匹敵超模始祖Twiggy 60年代前衛指標Peggy Moffitt：「我想時尚真的已經死了。」

若搭乘時光機回到1960年代，我們鐵定不會在伸展台上看見現在那些炙手可熱、在社群媒體上能呼風喚雨的年輕模特兒們，你或許會發現許多色彩鮮艷的叛逆分子正在萌芽，人們開始享受到不戴帽子、手套出門有多麼輕鬆，那些準備蓬勃發展的太空、科技感元素也悄悄地攻城掠地，你會看到Twiggy睜著圓滾滾的雙眼站在鏡頭前，還有當時與她齊名，風格至今看來依然前衛的Peggy Moffitt。

當年的Peggy Moffitt和Twiggy一樣，蓄著小男孩般的黑色短髮、對誇張的眼妝情有獨鍾，但有別於眼神中透露出古靈精怪的Twiggy，Peggy Moffitt看起來就像是整個時代的挑戰者，她穿著僅以兩條細肩帶固定住泳褲的「Monokini」，簡直是對當時社會價值觀的嚴重挑釁；學習芭蕾舞出身的她，在鏡頭前也時常擺出異於其他模特兒、難以說明其所以然的姿勢，她是設計師Rudi Gernreich公開承認的靈感謬思，直至今日，仍有許多造型與視覺效果仿效自她，Peggy Moffitt對時尚界的影響絕對不亞於Twiggy。

「Rudi Gernreich曾經對我說：『妳在我不想被激發靈感的時候，激發了我。』，那個系列遭受到不少批評，但是他自己要被激發的，對吧？不過同時某部分的我也受到了他的影響。」Peggy Moffitt說，自己不是參與服裝設計的料，不能跳下去與Rudi Gernreich一樣創造出漂亮的服飾，但她是學芭蕾舞的，她對肢體表達有相當的信心，於是Peggy Moffitt就這樣一腳踏進了模特兒領域，以自己與生俱來的天賦，在鏡頭前賦予衣服嶄新生命。

後來她遇見了身為攝影師的Bill Claxton，這個人在1964年為她拍攝僅著Monokini的露骨照片，後來成為了她不離不棄的另外一半。但談到這張替他倆牽線，卻在當時被社會認為是「挑戰道德底限」的照片，儘管是前衛的Peggy Moffitt，也感到事情似乎有點不對勁：「雖然這張照片真的無法忽視，但每家媒體都刊登了，這幾乎要把我逼瘋了。」

她之所以能成為當代的時尚指標，除了一頭不對稱的極短髮，還有以誇張眼線、眼影及假睫毛妝點的大眼睛外，還有其他人絕對無法抄襲的藝術氣息，Peggy Moffitt很搞怪，她不會也不想要乖乖地走在伸展台上，她總是知道不同的衣服該用什麼樣的姿態去呈現，「我總是根據身上穿的衣服來決定走台步的方式。」如果身上穿的是偏向小女孩風格的可愛衣裳，那她就會刻意走路內八，或是故意走得很滑稽搞笑，「我喜歡和衣服一起享有些樂趣。」

但其實她走台步的機會並不多，因為真正讓她心生嚮往的是站在鏡頭面前，「這是我最喜歡做的事情之一，我可以盡情地擺出不一樣的姿勢，不會被台步所侷限，就像在攝影中跳舞一樣。」

Peggy Moffitt今年75歲，除了臉上多了點皺紋、心裡多了點人生歷練，先生因病先離開一步，不在身邊陪伴著以外，她幾乎沒有什麼改變，還是一樣不被既有的現實侷限；不過，若硬要說她哪裡變得不一樣了，大概就是對時尚的想法吧，「時尚已經不再是現在進行式了，我想時尚真的已經死了，之所以會有這樣的想法，是因為我的品味變得不再時尚了，」她繼續說道：「我只喜歡那些適合我穿的品牌，所以現在我都穿著牛仔褲和T恤，世界上的其他人也都是這樣穿，對現在這種情形，我也感到相當遺憾。」匹敵超模始祖Twiggy 60年代前衛指標Peggy Moffitt：「我想時尚真的已經死了。」

「時尚已經沒落很久了，但我不能確切地指出到底是從什麼時候開始的，大概是從每個人都穿褲子的那刻起吧！人們只有在去參加奧斯卡典禮的時候才會認真打扮，我真的不知道像是秘書之類得待在辦公室裏頭工作的人，平常上班時都穿些什麼？也許是褲子吧。」Peggy Moffitt看來已經感受不到在1960年代那般大鳴大放的時尚氣息了，她無奈地說：「除了偶爾出現在那種夢想中的場合外，時尚真的已經死了。」

