解密《小丑》服裝造型！70年代復古紅色西裝、古董藍色眼淚妝容等造型巧思

在《小丑》（JOKER）正式問世之前，我們大概很難想到原來超級英雄漫改的電影也能夠如此詩意，儘管影片本身並不存在於DC電影宇宙中，但卻也讓我們見著高譚市犯罪王子另一種未曾示人的面貌。在金獎影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）詮釋下，影迷無不跟著亞瑟那不受控制、不合宜的笑聲懸著一顆心，而隨著劇情漸漸伸展開來的魔化之路，更是讓人感到顫慄卻又心疼。

見證傳奇反派的誕生，無疑是揭示《小丑》的重要副標，然而除了角色本身個性與劇情塑造上，有如演員第二層皮膚的服裝造型，則能夠在重要時刻達到無須言語太多，又可見識到角色在心境上轉折的關鍵要素，在《小丑》中亦是如此，當亞瑟畫上誇張的小丑妝容，換上對比鮮明的西裝外套造型，那一刻我們就知道「小丑現身了！」。

該如何重塑甚至扭轉一個大眾早有深刻形象的角色造型，導演陶德菲利普斯（Todd Phillips）邀來了曾獲奧斯卡最佳戲服設計的馬克布里奇斯（Mark Bridges）出任，有別於前幾任小丑多以紫色外套造型現身，由馬克操刀的瓦昆版小丑則是套上了偏紅帶有復古感的劍領西裝外套，為此他表示在最初設定上就捨棄了傑克尼克遜（Jack Nicholson)與希斯萊傑（Heath Ledger）等人所演繹的經典小丑裝扮，若要說有與前幾任小丑相似的，大概是早期《蝙蝠俠》影集系列中，由凱薩羅摩洛（Caesar Romero）所詮釋的初代小丑版本，但在顏色上也不是明亮的紫和綠，而是帶有鏽蝕感的紅棕色。

由於電影背景設定在1981年，一個剛度過1970年代嬉皮與迎接迪斯可華麗裝扮的時代，色彩選用上多以藍、栗、棕、淡紫和灰色為主。在尚未魔化成小丑的亞瑟造型上，馬克表示：「亞瑟的裝扮和他人並無不同，若要刻意定義並不實際。平凡的裝束只求舒服，看起來有些童真，卻又向洗盡鉛華般的老人。」，他表示在亞瑟階段時，無需太去強調服裝面貌，因為瓦昆本身的演出就很強烈。過去不少經典電影都有小丑角色形象，除了魔化後的小丑外，作為亞瑟原先工作的派對小丑（Clown）造型，則是馬克汲取自喜劇大師查理卓別林的形象，紅藍色相間格子外套搭配芥末黃背心，以及那雙稍嫌笨重的小丑鞋，用復古模樣還原常見的派對小丑印象。

小丑西裝造型

隨著角色進化，亞瑟從一位失敗的脫口秀喜劇男演員，到成了直接影響高譚市動盪不安的傳奇反派人物時，服裝則變身了一種武器表徵，需要特別放大來強化小丑高調誇張的姿態。馬克表示關於這個讓人憐惜的小丑戲服，劇本裡其實有特別註記，寫道「一套亞瑟擁有多年的陳年老舊西裝」，但他坦言：「你腦中必然有成千上萬的想法，甚至會有不能讓粉絲失望及失去原著風格的壓力。」，但他最終決定將設計緊扣於這個特別的故事，最終小丑的造型都和亞瑟這個人息息相關，「西裝造型是由亞瑟所穿過的衣服重組，我以他在喜劇俱樂部的打扮為起點，在不同場合適時為他加上新配件和風格，然後漸漸演變成了最後小丑的造型。」。

小丑最終造型的紅棕色西裝是70年代風格，線條鬆身筆直，然而套上它卻也顯露出過往亞瑟沒有，與生俱來的自信，馬克表示這套充滿力量的造型，「當亞瑟真正化身成小丑時，他昂首挺胸，充滿自信，而在此之前，他不過是個將真正自我隱藏於內的虛無外殼。」。

當然，有了搶眼的服裝造型外，與之呼應的小丑妝也是看頭之一，馬克在和導演與化妝師Nicki Lederman討論後，最後決定以擁有不同色系品種的花椰菜（Broccoli）為色調，綠、紫和偏紅的橘通通躍上臉龐面容；而到了最終魔化後的小丑妝容，則是採用紅、藍、暗棕色塑造出復古感，而詭異的一對眉毛與古董藍色眼淚，則看來哀傷卻又力道十足。

劇照：華納兄弟

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。