時尚婚嫁珠寶品牌─ALUXE亞立詩，自2005年從網路發跡至今，實體門市已拓展至全台北中南與香港尖沙咀等黃金商圈路段。近日ALUXE亞立詩台北大安門市舉辦開幕活動，選定台北東區黃金地帶獨棟洋樓式建築，以法式優雅的建築風格與設計理念，展現ALUXE亞立詩鑽石的極致璀璨工藝，並成功再次拓展品牌市場版圖。

ALUXE亞立詩執行長John表示：「ALUXE亞立詩創立至今邁向第13個年頭，打破一般傳統銷售模式，以"3C"為前提，也就是Cost（價格）、Care（服務）以及Customer Experience（顧客經驗），提供最頂級的珠寶，與最好的價格服務，回饋所有的品牌支持者，也希望能將這份幸福傳遞到更多地方；近年我們更每月定期捐款響應聯合勸募『婚禮捐』專案支持弱勢兒少教育，以行動關注偏鄉弱勢兒童教育，邀請新人一同以公益分享幸福。」

ALUXE亞立詩德國工藝系列　客製化獨一無二的幸福

為了讓新人情侶們有更多的款式選擇，ALUXE亞立詩推出數百萬款以上的時尚設計戒款，其中ALUXE亞立詩德國工藝系列，更以完全客製化的特殊製程，結合個人化指紋與圖像雕刻印記，從金屬顏色到材質，總共超過165萬種以上的設計組合，讓顧客在線上親自操作設計，客製出個人專屬的風格。而德國工藝對戒每一項製作流程都有精密的分工，從戒身的設計到鑽石鑲嵌方式與排列位置等等，都須由資深的精工師傅在高倍數的檢視下完成，透過百年發展歷史的珠寶工藝基礎下，每一件作品都代表著深厚且嚴謹的珠寶工藝技術以及無可取代的堅持理念，讓新人擁有獨一無二的專屬訂製。

浪漫歐系建築華麗點綴台北東區

ALUXE亞立詩大安門市雙層獨棟建築並占地130坪，法式優雅的風格設計理念，門市外粉紅花牆的浪漫設計，更為台北東區增添了歐式的浪漫氣息。大安門市內特別打造了一座吧台，新人來到門市時不但可以放鬆挑選，同時也有賓至如歸的感受。ALUXE亞立詩以傳遞幸福的信念，堅持帶給新人最優質的婚戒，享受一對一頂級專業諮詢服務之外，也能親自設計心中夢想戒指，訂製屬於彼此的永恆紀念。

ALUXE亞立詩攜手聯合勸捐協會邀請新人們一起化身幸福大使，並將幸福傳遞到社會各個層面、 幫助更多人感受幸福，期待每位兒少都能像鑽石般，經由琢磨後發光發亮。ALUXE亞立詩自2016年開始每月定期捐款響應聯合勸募「婚禮捐」專案支持弱勢兒少教育。凡立約購買ALUXE亞立詩結婚對戒，每筆訂單將提撥5%透過聯合勸募幫助更多弱勢學童，提供弱勢學童於學習及生活上的照顧，並透過社工關懷連結資源協助，讓結婚新人的愛更有意義。

專訪ALUXE品牌副總Carol Chen

LAVIE：請簡單跟我們分享品牌創立故事？

Carol：其實創辦人John本身就是在珠寶世家長大。後來到美國學資訊科技、回台後在幾間大公司都擔任過工程師，卻發現興趣不是那麼符合，加上自幼對珠寶美學的耳濡目染，就激起他想挑戰自己的能力、去嘗試看看是不是也能在這種藝術成分高的領域有所發揮。於是他又到了美國，學習珠寶設計與鑑定，還和志同道合的友人在紐約開了工作室，後來則回台接手家業。

但回台後，卻發現台灣市場與歐美國家截然不同，國內比較沒有那種會為派對、社交場合客製珠寶的習慣。而若要專門接少數頂級客群的訂製案，其實也無法有太頻繁的機會，往零售方向走比較能穩定營業。再加上，此時他還發現父親一直以來所走的批發路線，對他而言太過傳統與保守，因此決定要結合自己資訊方面的專長，從網路做起。

