萬寶龍 Minerva 錶廠歡慶160 周年　三大獨特系列亮相日內瓦鐘錶展

自從 1858 年查理斯・伊凡・羅伯維賴爾特（Charles-Yvan Robert）在瑞士山區 Villeret 創立製錶工坊，萬寶龍 Minerva 的製錶傳統已經走過 160 年歷史。早在 1880 年 Minerva 錶廠就憑藉技術革新的精準時計獲得全球製錶界的認可；1909 年推出極具辨識度專利 V 字形計時橋板的傳奇機芯 19.09，一躍成為專業腕錶和碼錶製造的佼佼者；到了 1916 年，Minerva 錶廠更成為首批生產可測量 1/100 秒高頻機芯的極少數錶廠之一。而萬寶龍為 Minerva 歡慶 160 歲生日的同時，今後更將秉持 Minerva 的創新精神繼續前行。

在 2018 年度（1 月 18 日）的日內瓦高級鐘錶展上，萬寶龍推出其三大獨特系列：基於軍事腕錶傳奇的山地探險精神「1858 系列」、基於傳統懷錶和腕錶的經典高級製錶精神「Star Legacy 系列」以及基於計時和碼錶獨特探索的賽車精神「TimeWalker 系列」。在 160 周年之際，透過設計、款式和技術創新，構成聯繫今朝與往昔的紐帶。

休傑克曼與一眾嘉賓共同體驗山岳探險精神

萬寶龍於當天在日內瓦市郊、深具歷史意義的 Domaine du Chateau de Collex 城堡舉辦雞尾酒晚宴，現場出席的賓客包括品牌大使休・傑克曼、楊洋；品牌之友 Rodrigo Santoro、Pierre Niney、Macarena Gomez......等；更有社交名人 、登山家及萬寶龍總裁 Nicolas Baretzki。現場 1858 系列的展示區設計靈感源於山岳攀登的體驗和探險 ，現場並由一位製錶師於工作臺邊進行示範，讓賓客們得以欣賞 Minerva 錶廠猶如山岳探險的品牌精神、見證頂級製錶師不斷精益求精的工藝。萬寶龍總裁 Nicolas Baretzki 更希望賓客能「啟發他們攀登世界最高峰的想像力。」

軍事腕錶傳奇的山地探險精神──1858 系列

1858 系列之設計靈感源於 Minerva 錶廠在 1920 和 1930 年代所推出的知名軍用與山岳探險專用腕表。當時所推出的腕錶具有極高的準確度、時間讀取清晰度以及耐用性，可以在極端的環境下使用，也因此萬寶龍選擇這些元素作為靈感來源，並以現代的方式呈顯昔日的精神、傳達回歸自然與探險的風潮。

新款腕錶結合特殊青銅合金，能隨著時間而產生顏色變化，並配置自行研發之實用複雜功能，如：世界時區之時間，是專為喜愛自我挑戰的現代探險者所設計之腕表，使熱愛冒險的現代探險者能在生活與大自然之間取得平衡，達到全新的高度。

設計細節還包括：令人聯想到昔日老腕錶的凹槽紋錶冠、提升堅固度與外觀的圓弧藍寶石水晶玻璃鏡面、塗覆 SuperLumiNova® 超螢光塗層之阿拉伯數字、軌道式分鐘刻度環、1930 年代的萬寶龍標誌與字形、以及白朗峰圖案標誌等。而為了達到最大的時間讀取清晰度與設計感，錶盤採用鮮明的顏色對比，並搭配景泰藍設計之傳統教堂式冷光指針，微拱狀的指針散發頂級的表面質感。

青銅表殼與陳舊質感之小牛皮錶帶是一大特色。目前業界鮮少有品牌能夠像萬寶龍一樣自行生產皮革錶帶，萬寶龍的皮革工坊位於義大利佛羅倫斯，能夠自行研發獨特的復古錶帶，如 Bund 軍用底托錶帶錶帶，呼應 1858 系列的美學規範。這些時尚腕錶還配置了舒適的高質感編織 NATO 錶帶，由法國一家具 150 年歷史的傳統編織廠手工製造。