儘管如此，Peggy Moffitt還是沒有捨棄時尚，她創立了一個線上的運動休閒品牌，主要是販售瑜珈服飾，其中還有幾款向她當年造型致敬的款式；除此之外，她還非常熱衷於閱讀雜誌和書籍，尤其是時尚雜誌，但她最近倒是有點想戒掉這個習慣了，「我對時尚很感興趣，所以我看《Vogue》，但現在他們除了10頁的自產內容外，其他全部都是廣告。」她繼續說道：「以前的雜誌很有趣，但現在就不是了，因為我覺得好像所有有趣的人都消失在這世界上了。」對於強烈地思念著已逝世的伴侶，並且渴望能再度墜入愛河的Peggy Moffitt，會對世界上的事物感到了無生趣，似乎是可以理解的。

如果有人能藉由她今年春天所推出的運動休閒服飾，想起過去正處黃金時期的她有多麼意氣風發、改變了時尚界多少樣貌，那理所當然會是件好事，「但我希望那些人能發自內心地喜歡這些作品，平面照片和上台走台步是完全不一樣的兩件事情，我希望他們能看出其中蘊含著的質感、舒適、品味，還有幽默感，幽默感也能隱藏在服裝之中，能展現在穿著的人身上，也能成為那個人的精神。」Peggy Moffitt繼續說道：「最後，也請深情地記住我。」

Text、Photo / BeautiMode

彷彿一塊正慢慢融化的薄荷冰磚，MVRDV為珠寶品牌Tiffany & Co.設計的北京旗艦店，為三里屯街區添了份浪漫而靈動的氣息。建築立面如流水般延展的玻璃帷幕，不僅在色彩上直觀呼應Tiffany & Co.標誌性的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」，也透過線條與造型，向傳奇珠寶設計師Elsa Peretti設計的「Bone Cuff」手鐲致敬。

回顧MVRDV X Tiffany & Co.特色店鋪

2025年底開幕的北京三里屯旗艦店，是Tiffany & Co.五度與荷蘭建築事務所MVRDV共創之作，過去雙方曾攜手打造品牌位於中國、新加坡、德國等地的店鋪建築。在上海前灘太古里，門店立面由6,988顆手工打造的「玻璃鑽石」構築，璀璨奪目，呼應Tiffany & Co.引以為傲的鑽石珠寶；在新加坡樟宜機場，店鋪被珊瑚造型的3D列印外牆包覆，靈感源自品牌珠寶作品中常見的植物元素。

將經典「骨頭手鐲」化為建築線條

視線轉至北京，MVRDV從Tiffany & Co.經典手鐲「Bone Cuff」汲取靈感，為品牌構思旗艦店建築。Bone Cuff誕生於1970年，出自義大利珠寶設計師Elsa Peretti之手。她受童年參觀羅馬古老地下墓穴的旅程啟發，融合對建築鬼才高第（Antoni Gaudí）作品的觀察，賦予手鐲不規則的流動線條，更特別的是，她也根據人體骨骼調整手鐲結構，使其得以完美貼合配戴者手腕線條。從創作思考到實品，此作都可謂珠寶界最具顛覆性的傳奇作品之一。

如夢似幻的「蒂芬妮藍」玻璃帷幕

MVRDV如何將手鐲線條轉化為建築元素？團隊利用一系列弧形玻璃肋狀結構，為建築搭起高達20公尺、如波浪般起伏的半透明帷幕，並善用門店位在十字路口的位置優勢，讓帷幕面向街邊處尤向外凸出，讓立面與街區在視覺上形成更活潑、有趣的互動關係。色彩則以介於藍、綠之間的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」優雅色調呈現，為門店增添一抹空靈之感。

玻璃帷幕隨日光流動、觀者移動而產生的變幻視覺效果，也是MVRDV欲強調的設計巧思，對此合夥創辦人Jacob van Rijs表示：「從側面看，密集排列的層疊玻璃片會放大光影的變化，從而凸顯立面的曲線形態。當觀者靠近建築，還能從玻璃片之間隱約看見店內展示的珠寶。」透過這樣的設計，MVRDV盼能讓門店像是「如夢似幻的存在」，彷彿遊走於幻境和現實之間，在喧鬧的城市鬧區顯得格外脫俗。

精品如何將奢華化為一種能夠被細看、觸摸和停留的細節？香奈兒台北 SOGO 復興精品店以全新面貌重新開幕，這座橫跨 3 層樓、占地約 280 坪的全台最大門店，透過精心策劃的生活美學空間，演繹一場關於香奈兒風格如何被建構、被行走、被感受的展演。

➣本文選自La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》，更多精彩內容請點此

走進香奈兒台北 SOGO 復興精品店，會發現 1～3 樓氛圍由開放漸轉為私密，從大氣的迎賓客廳，到 2 樓如主人與親密好友共享的溫馨餐廳，3 樓則是主人享受 me time 的靜謐臥室，就如同置身香奈兒大宅。

空間的整體設計靈感，依舊回到嘉柏麗．香奈兒位於巴黎康朋街 31 號的傳奇寓所，那是香奈兒美學的起點，也是品牌精神最重要的空間原型。品牌長期合作的建築師 Peter Marino 的設計思維，是將藝術融入建築，以黑、白、米、金等品牌經典色調為基礎，透過純粹線條、層層遞進的材質關係，以及當代藝術與設計收藏，重新建立一種專屬香奈兒的感官秩序。