一開始也是有撞牆期，因為即使是走零售，高單價客製化的商品在台灣市場還是很難存活。不過John快速做出調整，改採更生活上實用的設計、並降低單價。

LAVIE：那麼起步之後的歷程如何呢？

Carol： 2007年左右時，網購界還不太有珠寶市場，大多是包包與服飾為主，而很早就抓住客人眼光的我們，當時在Yahoo購物中心銷量跟金額都已經是第一。可是很快地、在2008年ALUXE也面臨品牌重要的里程碑──開設第一家實體店。這是因為即使抓住了客人的眼光，珠寶這樣的貴重物品，客人畢竟要看到實體才會比較安心而提升購買意願。

另一方面，時代不同了，現在社會物價高漲，年輕一代能分配到珠寶這樣奢侈品的消費預算更少、而老一輩該收集的珠寶也差不多買齊了（笑）。因此，在珠寶這麼大的市場上，我們更要明確去定義好自己到底要服務哪種客群。選定送禮與婚嫁珠寶，不僅可以簡單化商品路線、也確立了ALUXE的品牌定位。

LAVIE：情侶送禮這樣的市場，大多珠寶品牌也都有鎖定，要怎麼脫穎而出？

Carol：其實許多國際品牌的廣告訴求、傳達的內容形象，還是以頂尖族群角度出發。而透過這種行銷訴求，要不斷觸及並打動這種頂尖族群不容易，前面也提過消費市場在改變，所以要想辦法更貼近真正需要我們、會來消費的客群。

高級訂製的客群ALUXE當然也有，這十幾年來有不少消費力非常頂尖的忠實顧客，他們甚至會自己提供寶石，希望我們幫忙按指定規格、個人需求來設計，就是像一開始所提的那種特殊客製化路線，這算是超越了官網上公開的資訊部分。而對一般消費者，我們也一直堅持提供他們最好的服務、足夠多元的客製化選擇。

LAVIE：品牌最大的優勢是甚麼呢？

Carol：熱忱的服務就是ALUXE最大的優勢，一直站在消費者角度去設想他們所真正需要的。加上我們團隊自己也是消費者、有在百貨零售專櫃多年的經驗，因此很清楚消費者最不喜歡的就是必須客訴的狀況──我們的想法是，一開始就做好一件事便能避免這種狀況。而且客人要送禮、求婚、結婚，面對這類場合的心情很容易可以同理心去想像。我們走多元、客製化就是為了因應他們在手型、版型啦等等的不同需求，希望整個過程可以讓客人買得開心、又拿到最合適的珠寶，來見證人生中最重要的幸福時刻。

LAVIE：像這樣優異的服務，成效如何？

Carol：到2010年時我們台北忠孝東路的實體店已經每天客滿，還有許多人專門從南部或離島搭高鐵、坐飛機來買。2011年起ALUXE開始擴展到高雄、台中、桃園等地。我們更發現店裡的香港客人特別多！原來是因為香港人很流行來台灣拍婚紗照、又喜歡這邊的人情味，因此同樣秉持著品牌的服務精神，2015年時ALUXE也展店到了香港，能滿足更多人、更貼近客戶的需求，例如售後服務等等。

LAVIE：未來有近一步的展店計畫嗎？

Carol：當然不排除發展更多海外據點，但眼下要先確立台灣的佈局。像是台北這邊雖然已經擴店過，卻還是不夠，這次新店也是全公司期待已久、直到今年才等到有店面空缺、全部設計規畫好終於呈現的。另外，2018年ALUXE目標會先放在高雄，希望能順利擴大店鋪，給消費者更好的地段及空間。接下來就是台灣其他城市各地的完整觸及。

LAVIE：在商品方面，有沒有也尋求生產夥伴的擴展呢？

Carol：ALUXE一直致力於呈現給消費者精益求精的珠寶工藝，尋求高精良的產品、跟國外大廠合作是必然的。除了日本的金屬技術有配合外，例如這次主打的德國工藝系列，就是在國外珠寶展上遇到的──我們也很驚豔於他們那套技術，竟然可以提供165萬種以上的組合，而目前已經在全球設計出6萬多對以上的戒指，ALUXE店內提供的方案相信很能滿足眾多客戶的不同需求。