本系列推出五款腕錶：40mm 自動腕錶、42mm 計時腕錶、42mm 自製機芯世界時間 Geosphere 腕錶、40mm 纖薄腕錶（配置 13 法分之單按把計時機芯）、以及全新多功能懷錶（配置 24 小時顯示與 16 法分之單按把計時機芯）。所有該系列腕錶均接受 500 小時的真實生活模擬配戴情況，包括在極端環境下的特定測試與控制。

傳統懷錶和腕錶的經典高級製錶精神──Star Legacy

為慶祝系列上市 20 周年，今年萬寶龍重新詮釋了 Star Legacy 系列，這次設計靈感源於 Minerva 錶廠製作的懷錶，例如：1927 年的 Gold Hunter 19" 機芯，圓形錶殼的側面採用弧形修飾，散發精緻的礫石紋效果表面，而錶耳側面採階梯狀設計。延續經典高級製錶的傳承，錶冠採用易於握持的洋蔥造型設計，側面鑲嵌萬寶龍六角白星標誌。

其他美學細節包括：以散點組成的鐵軌式分鐘刻度圈取代原有的線型設計（這一罕見的設計改進僅存在於 19 世紀末與 20 世紀初期的少量表款中），精美的陽刻浮雕（filet sauté）勾勒於錶盤四周。作為整體設計的點睛之筆，腕表錶盤被飾以優雅的藍鋼葉形指針，以出眾設計詮釋現代經典之美。Star Legacy 系列同樣採用由萬寶龍位於佛羅倫斯的皮革工坊所打造之獨特錶帶。

萬寶龍推出獨家錶款，例如兩款專利單臂懸浮外置框架陀飛輪腕表限量版和一款以高級製錶規範全新詮釋的經典 Nicolas Rieussec 單按把計時腕錶。其他不同款式包含：39 和 42mm 的自動腕錶，42mm 月相和全日曆腕錶，以及雋永的 42mm 自動計時碼錶。

計時和碼錶獨特探索的賽車精神──TimeWalker 系列

TimeWalker 系列象徵賽車的精神，以 Minerva 錶廠卓越非凡的製錶歷史為設計靈感，重現「締造輝煌時刻的裝置」。Minerva  在精準計時器領域擁有多項傳承至今的專利，針對賽車所打造的知名「拉力賽計時器（Rally Timer）」便是錶廠完美傳承的典範。

TimeWalker 系列是專為現代競賽者所設計，結合了昔日研發的計時裝置與賽車的精神，復古優雅和時尚風格兼具，能使現代男性散發魅力、自我風格與個性。無論是商務或休閒場合，配戴者無時無刻不吸引著眾人的目光。

系列的每一個設計元素均源於賽車世界，種種細節喚起人們對於賽車黃金時代的記憶。白色錶面搭配黑色三盤的錶盤即是一般所熟知的「熊貓式黑白」設計，立體黑色計時盤與白色錶面的鮮明對比，令人聯想到經典賽車的儀表板。自 1960 年代與 70 年代推出以來，熊貓式錶盤已成為經典錶盤，並在製錶歷史上留下了標記。此外，熊貓式錶盤還具高度時間讀取清晰度。

直徑 43 mm之精鋼錶殼在設計上仍延續一貫的性能與風格，緞紋面處理之錶殼呈現如汽車般的外觀，同時提升腕錶的抗刮性。錶圈以高科技黑色亮面陶瓷製作，提升腕錶的堅固性、耐用度與性能。雕刻側面的半鏤空錶耳看似車身的進氣孔，黑色類鑽碳錶冠採滾花處理，令人聯想到復古賽車的水箱蓋，可提升抓持力。為了完整呈現賽車精神，錶背採用烟色玻璃，其靈感來自於覆蓋強力 V12 引擎之玻璃窗。

其他特色包括：鍍銠尖劍式時針與分針、靈感源於 Minerva 錶廠箭頭的紅色計時秒針。

TimeWalker 系列錶帶依舊是由義大利佛羅倫斯之皮件工坊手工打造。自製機芯計時腕錶具備 100 米防水性能，並同樣經過萬寶龍實驗室 500 小時嚴格測試，以提供最大的可靠度與性能。

via / 萬寶龍 Mont Blanc

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。