重新定義優雅的移動體驗

店內設有兩座電梯，其中一座為香奈兒亞洲店鋪首座透明電梯，由於 SOGO 復興館本身具有特殊挑高結構，讓顧客在移動中依然保有視野的延展感，感知整個精品店的開闊尺度與垂直層次。另一座金色電梯則近乎一件移動中的藝術品，每層的電梯門片圖騰皆不同，皆由 Peter Marino 邀請設計師於美國量身打造後專程運抵台灣。內部由全金色特殊凹凸紋理金屬面板包覆，金屬表面的光影、手感與色澤在近距離中格外迷人，短短數 10 秒的移動，也像一段被精緻設計過的沉浸式體驗。

步入傳奇寓所般的 3 層風景

1 樓主要展示包款、配飾與腕錶高級珠寶空間，是整座精品店最直接與品牌經典符碼對話的起點，透過材質對比、比例安排與光感控制，建立一種既洗鍊又從容的迎賓氛圍。店內專屬腕錶與高級珠寶區，則讓 COCO CRUSH、N°5、J12、Première 等作品，在更靜謐的空間節奏裡發光。

Peter Marino 也特別挑選立體織紋地毯，這種地毯因為養護難度高，在一般商空中極少見，卻讓人在步行其上時感受到近乎「回到家」般的柔軟與包覆感。更耐人尋味的是，地毯的立體流蘇細節，也被視為向現任時尚總監 Matthieu Blazy 致意，令人聯想到他在設計中對斜紋軟呢織紋與材質肌理的創造性發揮，牆面與地毯之間彼此呼應，形成近似雕塑表面的立體紋理。

豐富多元的沙龍表情，工藝細節隱藏於牆面及試衣間

2 樓以藝術家 Nancy Lorenz 的金箔鏡面作品作為視覺焦點，其不規則圓形鏡面以金箔、石膏與鏡面材質構成，散發出帶有手工感的細緻光澤。Nancy Lorenz 擅長將東方工藝與當代藝術結合，抬頭可見由 Goossens 金銀工坊製作的水晶吊燈，以鍍金鏈條與水晶組成華麗但節制的光源裝置，再次提醒人們，香奈兒對工藝的重視從服裝延伸到了整體空間的每一處細節。

步上 3 樓，高級時裝空間的氛圍更顯私密，可見 Julian Lethbridge 的抽象石版畫、Frank Thiel 的建築攝影、Agnes Martin 的極簡幾何作品與 Minjung Kim 的韓紙創作，共同構成最深刻的藝術背景。它們分別從層疊、秩序、結構與材質出發，呼應香奈兒在服裝世界中對版型、比例、表面與工藝的持續探索。

家具配置也同樣講究，Aaron Poritz 的拋光青銅雕塑座椅、Thierry Leproust 的幾何造型桌、Christophe Côme 以石材、金屬與玻璃打造的訂製咖啡桌，都不只是被放進空間裡的物件，而像是將香奈兒經典語彙轉化為立體形式的媒介。尤其 Côme 的作品中可見近似珍珠裝飾的細節，更巧妙呼應品牌歷史中極具代表性的珠寶語彙。

全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon

這次空間更新中極具象徵性的，還有全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon，以溫暖的金色布面牆、柔和的小圓桌與沙發構成，營造出安定、放鬆且帶有親密感的氛圍，像是香奈兒將「照顧」納入空間設計的一種方式。它不再只是販售精品的場域，更是一個讓關係得以被維繫與深化的地方。

若再繼續細看，會發現牆面與更衣室的細節，掛衣桿後方牆面的立體壁紙，帶有近似雕塑般的表面起伏。部分更衣室牆面上的繃布，遠看猶如石牆或建築材質，實際上卻是布料本身；某些區域甚至直接以斜紋軟呢布料包覆牆面，將時裝材質真正帶入建築之中。更衣室門板則同樣為特別訂製後自美國直運來台，每一扇都是全台唯一、不可複製的作品，勃根地酒紅色與立體織紋般的造型，傳遞品牌一貫的色彩記憶與工藝氣質。更值得一提的是，更衣室牆面上的立體山形紋圖騰，甚至由工匠現場手繪完成，使試衣空間本身也成為一種可被閱讀的表面藝術。

香奈兒台北 SOGO 復興精品店不僅蒐羅了多件藝術與設計作品，更清晰呈現一個品牌如何透過空間，將自身的歷史、工藝與美學價值轉化為可被感知的經驗。從動線安排、材質紋理到藝術收藏與細部裝飾，這裡所建構的，是一座在城市中心被重新打開的香奈兒美學居所，讓人在行走、停留與凝視之間，讀出品牌優雅而細膩的精神世界。

更多精彩內容，請見 La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》

_{文｜張瑋涵　圖片提供｜CHANEL}