每件服裝都有生命!造型師Katy England緬懷Alexander McQueen:「他至今仍與我同在」

每件服裝都有生命 造型師Katy England緬懷Alexander McQueen:他至今仍與我同在

有「時尚鬼才」之稱的英國設計師Alexander McQueen,自2010年過世已經過數年,人們對他的才華仍無法忘懷。曾與他密切合作超過10年的造型師Katy England,提起這位昔日好友驚人的創造力,言語間依然流露出對他才華的欽佩,卻也不經意地點出天才在面對市場時所面臨的盲點。

 

「他很容易就變得非常在意歷史與美,非常細緻、細節豐富、富工藝性,有時候我覺得我得把他拉回來,回到服裝該怎麼穿、給誰穿。我有點偏向現實面吧。」2015年Katy England接受時尚網站《SHOWStudio》訪問時表示。

 

 


調和創意與現實,對Katy England而言,是造型師工作中最重要的部份。回顧與Alexander McQueen合作的歲月,她從不認為自己是他的謬斯,反而更常自稱是McQueen的「第二意見」(second opinion);最忙碌的時期曾一年內與他協力製作6場秀,2場Alexander McQueen,2場Givenchy成衣系列,以及2場Givenchy高級訂製服。提起加入Alexander McQueen團隊的經過,已經在時尚界工作超過20年的Katy England表示,那其實是相當奇特的經驗,因為在McQueen開口請她為時裝秀做造型時,她完全不認識這個人。

 

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材料店的邀約

Katy England與Alexander McQueen的合作始於1994年,當時她才剛從曼徹斯特工藝學校(Manchester Polytechnic)畢業,在《倫敦標準晚報》(The Evening Standard)及《Dazed & Confused》雜誌擔任造型師。有一天她在倫敦蘇活區(Soho)的某間縫紉材料行裡選購工作用品,一位名叫Lee Alexander McQueen的年輕設計師走上前來,問她願不願意一起喝杯茶。

 

「他走過來對我說,『你是Katy England嗎?請問你想不想一起喝杯茶?』然後我就答應為他的下一場秀作造型,沒多久之後,我們就成天黏在一起了。他在Philip Treacy店面的地下室有一間小小的工作室,是Isabella Blow給他使用的。早期他真的很有趣,是個開心果。我們很親近,他幾乎像是個男朋友,當然這不是真的。」2013年Katy England對《衛報》(The Guardian)表示。

 

Katy England與Alexander McQueen合作的第一個系列,是1995年春夏的《鳥》(The Birds),當時她只有為平面媒體做過造型,完全沒有製作時裝秀的經驗,因此覺得有些不知所措,但Alexander McQueen告訴她:「不要緊,我們會想出辦法。」於是她就一頭栽下去了。兩人的美學品味很類似,合作得相當順利。初期時裝秀的資金很吃緊,連買布料都必須精打細算,但他們總是有辦法在最後一刻完成作品,送模特兒們上伸展台。

 

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「他自己縫紉服裝。」2015年在維多利亞與亞伯特博物館(Victoria & Albert Museum,簡稱V&A)的Alexander McQueen回顧展開幕前,Katy England向英國《每日電訊報》(The Telegraph)分享她第一次參與McQueen時裝秀製作的過程。「秀的時間訂在週末,星期五晚上我必須發傳真向模特兒經紀公司確認,但我們沒有傳真機,所以我得跑到圖書館,身上的錢幾乎不夠,那真是另一個世界。」Katy England表示。

 

在向模特兒經紀公司確認之後,她獨自開車把服裝送到時裝秀會場,那是一間位於倫敦國王十字區(King’s Cross)的舊倉庫。「那實在是太好玩了,非常令人振奮。」Katy England回憶道。


沒有產品的品牌

Katy England回顧那段克難的日子裡,模特兒喝的不是香檳,而是瓶裝啤酒,Eugene Souleiman負責髮型、Val Garland掌管彩妝,走秀模特兒是Alexander McQueen與Isabella Blow的朋友,當年這些初出茅廬的年輕人,如今都在各自領域擁有一片天。

 

「我們這樣拼拼湊湊也總算完成了。我覺得非常驕傲,看見女孩們在後台排隊等待出場時,我心想,她們看起來真的好美。」Katy England表示。

 

在當時,舉辦時裝秀是Alexander McQueen品牌唯一能做的事,因為他們沒有能力量產服裝,秀場上的作品就是僅有的產品,走秀結束後就當作薪資分送給模特兒和工作人員。

