在《小丑》（JOKER）正式問世之前，我們大概很難想到原來超級英雄漫改的電影也能夠如此詩意，儘管影片本身並不存在於DC電影宇宙中，但卻也讓我們見著高譚市犯罪王子另一種未曾示人的面貌。在金獎影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）詮釋下，影迷無不跟著亞瑟那不受控制、不合宜的笑聲懸著一顆心，而隨著劇情漸漸伸展開來的魔化之路，更是讓人感到顫慄卻又心疼。

見證傳奇反派的誕生，無疑是揭示《小丑》的重要副標，然而除了角色本身個性與劇情塑造上，有如演員第二層皮膚的服裝造型，則能夠在重要時刻達到無須言語太多，又可見識到角色在心境上轉折的關鍵要素，在《小丑》中亦是如此，當亞瑟畫上誇張的小丑妝容，換上對比鮮明的西裝外套造型，那一刻我們就知道「小丑現身了！」。

該如何重塑甚至扭轉一個大眾早有深刻形象的角色造型，導演陶德菲利普斯（Todd Phillips）邀來了曾獲奧斯卡最佳戲服設計的馬克布里奇斯（Mark Bridges）出任，有別於前幾任小丑多以紫色外套造型現身，由馬克操刀的瓦昆版小丑則是套上了偏紅帶有復古感的劍領西裝外套，為此他表示在最初設定上就捨棄了傑克尼克遜（Jack Nicholson)與希斯萊傑（Heath Ledger）等人所演繹的經典小丑裝扮，若要說有與前幾任小丑相似的，大概是早期《蝙蝠俠》影集系列中，由凱薩羅摩洛（Caesar Romero）所詮釋的初代小丑版本，但在顏色上也不是明亮的紫和綠，而是帶有鏽蝕感的紅棕色。

由於電影背景設定在1981年，一個剛度過1970年代嬉皮與迎接迪斯可華麗裝扮的時代，色彩選用上多以藍、栗、棕、淡紫和灰色為主。在尚未魔化成小丑的亞瑟造型上，馬克表示：「亞瑟的裝扮和他人並無不同，若要刻意定義並不實際。平凡的裝束只求舒服，看起來有些童真，卻又向洗盡鉛華般的老人。」，他表示在亞瑟階段時，無需太去強調服裝面貌，因為瓦昆本身的演出就很強烈。過去不少經典電影都有小丑角色形象，除了魔化後的小丑外，作為亞瑟原先工作的派對小丑（Clown）造型，則是馬克汲取自喜劇大師查理卓別林的形象，紅藍色相間格子外套搭配芥末黃背心，以及那雙稍嫌笨重的小丑鞋，用復古模樣還原常見的派對小丑印象。

小丑西裝造型

隨著角色進化，亞瑟從一位失敗的脫口秀喜劇男演員，到成了直接影響高譚市動盪不安的傳奇反派人物時，服裝則變身了一種武器表徵，需要特別放大來強化小丑高調誇張的姿態。馬克表示關於這個讓人憐惜的小丑戲服，劇本裡其實有特別註記，寫道「一套亞瑟擁有多年的陳年老舊西裝」，但他坦言：「你腦中必然有成千上萬的想法，甚至會有不能讓粉絲失望及失去原著風格的壓力。」，但他最終決定將設計緊扣於這個特別的故事，最終小丑的造型都和亞瑟這個人息息相關，「西裝造型是由亞瑟所穿過的衣服重組，我以他在喜劇俱樂部的打扮為起點，在不同場合適時為他加上新配件和風格，然後漸漸演變成了最後小丑的造型。」。

小丑最終造型的紅棕色西裝是70年代風格，線條鬆身筆直，然而套上它卻也顯露出過往亞瑟沒有，與生俱來的自信，馬克表示這套充滿力量的造型，「當亞瑟真正化身成小丑時，他昂首挺胸，充滿自信，而在此之前，他不過是個將真正自我隱藏於內的虛無外殼。」。

當然，有了搶眼的服裝造型外，與之呼應的小丑妝也是看頭之一，馬克在和導演與化妝師Nicki Lederman討論後，最後決定以擁有不同色系品種的花椰菜（Broccoli）為色調，綠、紫和偏紅的橘通通躍上臉龐面容；而到了最終魔化後的小丑妝容，則是採用紅、藍、暗棕色塑造出復古感，而詭異的一對眉毛與古董藍色眼淚，則看來哀傷卻又力道十足。

劇照：華納兄弟

彷彿身著唯美舞衣的芭蕾舞者輕盈舞動，Louis Vuitton由日本建築師青木淳（Jun Aoki）操刀的北京專賣店，為三里屯街區添了份夢幻氣息。門市的不規則立面覆上幻彩玻璃，輕巧而靈動，造型靈感來自中國園林的「賞石」傳統，也令人憶起Louis Vuitton 2016春夏大秀壓軸登場的銀色洋裝，巧妙揉合在地文化與品牌時裝設計DNA，呈現一座「如岩石、也如洋裝」的建築。

靈感源自中國園林「賞石」傳統

構思Louis Vuitton北京三里屯店時，青木淳希望建築既紮根於北京城市文化，又能彰顯Louis Vuitton品牌個性。青木淳從城市歷史找尋設計線索，他在接受《Dezeen》訪問時表示，北京本身是一座水資源稀缺的城市，透過移植人造山水豐富地貌，在這樣的脈絡下，「賞石」凝縮了「望山」所蘊涵的精神意念，因此他決定將中國古典園林中的「賞石」傳統融入建築。