LAVIE：聽完品牌創立、團隊幕後的工作故事後，真的會對品牌更有感情呢，最後想請問ALUXE的品牌名稱是如何訂定的呢？

Carol：其實創辦人John一開始在紐約的品牌就是相似開頭的Allure Diamond，但這個名稱在台灣被捷足先登了。最後定的ALUXE，字母A是為了傳達奢華高貴感，而LUXE也是來自於Luxury（奢華）一字從法語做的變化，就是希望ALUXE提供的珠寶及服務除了讓客人最合意外，更足以襯托、紀念他們的幸福時刻。

採訪 / Clair Chen

攝影 / Clair Chen

圖片提供 / ALUXE亞立詩

文字整理 / Yu-Siou Tu

大阪歴史博物館展出的「正倉院 THE SHOW」特別展中，出之於設計師篠原ともえ之手的「LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS」，以正倉院的「漆胡瓶」珍寶為靈感，讓古代的藝術品在現代以時尚之姿重生。

位於奈良東大寺內的正倉院，建於8世紀中期的奈良時代（710-794），並以聖武天皇生前喜愛的各式藏品為主，包含服飾、家具、樂器、藝術品等各式各樣的寶物，總數約9千件之多。每年秋天舉辦的「正倉院展」，更吸引了眾多參觀人潮。而於6月14日～8月24日在大阪歴史博物館、9月20日～11月9日於上野森美術館展出的「正倉院 THE SHOW　—感じる。いま、ここにある奇跡—（編輯暫譯：－感受．此刻，存在的奇蹟－）」，運用最新數位技術向人們介紹正倉院1300年來的故事，同時深入體會到這些「寶物」的價值。

藝術家以正倉院寶物為靈感創作

除此之外，此次展覽也攜手東京事變的貝斯手龜田誠治、攝影師瀧本幹也、陶藝家亀江道子，以及以歌手身份出道、現以設計師身分活躍於多領域創作活動的篠原ともえ，從正倉院中汲取靈感，創作新作。特別一提的是，篠原ともえ曾於2022年設計了「THE LEATHER SCRAP KIMONO」，其運用廢棄的皮革邊角料為材，並以動物居住的山脈為靈感，製作出猶如水墨畫般、帶有漸層效果的精美和服。

篠原ともえ打造可穿戴的藝術品

本次展覽，篠原ともえ睽違3年再次發表了這件新作——LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS。在近9千件的寶物中，她選擇了名為「漆胡瓶」的水瓶作為作品主題，其表面覆有花草鳥獸紋飾，散發出強烈的存在感，至今仍啟發著許多現代設計。這件禮服以忠實呈現寶物原貌為核心理念，因此在製作時，也利用高解析度3D數位資料，將鳥首造型的波斯風水瓶，轉化成符合人體比例的設計；為了重現細節，她也將瓶身紋樣逐一手工描摹、轉化為400多個零件點綴在禮服上，並以仿舊處理的黃銅素材，表現經歷千年光陰的歲月痕跡。

瓶身紋樣躍上時尚禮服

而這件「可穿上的藝術品」從構思到完成歷時約一年，將正倉院古老的寶物昇華成當代時尚，讓人們能近距離欣賞紋樣中所蘊含的細膩表情。另外，製作團隊中也有曾參與 COMME des GARÇONS 服裝製作的安部陽光，視覺呈現則由藝術總監池澤樹負責。有興趣者，也不妨親臨展覽現場，感受寶物與時尚交融的全新可能。

正倉院 THE SHOW
地點：大阪歴史博物館（大阪市中央區）
展期：2025年6月14日～8月24日

地點：上野森美術館（東京都台東區）
展期：2025年9月20日～11月9日

更多資訊可至官網查詢

Dior的下一頁現正開啟！六週前甫官宣為新任男裝總監的Jonathan Anderson，確認全權接手Dior服裝部門，成為繼創辦人迪奧先生後，首位掌舵女裝、男裝與高訂3大系列的品牌創意總監。年僅40歲的Anderson，以黃金十年為同屬LVMH集團的西班牙老牌Loewe注入無限創意與藝術深蘊。如今在這動盪的產業環境下可謂Dior全新時代的定海神針，背負萬千期待，25天後將帶來他的入主首作——2026夏季男裝。