 

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「他製作出一場秀,然後就沒有下文了,完全沒有可以出售的系列,」Katy England解釋,「服裝系列就是分送出去,然後我們立刻開始準備下一場秀。」

 

早期Alexander McQueen用服裝來支付模特兒及團隊成員的薪資,因此最初幾年的服裝系列相當難以取得,許多作品即使在品牌自己的收藏中也找不到。在協助V&A策畫《Alexander McQueen:野蠻之美》(Alexander McQueen: Savage Beauty)回顧展時,Katy England花了數個月的時間聯絡當時的合作夥伴,尋找當初分送出去的服裝,也讓她能有許多時間思索與Alexander McQueen合作的歲月。

 

「回憶一直湧上來,當你看著這些了不起的作品,因為知道它們背後的故事、情境,所以它們都非常有意義。你知道這些作品的生命,誰穿過它,穿去哪裡。」Katy England表示。她進一步分享道,「我對低腰褲(bumsters)和長外套(frock coat)非常有感情,這些輪廓對我來說就是一切。它們總結了McQueen這個品牌,後來也不斷重新出現。」

 

時尚迷不可錯過的紀錄片!《時尚鬼才:McQueen》窺見英倫天才設計師麥昆傳奇一生

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「他會說,『你一定要穿這個!』看見你穿,他會非常開心。現在回顧我們留下了哪些服裝,實在很好玩。它們都有生命。服裝一定要有生命,我愛的就是這個部份,」Katy England解釋,「他的腦袋運轉速度太快了,就像是他總是在搜尋、以高速移動一樣,要跟上很不容易。」

 

雖然Alexander McQueen對他的服裝總是有非常明確的看法,但Katy England認為,自己身為造型師,不斷地從旁與McQueen對話,有時挑戰他,對於服裝系列成形應該有相當的助益。

 

「這是造型師工作的一部份,我們把事物組合在一起的方式,設計師應該多少會被啟發吧,」她表示,「那時我們會碰面,然後一起去逛街,當然身上都沒有錢。我們會去書店,一起打發時間,在一起做各種事。當時我們都很年輕,一切都很新奇;我們沒有任何期待,當時很單純,太單純了。」

 

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談起Alexander McQueen那些極具爭議性的作品,Katy England坦言,許多當時的作品與秀,即使在事後回顧,看起來仍然相當驚人。但驚嚇觀眾從來就不是他們的目的,而是因為Alexander McQueen的思考方式與願景,與當時的時尚界實在差距頗大,也因為這樣,品牌在創立初期發展得相當辛苦,只是現在大家都忘記這些事了。

 

「你們要記得,那時候大家其實不太喜歡他,」Katy England表示。「他們被嚇到了,我想人們花了很長一段時間才想通,了解他的才華。現在的人已經忘了這些,他們把這浪漫化了。但如果你回頭看當初那些日子,那時人們不知道要期待些什麼,不知道他會這麼有攻擊性,讓你覺得這麼不自在。」

 

反叛的藝術精神 

今天,英國文化界普遍將Alexander McQueen的作品視為90年代英國青年藝術家(Young British Artists,簡稱YBAs),或英國藝術運動(Brit Art Movement)的一部份;這兩個名稱是藝術史學家用來形容1990年代發生在英國的青年藝術風潮,當時以倫敦為中心,有相當多年輕藝術家選擇在老舊的倉庫或工廠內舉辦展覽,展示與一般藝廊風格完全不同、具有顛覆性的作品;Katy England認為,這些藝術家展現的反叛精神,與Alexander McQueen的秀想要展現的事物相當契合,他們都願意為了創作付出一切,而她也相當高興能參與其中。

 

「他們志趣相投。他很喜歡Jake與Dinos Chapman。」Katy England表示,「現在我會把Lee想成是那些人。他做的事超越了只是做一條長褲或商業化的襯衫,或是其他事物。讓他感到興奮的是秀要呈現的夢境,那幾乎就是藝術活動。然後就是成長再成長,到後來他有錢能夠把秀做得更壯觀。」

 

不過,這種把所有的一切都奉獻給藝術的合作關係,是不太可能永遠維繫下去的。2002年,Katy England與伴侶,原始吶喊樂團(Primal Scream)主唱Bobby Gillespie的長子出世,兩年後次子接著誕生,她的生活重心隨之改變,無法再像從前那樣不間斷地投入工作。