賞石不僅重石頭外表，也被文人賦予哲思，追求的是「外在奇異，內在靈秀」的至美之境，尤其聚焦石頭4大特質：「瘦」講求纖細骨感；「皺」重視自然凹凸紋理；「漏」意指穿透石頭的孔洞，理想狀態是「石孔通達」，水在孔中自由流動尤其靈動；「透」聚焦石的通透感，及其表面與光影交織的美感。

Louis Vuitton未來感銀色洋裝化為立面

青木淳也翻閱Louis Vuitton品牌檔案尋覓靈感，一套在2016春夏大秀登場的造型吸引了他的視線。當季，女裝創意總監Nicolas Ghesquière以科技主宰的數位時代為靈感，揉合賽博龐克概念，帶來一系列科技感前衛造型；其中為大秀閉幕的銀色洋裝，以光感材質、流動線條營造出如金屬折射光線的炫麗視覺，下擺則彷彿3D列印的有機生物體，整體猶如未來世界的縮影，有著張揚、混亂又動感的生命力。

調研過程中，青木淳發現賞石看重的「瘦、皺、漏、透」特質，與Nicolas Ghesquière設計的銀色洋裝有著異曲同工之美，在藝術表現上非常契合，因此設計一座「同時是岩石、也是洋裝」的建築，這想法在他心中萌芽，並一步步發展成門市的核心設計概念。

315片彎曲玻璃構築絕美「蕾絲」

Louis Vuitton北京三里屯店廣達4層樓，將品牌男女裝、皮件、珠寶、居家系列集結一地，另設有VIP沙龍、Louis Vuitton咖啡廳、屋頂酒吧等多元空間。包覆其外的是一層看似輕盈的「建築蕾絲」，青木淳團隊透過雙層結構，實現「岩石 X 洋裝」的立面設計，其內層負責隔熱，外層由315片手工製作的彎曲玻璃構築，搭配雙色鏡面，創造隨時序和光影流變的璀璨視覺效果，炫麗如萬花筒。

形式複雜度高過以往

值得一提的是，青木淳表示這件案子在形式上的複雜度，是過去團隊從未嘗試並實踐過的，這回想法落實可說是技術上的一大突破。團隊利用電腦模型創建並調整立面造型，以幾何概念界定每一個曲面，嘗試N種三維表面的排列組合，在過程中持續優化，最終才決定了每塊彎曲玻璃的尺寸、線條與形狀。

走進介於「之間」的空間

青木淳期待訪客能從店中感受到一份「神秘感」，這份感受無法被二分為自然或人工、內斂或張揚，而是一種存在於兩種對立關係之間的幽微感受，只可意會，難以言傳，下次造訪北京不妨親臨店中感受。

同場加映｜青木淳與Louis Vuitton的建築奇想

行至東京銀座，目光絕不會略過Louis Vuitton並木店，青木淳將東京灣水色轉化為波光粼粼的玻璃帷幕；來到大阪御堂筋，青木淳則從大阪作為海上城市的歷史汲取靈感，以通透而輕盈的白色結構，搭配金屬裝飾，創造出船隻行駛於海面的意象。此次青木淳率領其團隊Jun Aoki & Associates，再為Louis Vuitton設計北京三里屯店，為雙方長達25年的合作關係再添亮點。

現在正值從秋入冬、天氣漸漸轉涼之際，正需要化繁馭簡的能力，由三宅一生（Issey Miyake）與其設計團隊推出的實驗性服裝品牌「132 5. ISSEY MIYAKE」正是箇中好手之一，今年秋冬更透過幾何設計與立體摺疊，在簡約線條裡展現布與身體的無限可能性。

事實上，「132 5. ISSEY MIYAKE」的精神在其名稱中便已畢現淋漓。原來，名稱中「1」代表服裝的一塊布，「3」指三維立體形體，「2」暗喻其能夠再次被折回為平面，「5」則暗示著第五個維度，也就是時間、想像力與未知的可能性。也因此，品牌的作品都能從平面化為立體，更挑戰服裝既有定義。

而在今年秋冬，132 5. ISSEY MIYAKE再次探索布料與身體，結合幾何設計、立體摺疊與柔韌材質，當人們行走時，服裝與人體之間的呼吸感應運而生。像是平時可平整收納，展開時化為立體造型的《POSITIONS》系列便以旋轉、摺疊的方形結構為核心，利用正方形旋轉後產生的間隙形成圖案；服飾圖案也特意選在京都印製，更帶有和服般的綁帶，讓人看見古今交錯的獨特美學。

至於採用100%純羊毛素材的《POSITIONED KNIT》系列結構就像將不同大小的長方形拼接在一起。穿上後長方形會呈斜向錯位，營造出不對稱的獨特輪廓；《FLAT SIDE FOLD》下身系列用重疊摺線展現蓬鬆度與動態美；從一塊布成衣出發構想的DRAPE COAT 無領大衣如同和式服裝的剪裁，在簡約之中呈現包覆輪廓。這些令人驚豔的創作讓「132 5. ISSEY MIYAKE」秋冬系列彷彿是給奔忙人們的溫柔提醒，讓我們在忙碌生活中學習回歸本質，用一塊布，一具身體，在最純粹的元素裡，創造出最深刻的驚奇。

品牌官網： https://issey-qr.com/4kJaOPL
Instagram：https://www.instagram.com/1325isseymiyake_official/

_{文｜郭慧 圖片提供｜132 5. ISSEY MIYAKE}