亨利慕時 珍罕難尋 勇創者與冒險者系列腕錶 雋永經典

全新開拓者系列亞洲區首發  隆重登場

亨利慕時 – 來自瑞士的高級獨立製錶品牌， 有著187年的家族傳承歷史。亨利慕時，蘊含著珍稀難尋的獨特品牌特色，堅持純手工的高品質製錶工藝，每年僅生產1,000只腕錶，優雅的錶款設計以及精緻的細節，讓亨利慕時成為頂級鐘錶精湛工藝的代名詞。亨利慕時佈局亞洲經年,  感受到台灣俱有獨到眼光的鐘錶鑑賞家們的收藏購買力不容小覷，更因著台灣在頂級鐘錶市場發展的成熟度，讓亨利慕時品牌堅信在此必能覓得更多收藏家與愛錶人士的共鳴。在2015 年，亨利慕時不但推出了勇創者系列腕錶 (Endeavour Collection) 與冒險者系列腕錶 (Venturer Collection)，更選擇在台灣作為全新推出的開拓者大三針腕錶 (Pioneer Centre Seconds) 的亞洲區首個上市市場，希望能以此三大系列的精彩錶款，以嚮台灣鐘錶愛好者的殷殷期盼！

勇創者系列腕錶Endeavour Collection

勇創者萬年曆電光藍腕錶，以桀驁不馴的設計摒棄一切先入為主的理念，顛覆了萬年曆只侷限於經典外觀的理念，並且大膽地重新詮釋了這款搭配天藍色錶盤和角羚羊皮錶帶的高級腕錶。亨利慕時創造出全新外觀的萬年曆，引人矚目的腕錶摒棄了時尚趨勢，尋找具有經典魅力的腕錶愛好者為目標客戶，同時也滿足了喜愛典雅和傳統但又要兼顧設計的顧客的需求，被譽為融合簡潔和精緻於一身的傑作。

另一款傳統複雜機制卻融合時尚摩登而改良的勇創者兩地時間陀飛輪腕錶，經 DLC處理的拋光鈦金屬錶殼，並採用碳纖維紋理修飾的黑色鱷魚皮錶帶，營造啞光效果，與拋光錶殻上的光影作用相得益彰。質輕、防刮、低致敏性且方便穿戴，這種材質令此錶款更加堅固也放大了修飾美感，儘管鈦金屬的加工困難度非常高，但通過使用傳統製錶的工藝，錶殼側翼的磨砂與拋光交替式的修飾效果得以稱得上是真正的“珍罕難尋”。

冒險者系列腕錶 Venturer Collection

冒險者系列的精髓 - 陀飛輪兩地時間午夜藍腕錶，此錶款迷人的午夜藍煙燻錶盤令人心醉，其精美、低調且典雅的白金腕錶，受亨利慕時經典懷錶啟發設計的影響，以純粹的線條重新詮釋了冒險者系列的美學理念，成功地融合傳統製錶工藝與充滿魅力的設計，以及替換式陀飛輪模組，更為全球腕錶業的首創。另外一款小秒針羅馬數字白金款腕錶，受上世紀六十年代凸面造型啟發的獨特設計而推出一款新復古風格的錶款，白色漆面錶盤搭配羅馬數字，圓形凸緣上的倒角細節設計以及長錐形藍鋼指針，具備了低調而典雅的設計概念，同時符合純粹的傳統製錶藝 術，並且回歸亨利慕時所創造的經典懷錶風格。獨特的錶盤及新復古風格外觀忠於製錶廠的經典傳承，並且重新演繹亨利慕時的錶款以最完美的姿態呈現。

開拓者大三針腕錶Pioneer Centre Seconds

大膽且時尚的開拓者大三針腕錶 (Pioneer Centre Seconds) 是開拓進取與冒險精神的寫照，強而有力的設計借鑒工業世界，並且向亨利•慕時最後一段人生致上最崇高的敬意。秉承亨利•慕時創始人的理念，愛德華•梅朗 (Edouard Meylan) 和他的家族以個人名義投資公司並積極研發全新腕錶結構。經過三年的努力不懈，終於推出開拓者大三針腕錶 (Pioneer Centre Seconds)。

維持一貫的精緻手法重塑運動美學，現代感十足的運動腕錶中加上極具品牌代表性的優雅色彩。這款動力十足、滿溢陽剛氣息又精緻洗鍊的設計，為優雅運動錶款設立了難以超越的新標準。亨利慕時品牌首席執行長愛德華•梅朗 (Edouard Meylan) 表示:「亨利慕時藉著開拓者系列 (Pioneer Collection) 迎向全新創意天地。亨利慕時原本已宣布要在2016年推出全新腕錶系列，而今比原訂計劃提前一年發表開拓者 (Pioneer Collection) 系列。帶著些許的驕傲，證明品牌具備堅實有力的發展基礎，立足於充滿可能性與機遇的新領域-運動錶市場。」與所有亨利慕時產品特質一脈相承，運動感十足及功能強勁的全新錶款，也透露出含蓄內斂的優雅氣息，有著亨利慕時一如既往的典雅與獨特氣質和品牌極具標誌性的煙燻錶盤，並搭配耐用的橡膠錶帶和深達120米的防水性能，橡膠材質打造的錶帶，以水到渠成的姿態在亨利慕時全系列腕錶中首次出現，與這款堅固且優雅腕錶的錶殼及錶盤設計相互輝映。

H. MOSER & CIE.

H. Moser & Cie.由亨利•慕時 (Heinrich Moser) 創建於1828年。公司位於萊茵河畔紐豪森 (Neuhausen am Rheinfall)，目前員工數量50 名，擁有8款自制機芯，每年生產1,000塊腕錶。H. Moser & Cie.生產調節 機構和游絲等零件，用於自產腕錶以及供應給合作公司。H. Moser & Cie.公司有幸邀請到慕時家族的一位成員出任公司董事會名譽主席兼慕時基金會(Heinrich and Henri Moser Foundation) 總裁。由亨利•慕時的一位後代創立的慕時基金會旨在將家族傳承發揚光大，並為慕時博物館 (Moser Museum) 尋找古董時計。 博物館位於亨利•慕時家族的Charlottenfels庄園。MELB Holding是一家獨立的家族集團公司，位於富有傳 奇色彩的汝拉山谷 (Vallée de Joux) 的中心地帶。MELB Holding公司持有H. Moser & Cie.和Hautlence 公司的股份，致力於推動製錶業精湛技藝和專業知識的提升及穩固。

via / H. Moser & Cie

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。