《Vogue》證實時尚圈掀起動物熱！盤點5大設計師最愛入裝的時尚動物！

動物，一直是時尚圈源源不絕的靈感來源，將動物當作品牌形象已經不是新聞，已經橫行多年的動物紋路，更是永不退流行的經典元素。撇除每隔一陣就出現的動物紋不說，近年有越來越多的品牌，將動物元素放入自家的作品，國際知名雜誌《Vogue》也對此有所發現。

據《Vogue》指出，這股動物風潮大概是從2015年開始，包括： MARA HOFFMAN、MARCHESA、MSGM、MARY KATRANTZOU、VALENTINO、PHILIPP PLEIN、SAINT LAURENT、LANVIN等眾多品牌，皆不約而同地，在各自的春夏系列當中運用了鳥、昆蟲、魚等動物元素。

隨後跟上的DOLCE & GABBANA、LOEWE、CHANEL、STELLA McCARTNEY、MARC JACOBS、UNDERCOVER、GUCCI、MSGM則在2016年化身貓奴，推出不少貓咪元素商品，而當中的STELLA McCARTNEY，更是直接將貓咪請進攝影棚，與模特兒一齊演繹這股貓星人的魅力。

然而，若要說真正把這股動物風潮推向頂峰的，就是近期交出漂亮成績單的GUCCI了。2015年換上新任創意總監Alessandro Michele後，GUCCI便大膽地將品牌形象改頭換面，注入復古的文藝氣息之餘，也加入大量動物元素，鮮明的新形象，讓它的銷售額一路飆漲，截至今年6月底，GUCCI銷售額交出漂亮的1,016億台幣，首次超越了一直擁有出色表現的愛馬仕（HERMES）。

 

Hermès official account（@hermes）分享的貼文 於 2017 年  6月 月 5 11:30上午 PDT 張貼

 

Gucci（@gucci）分享的貼文 於 2017 年  8月 月 4 2:26上午 PDT 張貼

自Alessandro Michele自上任以來，GUCCI就不斷地有珊瑚蛇、鳥、老虎等相關動物出現，今年春夏，又陸續加入查理士王獵犬、斑馬、龍、鸚鵡等圖案，將動物王國全部搬上時尚伸展台，而LOUIS VUITTON也不惶多讓，今年春夏也將非洲大草原上的犀牛、大象、長頸鹿等動物，融入多款男性單品。

而來自義大利的超人氣品牌FURLA，更是直接以都市叢林（Metropolis）為概念，一口氣將美洲豹、獅子、猴子、斑馬、狼與鸚鵡等融入設計當中。近期，更有BURBERRY推出神話生物（Burberry Beasts）系列，為作品添上奇幻色彩。

為何時尚產業對動物如此偏愛？《Vogue》曾經做過揣測，認為動物的皮草往往珍稀、不易取得，因而間接地塑造了動物的奢侈形象。而美國生活時尚雜誌《Real Simple》，則是從消費者的角度進行分析，認為「動物圖案更為中性，圖案本身的季節性也不明顯，因此能夠在任何時候、任何場合穿著。」

不管動物在時尚界如此長青不朽的原因為何，在這一波波的動物潮中，相信你一定也能夠發現到，各家品牌推出的動物形象儘管各異，但在偏愛的物種上卻有極高的重複率，《BeautiMode》深入剖析近年最夯的動物造型，想要跟上潮流，不妨先來看看近年最IN動物有什麼選擇！

老虎

老虎一直是重複性很高的時尚元素，像是在去年秋冬，STELLA McCARTNEY就推出了一款老虎夾克，除了在背上繡有一整隻嘶吼的老虎，夾克正面更點綴著兩個偌大的虎頭，氣勢十足。在今年，LOUIS VUITTON也大舉將包款上的經典元素Monogram改掉，換上知名藝術家魯本斯（Peter Paul Rubens）的經典作品《獵虎》，儘管全系列非以動物藝術品作為主軸，但靈動的老虎圖樣，確實引起不少話題。