 

2006年,Katy England與Bobby Gillespie結婚時,Alexander McQueen特別為她設計了以糖果棒為靈感的俏皮婚紗,但沒過多久兩人就分道揚鑣,因為Katy England希望能多分點時間給家人。

 


「高端時尚中有一種文化,無法理解你最終還是必須回歸家庭。我的孩子當時還很小,而Lee希望我總是跟他待在一起。在那個階段,設計師還要求這種忠誠度,而且如果你要求與他們之間保留一些空間,他們也不喜歡。」Katy England表示。

 

但即使如此,Katy England那時仍然相信未來自己還是會有機會繼續與Alexander McQueen合作,卻沒想到McQueen在幾年後就自殺離世,這讓她非常傷心。


 

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「要離開品牌的時候,我不太能回頭看。在離開之後,我也沒有特別研究過這些秀,因為當你跟某個人在一起這麼久,要研究它是很奇怪的過程。」2015年Katy England對《SHOWStudio》表示,「現在是因為有V&A的回顧展,才讓我回頭仔細看他在倫敦的時光、所有在倫敦舉辦的秀,重新回顧這些。人們並不總是有機會回頭分析他們做過的事。」

 

「我從他身上學到了太多,非常榮幸能作為團隊的一份子,和他在一起,第一手看見這些了不起的工藝!直到現在我還不太相信我有多幸運。」Katy England表示,「直到現在他還與我同在。」

Text / Jane Tsao

資料來源 / The Telegraph、BoF、The Guardian

※本文由 BeautiMode 創意生活風格網提供,未經授權,請勿轉載!

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即便女裝是重中之重,時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師,卻用所謂的叛逆語言,改寫了(那些被強加於女性的)著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲,和3年前與世長辭的Vivienne Westwood,將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量,再度給世人帶來震懾。只不過這次,秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫!澳洲墨爾本維多利亞國家美術館(National Gallery of Victoria,簡稱NGV)規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲(Rei Kawakubo)兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》,並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看:由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中,除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外,亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品,以4大主題架構:「Punk and Provocation(龐克與挑釁)」「Rupture(撕裂)」「Reinvention(重塑)」「The Body and The Power of Clothes(身體與服裝力量)」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題,在突顯兩者間共鳴與分歧的同時,進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片,更將帶來一部重要出版物。

Vivienne Westwood經典作品。左為1993/94秋冬系列“Anglomania”第49套造型,由超模Kate Moss演繹標誌性格紋(圖片來源:NGV © firstVIEW);右為1992/93秋冬系列“Always on camera”。(圖片來源:NGV)
Vivienne Westwood經典作品。左為1993/94秋冬系列“Anglomania”第49套造型,由超模Kate Moss演繹標誌性格紋(圖片來源:NGV © firstVIEW);右為1992/93秋冬系列“Always on camera”。(圖片來源:NGV)
川久保玲Comme des Garçons經典作品。左為2020/21秋冬系列“Retro Future”;右為2025/26秋冬系列“Smaller is Stronger”。(圖片來源:NGV)
川久保玲Comme des Garçons經典作品。左為2020/21秋冬系列“Retro Future”;右為2025/26秋冬系列“Smaller is Stronger”。(圖片來源:NGV)

川久保玲,在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師,大家腦中首先浮現的,八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心?以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年,業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項:第一,她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。(隨意舉例,如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院);第二,其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學,憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表,但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她,依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Comme des Garçons時裝秀,由左至右依序為2012/13秋冬系列“2 Dimensions”、2016/17秋冬系列“18th-century Punk”、2024春夏系列“Break Free”。(圖片來源:NGV © Comme des Garçons)
Comme des Garçons時裝秀,由左至右依序為2012/13秋冬系列“2 Dimensions”、2016/17秋冬系列“18th-century Punk”、2024春夏系列“Break Free”。(圖片來源:NGV © Comme des Garçons)
左為2014春夏系列“Not Making Clothing”;右為2015春夏系列“Blood and Roses”。(圖片來源:NGV © Comme des Garçons)
左為2014春夏系列“Not Making Clothing”;右為2015春夏系列“Blood and Roses”。(圖片來源:NGV © Comme des Garçons)

Vivienne Westwood,土星上建起西太后帝國

而地球彼端,同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校,僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能;透過顛覆既有秩序,於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書,她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響,1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜(Pirate)」系列時裝作品;隨後,繞環的土星(The Orb)誕生,在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧,冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風,時至她於2022年辭世,龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

左即為上述之1981/82秋冬系列“Pirate”作品(圖片來源:NGV),右則為設計師本人親自穿上此系列服飾。(圖片來源:NGV © Robyn Beeche)
左即為上述之1981/82秋冬系列“Pirate”作品(圖片來源:NGV),右則為設計師本人親自穿上此系列服飾。(圖片來源:NGV © Robyn Beeche)

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽,為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出,亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館,別具意義。

時尚新規則=無規則?

