那英好聲音霸氣耀眼　ANNA HU頂級珠寶打造中國瑪丹娜！

那英好聲音霸氣耀眼  音樂與珠寶藝術的琴瑟和鳴

中國好聲音第四季盲選熱鬧展開，台灣中天電視於2015年9月12日正式開播，連續獲邀擔任導師的一姐那英一出場便霸氣耀眼全場，配戴著來自紐約華裔頂級珠寶藝術家ANNA HU獨家為那英設計的高級訂製珠寶《天盾頌》，指上三顆近15克拉的頂級哥倫比亞祖母綠戒指造型獨特，兩端延伸搭配白鑽展開一對盾型翅膀，整體造型象徵著盎然的生命力，充分展現出那英想再度拿下本季冠軍的決心，其女王般的氣勢，堪稱中國瑪丹娜(Madonna)。

提到瑪丹娜，其實她正是ANNA HU的第一位知音，早在2009年5月一個因緣際會下，兩人才一見面麥當娜對ANNA HU當時身上配戴的雪絨花十字架項鍊愛不釋手，音樂與設計上有著同樣品味的兩人就已結下深厚的情誼。瑪丹娜甚至在首度執導的電影《溫莎公爵夫人》中，指名邀請ANNA HU為片中溫莎公爵夫人設計在皇宮派對場景中所配戴的珠寶。從那一刻起，所有好萊塢明星們都紛紛想知道誰是ANNA HU？包括影後娜塔莉波曼(Natalie Portman)、葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)、烏瑪舒曼(Uma Thurman)等，都紛紛指名配戴ANNA HU HAUTE JOAILLERIE高級訂製珠寶出席各大場合。

中國好聲音一姐那英以音樂會友，與同樣有著深厚音樂背景的ANNA HU初見面便一拍即合，掀開了他鄉遇知音的第二樂章，那英成了ANNA HU東方瑪丹娜的伯樂，彼此惺惺相惜。那英特邀ANNA HU為中國好聲音第四季首播的造型打造高訂珠寶，以那英謬思的歌聲為理念，兩人共同創作出這生意盎然並具有堅毅盾牌形象的天盾頌祖母綠戒指，以那英最喜愛的三顆碩大、頂級哥倫比亞祖母綠為主石，搭配白鑽鑲嵌，用最獨特的階梯形切割和頂級法式鑲工法打造典雅且充滿生命力的盾型翅膀，十足展現那英女王般氣勢。

關於ANNA HU HAUTE JOAILLERIE

被華爾街日報譽為「鑽石特區的藝術家」的 ANNA HU， 1977 年出生於臺灣，童年隨鑽石商父親環遊世界尋找珍寶。少年習大提琴，天賦異秉的她獲得多個古典音樂大賽首獎，在一次嚴重的肩部肌腱炎使得她被迫放棄音樂生涯，轉而將全部熱情投注珠寶藝術領域。

ANNA HU 20 歲時取得美國寶石學院(GIA)的寶石鑑定與寶石設計 G.G.證書，並在紐約流行理工學院(FIT)修習珠寶設計課程，之後又獲得帕森設計學院(Parsons School of Design)及哥倫比亞大學(Columbia University)的藝術類雙碩士。畢業後在Christie’s 佳士得拍賣會、Van Cleef & Arpels 及Harry Winston 任職。她是在 Harry Winston 工作時與品牌首席珠寶設計師 Maurice Galli 相識，並成為他唯一承認的私人弟子，也是 Maurice Galli鼓勵下，ANNA HU 創立自己的珠寶設計師品牌。

ANNA HU HAUTE JOAILLERIE 於 2008 年底於紐約正式創立， ANNA HU 的設計巧妙融合東西方元素，靈感源於對古典音樂和當代藝術的熱愛，她對於珠寶工藝的創新也有極大的熱忱。ANNA HU 每一件作品均來自巴黎和紐約的鑲工工坊使用最傳統繁複的學院派工藝打造，這些法式珠寶技藝受訓的鑲工師傅也通過不斷的探索全新的工藝來實現 ANNA HU 對於極致完美作品的追求。

ANNA HU畢生夢想是打造十部珠寶交響詩共999件藝術珠寶作品，她在35歲之際, 於2012年7月在法國巴黎羅浮宮裝置藝術博物館舉辦全球個人首次展覽, 為她首本著作【珠寶交響詩，第一部曲】的發行而慶祝，獨家收錄創立品牌五年以來100件扣人心弦的藝術珠寶作品，她是唯一一位在羅浮宮開辦個展的當代珠寶藝術家。

2011 年 ANNA HU 被美國極具影響力的 China Institute 授予「年度藝術遠見獎」，是首位珠寶設計師獲此殊榮，2012 年獲 ELLE 中國風尚大典「國際珠寶設計師年度大獎」。天后瑪丹娜、影后娜塔利波曼、葛尼斯派特羅、性感女神史卡莉喬涵森、女星茱兒芭莉摩、希拉蕊史旺、脫口秀女王歐普拉、當代知名攝影藝術家 Cindy Sherman 和不丹皇后 Jetsun Pema 均佩戴過 ANNA HU 珠寶出席重大活動。

2013年底她在佳士得日內瓦拍賣會以一顆58.29克拉緬甸皇室藍寶設計的海之頌胸針以台幣1億3500萬天價拍出，創下世界拍賣史珠寶藝術家最高拍賣紀錄。2014年底，ANNA HU全球唯一珠寶旗艦店於台北文華東方酒店開幕。

via /ANNA HU

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。