乘著充盈異國情調的旅車環遊世界，寶格麗以 LE GEMME IMPERIALI 珠寶世家奢華香氛之御皇系列開創專屬東方氣味的非凡香氛。羅馬與東亞浸淫於千年傳統，共享古代歷史的輝煌，豐厚的文化底蘊滋養孕育了寶格麗 LE GEMME 珠寶世家奢華香氛系列。寶格麗以 LE GEMME IMPERIALI 珠寶世家奢華香氛之御皇系列 向遙遠東方的象徵性寶石獻上最高敬意，融合中國王朝的皇族尊爵與義大利珠寶師的豐潤內涵，透過細緻玉石開啟靈感泉源，打造此系列三款花香調香水。

君玉寶石香水-探索中國末代王朝及皇室珍寶的魅力

象徵生命和媚惑的翡翠，因其瑰麗動人的姿態，可譽為玉中之后。以壯麗翡翠為靈感，打造君玉寶石香水的華彩豪韻。「Splendia」一詞烘托玉中之后翡翠的亮麗光彩，其高貴凜然的氣質不禁讓人聯想女人神秘、細膩和誘人的性格特質。這款引人入勝的迷人香水洋溢著中國末代王 朝的尊貴優雅。

以東方花香為香水基調，透過碧綠翡翠和純淨玉蘭花的堆砌，首先開展香氛的優雅高貴前調。玉蘭花精油接著釋放猶如玉石般純粹的香味，與水仙精華層層交疊出細膩、尊貴的花香中調。鳶尾花和木質香氣相互調和形成精緻而有力的中後調氣味。再由充滿磁性的橡木苔奠基尾調，擴展馥郁的感官享受。

做為亞洲帝國的皇權象徵，碧綠的翡翠千年來都是王世貴族們夢寐以求的寳石，更是堪稱中國史上最具影響力人物之一的慈禧太后最喜愛的夢幻逸品。被譽為改寫大清帝國歷史的慈禧，美貌傾國傾城、風韻迷人，而她所珍藏的翡翠數量遠遠 超過黃金及鑽石。從玉箸、玉盤等膳具到使用波斯美玉訂製的玉墜都在在顯示慈禧熱愛翡翠的非凡程度。有人曾說就是慈禧獨到的眼光塑造了近代中國的雛形。

秀玉寶石香水-來自古代神州大地的純淨、神秘、與祥和

秀玉寶石香水靈感來自於純淨至極的白玉，以及其獨有的祥和、純粹、和女人味，傳遞潔淨友誼的真諦。「Irina」一詞源自希臘語，意為和平，向高貴美麗、秀外慧中的女性、以及其油然 而生的平和優雅，獻上最高敬意。

這款代表著東方花香的淡香精以華美的花香麝香調為主，完美展現了白玉的純淨細膩與玉蘭花的典雅氣質；中調由多種嫩白花朵交織芬芳，烘托純白玉蘭花的靈魂－白橙花的輕柔純潔、白牡丹的馥郁濃厚、和茉莉花辦的飽滿花果香，相互纏綿引出檀香木精油中細膩的乳白奶香；尾調則有如覆上麝香薄紗般，勾勒整體香 氛的恬淡純粹。

根據神話記載，中國的創世女神女媧搏土造人、煉五色石補天，白玉便屬其一。 現今我們以白玉代表純潔、以及至高無上的女性魅力。白玉所散發出的絲絲溫潤 象徵聖潔純粹的女性光輝，和世俗世界的神秘靈魂形成鮮明對比。白玉傳遞內在 心靈的平靜、愛、和寬容；並以精巧的琢玉切工獨獻純愛及真摯友情。

姿玉寶石香水-欣賞風景如畫的唐代皇家園林

嬌豔欲滴的紫玉，隱隱透著如夢似幻的紫色光澤，盎然的浪漫與優雅，是為表對中國古代四大美人的敬意。「Desiria」一詞源於拉丁語，為「慾望」之涵義。以紫玉傳達永恆不滅的愛情與熱情，鮮明且感性地好似漫步於繁花錦簇的皇家園林之中。

以東方花香為香水基調，姿玉寶石香水捕捉中國園林中的一抹氣味封裝入瓶，滿溢著浪漫幻想的紫玉化身、揉合極致媚惑的玉蘭花，開啟此香水令人難以抗拒的前調；玫瑰花瓣接著帶出中調氣味，輕柔的好似清晨漫步在一道滿是花瓣的御花園中；最後晚香玉精華收斂整體香氛，讓尾調沉溺在麝香的浪漫與誘惑之中。

稀有、罕見、卻絢爛無比的紫玉賦予姿玉寶石香水獨一無二的靈魂，完美演繹寶石本身洋溢的優雅與浪漫魅力。精雕細琢的紫玉常觸發懷舊情懷，根據中國古代傳說記載，珍稀的紫玉還代表著永垂不朽。紫玉深受名為中國古代四大美人之一的楊玉環所喜愛，玉環姿容出眾，回眸一笑百媚生的氣質更讓她有著「羞花」的 美譽。有人說玉環白皙如雪的肌膚、嬌艷若花的美貌歸功於以珍貴美玉造成、且為貴妃常年在此沐浴的華清池。沒有任何一個時刻不配戴著玉佩的玉環，以其嬌 羞姿態讓唐玄宗寵愛有加。出水芙蓉的氣質彷若女人出浴於玉中的美麗景象，也 正是東方皇家園林中華麗春景的精髓－媚的極致而讓人不敢呼吸。