不同文化養成下,1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲,正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見,兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主,對美學,乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作(包含服裝和服裝秀)強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念,重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係;最重要是,極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

Vivienne Westwood與川久保玲即將在《Westwood | Kawakubo》國際展覽中「跨時空合體」。(圖片來源:NGV)
Vivienne Westwood與川久保玲即將在《Westwood | Kawakubo》國際展覽中「跨時空合體」。(圖片來源:NGV)

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

  • 時間:2025年12月7日至2026年4月19日
  • 地點:澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

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過去一年,時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法,也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言:「每一個新故事,都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人,以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟,一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷,及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來!

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

前情提要:奢侈品銷售乏力,換帥、換血是積極創新還是過度躁進?

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞,指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血,真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」(畢竟在大師和新進之間必定存在落差,而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師)。列舉短期內幾個受矚案例,包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓,皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭,倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例,從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩,到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族,都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷,「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到;而正是這種意想不到,最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊,離開Valentino自然歸換新因素較多,加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

時尚頭條:Pierpaolo Piccioli接手Demna,7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga,活在永恆的當下

2024年3月22日,Pierpaolo Piccioli(以下簡稱PP)告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目:「不是所有故事都有開始與結束,有些活在永恆的當下,閃耀著強烈的光芒,強大到不留一絲陰影。(Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.)」2025年5月20日,逾一年後來到Balenciaga再續新篇,似讓此話得到無形的見證。

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

25年設計生涯,「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初,PP曾與Maria Grazia Chiuri(現任Dior女裝總監)在Fendi共事,1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門,2007年Garavani退休(由Alessandra Facchinetti接任),兩人同晉升為配件總監,並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年,隨Chiuri前去他牌就職,PP開啟了獨當一面的Valentino時代;除秀場上的精彩演繹外,亦為蕾哈娜(Rihanna)、千黛亞(Zendaya)等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」(超高飽和的螢光桃紅)、「PP黑」(各種質地與光感的黑)更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

左為PP與品牌創辦人Valentino Garavani,右為2008至2016年間共同執掌Valentino的搭檔Maria Grazia Chiuri。(圖片來源:Instagram @pppiccioli, Valentino官方網站)
左為PP與品牌創辦人Valentino Garavani,右為2008至2016年間共同執掌Valentino的搭檔Maria Grazia Chiuri。(圖片來源:Instagram @pppiccioli, Valentino官方網站)
將「PP黑」、「PP粉」極致呈現的Valentino 2024秋冬、2022秋冬系列。(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
將「PP黑」、「PP粉」極致呈現的Valentino 2024秋冬、2022秋冬系列。(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造,禮服裙總長14.5公尺,共含31朵山茶花裝飾(帽上30朵,裙上1朵)。

首秀2026春夏時裝週登場,今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀,品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊,其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場(順帶補充,Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表,還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見)。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後,基於「黑色」這個共通點,PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫,滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼?

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

東家會換,真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文:

每一個新故事,都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人,以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒,但當我在瀏覽自己的IG主頁時,我突然發現,我上傳的第一張照片,是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆,但我知道,現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡,為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事,讓我感到光榮與自豪,也讓我得以延續那些在我之前,早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子,是因為那些鋪路的人,Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中,即使不斷演進和改變,它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏,可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事,他幾乎發明了創意這項文化,他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向,也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的,是一個充滿可能性的品牌,令人無比著迷。首先,我必須感謝Demna,我一直很敬佩他的才華與遠見,我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬,分享了他的觀點,同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本,為這個故事添加另一章。我所寫下的,Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合,那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的,而人於工作中所感,是唯一重要的事。我很好,很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文,發布於2018年5月8日:

面對大環境持續性的低迷氣氛,各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時,質與量、叫好和叫座,始終是創意產業的掙扎,人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」,或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地?

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

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