最新消息：Jonathan Anderson成Dior新任創意總監

2025年6月2日，Dior正式宣布Jonathan Anderson接下Maria Grazia Chiuri的女裝棒，全面領軍品牌男女裝創作。承迪奧先生之言，「無論是工作或生活，都要充滿熱情地去做！以熱情生活⋯⋯這就是時尚的祕密。」Anderson作為這份熱情的當代傳遞者，將再次綻放Dior世家的非凡光芒。

Jonathan Anderson於媒體專訪中表示，「能夠有機會將Dior的女裝、男裝與高級訂製服系列統整於一個完整且一致的願景之下，我深感無比榮幸。我的直覺是要以品牌援引的精神為指引——那正是迪奧先生本人所奠定的核心價值。」

Dior總裁暨執行長Delphine Arnault則表示，「我深信，他將為品牌帶來嶄新且富有當代精神的創意視野，靈感源自迪奧先生豐富非凡的歷史與其創建的經典語彙。他將與我們卓越的團隊與非凡的工坊攜手合作，將他的創意具體實現。」

LVMH集團總裁暨執行長Bernard Arnault更盛讚，「Jonathan Anderson是當代最傑出的創意才俊之一，他獨樹一幟的藝術語言，將成為Dior邁入新篇章的關鍵資產。」

>> 點此了解Jonathan Anderson的黃金十年時尚履歷。

5月尾聲，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri回到自己家鄉、同時為品牌靈感泉源的義大利羅馬，鄭重地向21世紀20年代的時尚界捎來了信。全白封套壓印猩紅的蠟，優雅的黑色筆跡留有其名。在拆信前，眾人已經心照不宣——信封裡是她又酷又深情的告別——對Dior時裝屋，對她一針一線縫製的女權標誌，對這9年時光裡聚合的縷縷藝術靈魂。

2025年5月27日羅馬當地晚間，Dior 2026早春度假大秀在全球矚目下落幕。秀後權威商業媒體《BoF（The Business of Fashion）》即以「Hello, Goodbye」為斗大標題撰文，基本坐實了盛傳已久的Dior換帥之說。不到兩日，品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri卸任女裝創意總監。

恰如Chiuri的感言：「在任職9年後，我將離開Dior，懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。我特別感謝所有團隊與工坊成員，是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景，並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」彼時，業內倒沒有同Matthieu Blazy、Sabato De Sarno等其他設計師來去時那樣震驚或惋惜，Chiuri的離開是相對歡快而確定的，無論對她個人或品牌而言，下一章早已蓄勢待發。

如何評價Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫？

作為Dior品牌歷史上至今唯一的女性創意總監，綜觀這些年執掌共46個系列，Chiuri首作2017春夏時裝系列中那件胸前印有「We Should All Be Feminists（我們都應為女性主義者）」字樣的T恤，事實上便已是其核心信念和Chiuri-Dior時代的最佳破題。

9年時間用來書寫「一個時代」不能說長，卻也不短，能做出創新的空間乃是存在的。然而真要細數Chiuri任期內的設計，除2018春夏系列發表的Book Tote包款、2023春夏系列將Plan de Paris巴黎地圖化為服裝圖騰外，其餘大多都是向迪奧先生和時任總監Marc Bohan、John Galliano等人的經典致敬、復刻或重新演繹，並無太多全然創新的吸睛作品。同時一次次自其他藝術領域援引重要旨意構思秀場，卻仍祭出換湯不換藥的時裝「宣言」，後期不免讓人偶有辭溢乎情，概念大於設計的空泛感受。