而幾乎把老虎當作代言人的KENZO，自2012年秋冬推出虎頭作品以來，相關產品就一直吹捧至今，充滿叢林特色的嘶吼圖騰，已經是當今大明星外出不能夠缺少的潮流元素，像是當中的白色虎頭T，更是碧昂絲（Beyonce）與潔西卡艾芭（Jessica Alba）的最愛。

除了KENZO之外，一向非常熱愛老虎的GUCCI總監Alessandro Michele，各式配件幾乎都有老虎的存在，比較特別的是，GUCCI的老虎的原型汲取於印度神話，因此在圖樣上，頗具有東方色彩。像是品牌的雙G皮夾，繡上虎頭圖樣後，讓原本以經典聞名的皮夾更具個性，人氣也扶搖直上。而近年的發燒話題GUCCI酒神包（Dionysus），上頭的馬蹄雙虎頭同樣吸睛，自推出以來，已經榮登年年的完銷包款。

蛇

近年獲益可觀的YSL在今年早春，就先拿蛇來跟自家的Logo大作文章，採用銅製成的造型耳環，除了將銅做成仿蛇紋的效果，還將自家Logo的”S”做成一條雙頭蛇，造型性十足。而以蛇女美杜莎（Medusa）聞名的VERSACE，也與Dior不約而同地將小蛇當作訂製服的腰間裝飾。

而自1940年就推出Serpenti蛇形腕錶的BVLGARI，可說是真正的將蛇當作自家代言人，獨特的蛇型元素，延伸至今已不僅僅出現在腕錶、手飾上，以蛇頭作為裝飾的Serpenti系列包款，更是近年來最夯的話題，Serpenti系列的皮夾式收納包，如蛇鱗片般的藍色皮革拼接設計，配以黑白琺琅製成的蛇型圖樣，氣勢十足，在蛇眼部分，更以孔雀綠琺琅鑲飾，非常具辨識效果。

儘管蛇是頗具有神話色彩的題材，但GUCCI卻將牠做的很文藝，2017年，再度將色彩鮮豔的珊瑚蛇帶上女性的鞋包，讓熱帶叢林狂野感提升女性的時尚指數。

大象

近年最夯的大象圖案一定首推LOEWE，2015年首度將過往只有零錢包款式的大象包，進化成肩背包，可愛的造型令人一眼辨識，至今已有多種顏色可供選擇。而PRADA經典的帆布包則是以印花應戰，Canvas墨西哥風印字包，以單寧帆布打造而成，包款印上滿滿的大象圖樣，休閒實用兼具時尚。除此之外，大象作為草原上的代表動物，LV同樣在今年男包上有所表現，但比起LOEWE、PRADA，LV走得是更寫實的路線。

 

LOEWE（@loewe）分享的貼文 於 2017 年  7月 月 27 2:03下午 PDT 張貼

貓頭鷹

貓頭鷹在西方是智慧的象徵，在希臘則是雅典娜的化身，在日本甚至還有祈福平安的意義，這使得融合貓頭鷹元素的精品，在東西方一向無往不利，除了近日BURBERRY推出的貓頭鷹包外，2016年LV也曾推出過一系列的貓頭鷹皮件。2017年，貓頭鷹話題持續延燒，美國時尚品牌kate spade推出一款防水布拉鍊長夾，可愛貓頭鷹圖樣佈滿防水布，可愛的外觀，配上實用的內部夾層，身受歐美名媛喜愛。

兔子

近年大家印象較為鮮明的兔子元素應該是Alexander McQueen為旗下年輕副線McQ推出一款名為「ANGRY BUNNY」的印刷上衣，跳脫兔子給人可愛溫暖的形象，McQ兔子的暴戾氣息，成功吸引不少年輕族群。而知名設計師方國強的個人品牌Khieng Atelier，更是徹底將兔子運用於各式包款，以鑽石切面呈現兔子造型，保留了兔子的優雅，同時展現個性，成為近年頗受注目的新興品牌。

無論是寫實的、卡通化的動物印花，還是造型鮮明的動物造型，想要搭上今年的動物潮，不妨快點將今年最受歡迎的動物穿上身吧！

Text、Photo / BeautiMode

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。