皇室尊爵瓶身

寶格麗珠寶世家奢華香氛之御皇系列以黑檀木色瓶身，對比呈現絕美絢麗的寳石光采。瓶身頂部附有精緻的環狀金黃色刻鏤，揭示寶格麗 Diva 高級珠寶系列的獨特扇形圖案飾紋。

2013 年，寶格麗首次發表以絕世女伶為靈感發想的 DIVA 系列，完美重現「甜蜜生活」(Dolce Vita)年代的迷人風采，堪稱是義大利電影黃金年代的華美縮影。當時，寶格麗與影壇名人可謂密不可分，眾多國際頂級影星皆對寶格麗珠寶的迷人魅力情有獨鍾；而 Diva 系列的設計也正是源於這般相互傾慕。Diva 系列呈現的女性迷人曲線與 LE GEMME IMPERIALI 珠寶世家奢華香氛之御皇系列的神迷氣味相互映輝；其最具指標性的扇形圖案設計並展露於精緻華麗的瓶蓋上，極具特色 的圖飾與東方途徑不謀而合，成就完美無缺的極致優雅。

瓶身設計以寶格麗的經典標誌雋刻 Diva 高級珠寶系列，在無瑕的玉石上訴說無懼之美。LE GEMME IMPERIALI  珠寶世家奢華香氛之御皇系列結合了亞洲與歐洲的古老文明，在依循著神秘的寶石路途，注入奢華新史。

Via / 寶格麗

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源，就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡，重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表，我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品：蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關，兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀，貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾，有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪（Dandy）風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服（菸裝smoking）的流行，領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約，1924年，領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶，與當時普遍流行的領結完全不同。當時，領結既是晚宴上優雅的配件，也是辦公室職員的日常裝束，隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感，成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面，女星瑪琳．黛德麗和凱薩琳．赫本也帶上領結，挑戰性別界線。而在男性身上，領結又展現不同的魅力，隨著佛瑞．亞斯坦的舞姿律動，隨鼠黨（Rat Pack）的輕佻傲然，或隨詹姆斯．龐德的從容優雅，演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代，領結變得過於傳統、保守且陽剛，光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客（geeks）身上，被世人嘲弄、邊緣化。然而，到了2000年代，設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台，重拾領結的榮耀。

經典設計：無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中，Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師，但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年，Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服（又稱菸裝，Smoking）帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項：穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾，象徵男性的陽剛與權力結構，同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範，在1960年代這個正在重塑社會規則的時代，他主張女性有權選擇穿上無尾禮服！他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭，而是自然而然的權利。在他手裡，原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具，積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格，女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立，而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華．哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性，然而，當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝，因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年，Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後，無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事，但因為品牌改變客群，轉向更年輕、更獨立的女性，提供價格相對親民的無尾禮服，時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良，以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義，讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎？答案是否定的，但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

風格的誕生：華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年，1977年後就被龐克風取代，但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台，成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾，音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格，與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同，它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題，轉而全心頌揚明星文化，以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領，甚至影響到非洲，在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock（尚式搖滾），搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式，重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮，掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命，宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝，穿上閃耀且貼身的衣物，長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否，只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想，顛覆傳統的男性形象，甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛．鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份，甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來，嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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有些服裝打破了時間的藩籬，也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話，都講述著設計師們的奇思妙想，以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品：丹寧夾克（或牛仔外套）

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調，賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動，未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

述說丹寧夾克的歷史，就是探索靛藍染料的故事。丹寧布（牛仔布）的起源與藍色密不可分，這種顏色結合堅韌的面料，成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀，這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克，但真正定義今日丹寧夾克風格的，是1967年的Type III款式，也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色，成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔，到1950年代的叛逆青年，甚至是瑪麗蓮．夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起，它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克，又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟，既象徵著深植於社會的刻板印象，又述說對體制的反抗，更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞，穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像，以及後來的嘻哈、油漬搖滾（grunge）和電音，都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站，反而選擇將各種文化串聯起來，成為反叛精神的時尚象徵。

經典設計：泡泡裙（舞會皇后）

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

人們常說，1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間，經濟繁榮帶來了財富的積累，富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式，時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前，Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛，深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作，而後在1987年創立了自己的品牌，在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中，他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響，他喚回17與18世紀的古典美學，以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯，這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者，在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景，將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情，但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神，金錢至上，奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間，Christian Lacroix找到了完美平衡，以短版的小外套搭配蓬蓬裙，那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代，誇張的墊肩、纖細的腰身，以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆，正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點，在舞池裡旋轉，魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩，燃燒出更為炙熱的生命力。

風格的誕生：反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司（Yohji Yamamoto）

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念，用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而，要等到1989年，時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計，並特別指向Martin Margiela的作品時，這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末，由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響，從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」（wabi-sabi）中汲取靈感，並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼（kintsugi）藝術，挑戰傳統服裝結構，改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎，甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物，這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美，吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人，他們選擇拋開1980年代的炫目奢華，以黑色為載體，映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的，不僅是一場審美的革命，更是一場關於時尚話語權的顛覆，使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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