不過，與此同時，在「業績」這件如今奢侈品牌必須第一著眼的事情上，Chiuri的貢獻依舊可圈可點，上任頭五年即為高訂部門帶來了超過4倍的營收翻升。Dior總裁兼執行長、LVMH集團總裁長女Delphine Arnault最後所言一點沒錯，「自她加入Dior以來，以其激勵人心的女性觀點與非凡創造力，展現出深具Dior先生精神的設計美學，打造出無數令人渴望的系列。」藝術性自在人心，商品賣得動確實有目共睹。

2026早春度假系列，一封從家鄉寄出的告別信

品牌發布的新聞稿這樣定調Chiuri的告別作：「此系列是一段關於時光、記憶與藝術交織的自傳式敘事，是一種在『美麗混亂（La Bella Confusione）』中的沉思與重構。」其中所謂美麗混亂，不僅呼應義大利劇作家Ennio Flaiano曾為費里尼經典電影《8½》提出的片名靈感，也可解讀為Chiuri站立於Dior世家80發展的此一節點上，回顧典藏檔案、重要事紀乃至所有曾被引據的文學、戲劇、電影底本等，所進行的混融與重繪。以下將分歷史淵源、系列靈感、場景建構3面向逐一理出混亂中的美麗。

#01 義大利何方神聖？從迪奧先生開始的靈感傳承

迪奧先生生前曾用「天堂」讚嘆義大利，並深深著迷於地中海絢麗的色彩、迷人的香氣、流動的光影，以及該地與生俱來的閒散氣息。其自傳留有段文字回憶1951年辦於威尼斯拉比亞宮（Palazzo Labia）的世紀舞會：「那是我此生所見最美的夜晚，也將是唯一。義大利夜色的深宵，使這場夢幻之夜成為永恆的景象⋯⋯」。

歷經數任總監，羅馬出身的Chiuri自2016年上任以來愈加深化與義大利的文化對話，從2021秋冬高訂秀前微電影、在南義大利雷契（Lecce）舉辦的2021早春大秀，直至本季系列再度透過秀前微電影和秀場選址，帶領觀眾探索永恆之城羅馬與Dior、與藝術的深刻連結。時光一晃75年，或許將來Maria Grazia Chiuri回憶起這一夜，也能有如迪奧先生那般無與倫比的感受。

#02 秀前微電影：幕落魂不散，影魅幽魂同歡最美之夜

為本次大秀揭幕的前導微電影《影魅幽魂（Les Fantômes du cinéma）》由同樣出身羅馬的導演馬泰歐賈洛尼（Matteo Garrone）執導，並以1961年義大利電影《羅馬幽靈（Fantasmi a Roma）》為靈感，透過一場古老世紀鬼魅與當代時裝模特穿梭、疊身於城市建築前的時空漫遊，向羅馬的多重歷史敘事致意。

拍攝上聚焦於時裝秀所蘊含的電影語言，交織集體記憶與個人幻想，更特別與Umberto Tirelli服裝工坊合作（註）；Chiuri自其典藏中挑選出多套與影史上經典作品有關的代表性服裝，運用象牙白色塔羅塔紗（Tarlatane）重新製作出幽靈般的精緻裝束，召喚著義大利名導費里尼（Federico Fellini）和帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）筆下角色的靈魂。12分鐘的影像觸及時裝與戲服、真實與虛構之間微妙而詩意的邊界，一如Dior高訂精神所探索的流動地帶。

註：該工坊由義大利著名戲服設計師Umberto Tirelli創立於1964年，並自與名導盧奇諾維斯康提（Luchino Visconti）首次合作以來，便專注於延續歷史服飾的製作工法，至今仍於羅馬的工作坊中保有純熟手藝。

#03 秀場選址：致敬時裝秀最初形式，融合表演藝術、戶外空間與瞬時建築

大秀選址於羅馬Villa Albani Torlonia古典花園，沿承文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀，整體動線宛如一幕幕舞台的鋪展。由荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal所設計的「靜態場景（Tableaux vivants）」迎接賓客，12位舞者散立其間，重塑巴洛克時期「綠雕劇場（Teatro di Verzura）」的魔幻魅力：交織身體律動與視覺錯置，喚醒空間的劇場性，首先將觀者帶入沉浸式體驗。接續由藝術家Pietro Ruffo以其對「怪誕圖騰」風格的再詮釋（註），於這座別墅園林中穿插裝飾圖樣與象徵角色，進一步引領觀者穿越迷幻之境，回溯羅馬作為電影、劇場、時尚與藝術之都的文化記憶。

