腕錶典雅不凡，令人耳目一新。
盡顯柔和美態的錶殼 (直徑34毫米) 以鐫刻於微拱法瑯錶圈的品牌標誌作點綴，品牌標誌亦出現在飾以太陽放射飾紋的錶盤上。此新款腕錶以鱷魚紋皮革錶帶或亮面金屬錐形錶鍊扣緊手腕。此系列備有四色選擇：白色、黑色、藍色或棕色。

圖文資料提供/Versace

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源，就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡，重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表，我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品：蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關，兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀，貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾，有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪（Dandy）風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服（菸裝smoking）的流行，領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約，1924年，領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶，與當時普遍流行的領結完全不同。當時，領結既是晚宴上優雅的配件，也是辦公室職員的日常裝束，隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感，成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面，女星瑪琳．黛德麗和凱薩琳．赫本也帶上領結，挑戰性別界線。而在男性身上，領結又展現不同的魅力，隨著佛瑞．亞斯坦的舞姿律動，隨鼠黨（Rat Pack）的輕佻傲然，或隨詹姆斯．龐德的從容優雅，演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代，領結變得過於傳統、保守且陽剛，光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客（geeks）身上，被世人嘲弄、邊緣化。然而，到了2000年代，設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台，重拾領結的榮耀。

經典設計：無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中，Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師，但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年，Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服（又稱菸裝，Smoking）帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項：穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾，象徵男性的陽剛與權力結構，同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範，在1960年代這個正在重塑社會規則的時代，他主張女性有權選擇穿上無尾禮服！他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭，而是自然而然的權利。在他手裡，原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具，積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格，女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立，而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華．哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性，然而，當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝，因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年，Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後，無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事，但因為品牌改變客群，轉向更年輕、更獨立的女性，提供價格相對親民的無尾禮服，時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良，以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義，讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎？答案是否定的，但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

風格的誕生：華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年，1977年後就被龐克風取代，但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台，成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾，音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格，與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同，它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題，轉而全心頌揚明星文化，以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領，甚至影響到非洲，在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock（尚式搖滾），搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式，重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮，掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命，宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝，穿上閃耀且貼身的衣物，長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否，只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想，顛覆傳統的男性形象，甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛．鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份，甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來，嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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有些服裝打破了時間的藩籬，也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話，都講述著設計師們的奇思妙想，以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品：丹寧夾克（或牛仔外套）

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調，賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動，未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

述說丹寧夾克的歷史，就是探索靛藍染料的故事。丹寧布（牛仔布）的起源與藍色密不可分，這種顏色結合堅韌的面料，成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀，這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克，但真正定義今日丹寧夾克風格的，是1967年的Type III款式，也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色，成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔，到1950年代的叛逆青年，甚至是瑪麗蓮．夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起，它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克，又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟，既象徵著深植於社會的刻板印象，又述說對體制的反抗，更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞，穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像，以及後來的嘻哈、油漬搖滾（grunge）和電音，都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站，反而選擇將各種文化串聯起來，成為反叛精神的時尚象徵。

經典設計：泡泡裙（舞會皇后）

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

人們常說，1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間，經濟繁榮帶來了財富的積累，富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式，時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前，Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛，深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作，而後在1987年創立了自己的品牌，在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中，他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響，他喚回17與18世紀的古典美學，以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯，這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者，在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景，將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情，但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神，金錢至上，奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間，Christian Lacroix找到了完美平衡，以短版的小外套搭配蓬蓬裙，那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代，誇張的墊肩、纖細的腰身，以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆，正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點，在舞池裡旋轉，魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩，燃燒出更為炙熱的生命力。

風格的誕生：反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司（Yohji Yamamoto）

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念，用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而，要等到1989年，時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計，並特別指向Martin Margiela的作品時，這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末，由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響，從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」（wabi-sabi）中汲取靈感，並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼（kintsugi）藝術，挑戰傳統服裝結構，改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎，甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物，這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美，吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人，他們選擇拋開1980年代的炫目奢華，以黑色為載體，映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的，不僅是一場審美的革命，更是一場關於時尚話語權的顛覆，使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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