註：義大利當代藝術家Pietro Ruffo擅於透過大型裝置藝術，塑造帶有環境感知的視覺空間；並多利用自然風景與人物形象、地圖與星座、幾何圖形與文字痕跡的交疊，構築出具層層開放性的視覺語法。作品足跡遍及威尼斯雙年展及世界各地美術館。

解構服裝——49套時裝、31套高訂，白底黑邊綴以點點猩紅

於是，20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約藝術界的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt，成了Chiuri最後一舞的靈感核心。2026早春度假系列時裝暨高級訂製服大秀，便以「想像的舞會（Bal de l’Imagination）」向她曾策劃的華麗化妝舞會致敬，並透過當下時裝語彙重現20世紀的精神面貌與美學風華。

#01 變奏蕾絲雅韻

「白」作為色彩主調，通過不同材質繪出由濃至淡的視覺層次。開場先行4套套裝式純白訂製服在夜幕裡熠熠生輝，並自第7套開始出現米金、膚金色時裝，雙雙演繹著蕾絲的八百種變奏——時而輕融於面料之中猶如浮雕刺繡，時而化作層層細緻荷葉、抑或聚成簇簇繁盛花朵。

#02 渡入男裝語彙

靈感汲取自歷史戲服的背心和闊肩大衣配以透視感輕薄下著，軍裝風格外套因袖口、袋口細膩的黑色描邊更具層次，硬朗的皮革外套與垂墜的鏤空蕾絲裙拼搭成趣，更有飄然流蘇與肅然盔甲同時存在，大至廓型、小至對比元素的交錯運用，皆在中性俐落與女性柔美的張力中尋得平衡，愈發體現Chiuri一貫剛柔並濟的設計美學。

#03 致意電影造型

第49套造型尤值得一提，這身帶有立領和紅色排扣的黑色短洋裝致意的是Fontana姐妹為安妮塔艾格寶（Anita Ekberg）在費里尼電影《生活的甜蜜（La Dolce Vita）》中設計的「爭議性」經典造型（註）。

註：此服裝為義大利著名婚紗設計師Fontana姐妹模仿天主教神父教袍所設計，在5、60年代保守的義大利有著對宗教的褻瀆和對性別角色的挑釁意味（女性穿著男性神職服裝），最終經教廷特別許可後才曝光。有趣的讀者可點此連至美國版《VOGUE》看該造型劇照。

#04 多元衣裝共舞

一明一暗的金絲絨禮服昇華極致優雅，幾身雕塑人體線條的禮服恍然之間如有時光與血脈流經。時裝和訂製服並呈的2026早春度假大秀堪比一場法蘭多爾舞（註）般的藝術遊行，每件作品既各自獨立又彼此呼應，呈現多元節奏律動。

註：法蘭多爾舞（Farandole）是一種流行於法國普羅旺斯地區的開放式社區舞蹈，舞者通常手牽手成一鏈或一圈起舞，具強烈的節日歡樂氣氛。

來自新聞稿末段：「Maria Grazia Chiuri藉由這場秀，重新構築她心中所屬的羅馬意象，那些角色、風景、故事與神話，在她的設計下重生，並以質疑、夢境、詩意直覺與魔幻寫實交織出一張充滿情感連結與文化共鳴的星辰網絡。」

持以極為完整的時裝秀概念、信手拈來便豐盛到用「混亂」形容的視覺與服飾設計，替這9年空前的女性書寫闔上書頁。Maria Grazia Chiuri的落款既有一種羅馬自帶的鬆弛快意，又令人沒來由地為之激情滿懷。當書頁再啟，也許是繼羅馬Teatro della Cometa劇院修復計畫後對藝術圈的持續獻力？重回目前仍空懸女裝創意總監之位的前東家？或者，我們能期待一個嶄新時尚故事的開展。