今年度的時尚盛事 LVMH Prize 高手雲集，不乏資深品牌服裝設計師，首獎卻由來自日本京都、發跡於米蘭的桑田悟史拿下，其跨越東西方國家的底蘊與豐富的品牌工作經歷，創造了個人品牌 SETCHU 融合東西方折衷主義、高超工藝與清晰設計語言的魅力，外國媒體稱他為下一個三宅一生，而透過本次專訪，我們發現桑田悟史並不像誰，就是最獨特迷人的他自己。

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri曾稱讚桑田悟史的作品「不只是服裝而已，更富含哲理。」這也像是其品牌名稱「SETCHU」一樣，桑田悟史並沒有像大部分設計師將自己的名字作為品牌名稱，而是取「妥協、折衷」之意，代表了東方和西方概念的融合、妥協了不同文化之間的差異，並希望自己的服裝能成為日本文化與西方世界的橋樑。

今年39歲的桑田悟史畢業於英國中央聖馬丁學院，2020年於米蘭成立品牌SETCHU之前，可是扎扎實實於各種風格與性質迴異的時尚品牌打滾過，如Givenchy、The North Face⋯⋯，甚至是英國訂製西裝聖地Savile Row，設計底蘊與工藝都相當深厚，這可能是為什麼常在SETCHU看到匯集東西方時裝與哲學觀點、多品牌精髓的原因，也許是Sacai、Phoebe Philo時期的Celine、Balenciaga，不只過去經歷跨越國家與文化，桑田悟史的作品也相當多元混血，而他也認為自己的時尚歷程相當全面，這趟豐富的時尚旅程從日本的Beams開始，「創建自己的品牌一直是我的夢想，因此我試著在不同類型的品牌工作，以更了解這個行業。在Beams，我有機會學習很多關於時尚和零售的知識；然後我搬到倫敦，在那裡我開始在Savile Row的H. Huntsman and Sons等機構工作。之後，我在世界各地的不同時尚品牌工作，像是Gareth Pugh、Kanye West、Givenchy，然後是Edun。每一次經歷都教會我關於創建自己的品牌非常有價值的東西，我對此感到非常感激。」這些經歷帶給他獨特的品牌視角，例如在 Givenchy他學到了時尚品牌在大集團內運作的方式；而在Gareth Pugh，他理解了獨立設計師如何艱難地維持生計；Edun則讓他快速了解如何創造永續的品牌。「在Savile Row，我則得到了非常重要的訓練，像是如何通過面料塑造服裝、工藝的重要性以及面料和形狀之間的平衡。在倫敦的 工作時光，我尤其想念一件事，那就是充滿辣椒醬的克里奧爾燉雞肉，從那之後，我再也沒吃到比那更好吃的了！」

 從小的玩具是摺紙、真正的熱情是釣魚？

我們不禁好奇，從日本京都到歐洲，這些迴異的文化、哲學與衝突如何影響著桑田悟史？「日本文化是我的文化遺產，也是我家族的文化；西方則是我選擇工作和生活的地方。這是兩個截然不同的文化，但我很深刻地感受到統一的重要性，我並不覺得分離，因為分離只是一種幻覺。這兩種文化進入我的生活，帶來了不同的視角，我對此感到非常感激。」桑田悟史更與我們分享他的創造力是由母親培養的，「她從不買真正的玩具，而是訓練我用紙玩耍，這是一種非常受歡迎的日本娛樂活動：摺紙。在摺紙中我學會了如何透過非常簡單的事物來塑造形體。後來，我才知道服裝布料幾乎以相同的方式運作。」而這也顯現於SETCHU的服裝概念——每個可識別元素的本質都融合在一起，創造出以簡單富功能性的服裝為概念基礎，並將這種設計理念應用於時尚和生活方式。 

那麼桑田悟史不工作時會做什麼？也是摺紙嗎？他真正的熱情可是釣魚。「我渴望前往遙遠的旅行目的地，在深水中測量自己、我的耐心和我的力量。那是我不工作時喜歡做的事情。」 

 脫離三宅一生的影子，自己建構自己的迪士尼樂園 

有些人認為，在他的作品中看到三宅一生的影子或稱他為下一個三宅一生，桑田悟史如此回應：「反映出三宅一生的影子？這是一個很大的讚美，我感到非常榮幸！他留下的成就對任何日本設計師都至關重要。」但SETCHU擄獲人心的理由之一，確實與三宅一生的精神有某種微妙的呼應，例如服飾精巧結構的多元穿法和功能性，又或是簡約之中頗見心思的小細節如「袖中袖」。而談到桑田悟史敬仰的設計師，他認為川久保玲是思維最年輕的、Silvia Fendi知道如何享受設計，「至於Miuccia Prada，我希望我能成為她；Maria Grazia Chiuri，她知道女性想要穿什麼。」 

談到未來，我們好奇從LVMH大獎獲得40萬歐元獎金後，桑田悟史計劃如何發展品牌？「第一件事是尋找一間位於米蘭的辦公室，因為我的公寓對於品牌相關事務來說太小了。然後計劃擴展品牌，加入像運動鞋之類的配飾。」而在以前的訪談中，桑田悟史曾表示他不打算舉辦時裝秀，更喜歡具私密性的方式來展示系列作品，「我認為時裝秀對於我這個規模的公司來說是不可負擔的，我更喜歡裝置藝術的形式，人們可以參觀空間、觀看和感受作品的360度，我認為體驗是最重要的事之一，並要富有情感。我希望人們感覺就像來到迪士尼一 樣，仿佛他們正在參觀遊樂園！」最後，桑田悟史給了野心勃勃的年輕時尚設計師一些建議，「我想說的是，他們必須準備好每天工作很多小時，而且非常強烈、壓力很大。這就像一場馬拉松賽跑，每一步都非常關鍵。而且你必須學會如何呼吸——但設定明確的目標並追求它，總要比徒勞無功地辛苦工作要容易多了！」 

桑田悟史(Satoshi Kutawa) 

畢業於中央聖馬丁學院，曾在多個時尚品牌如Givenchy、The North Face從事設計工作，2020 年於米蘭成立品牌SETCHU，品牌取自日文「和洋折衷」（Wayo Setchu）的「折衷」之意，優雅的設計融合了東西方文化哲理，服裝簡約而實用。於 2023年拿下LVMH Prize最大獎。

文｜馮興妍　圖片提供｜SETCHU
更多精彩內容請見 La Vie 2023/10月號《當時尚遇見藝術》

一場時裝秀集多元藝術之大成，從空間設計、展演方式乃至視覺符碼的運用，皆考驗設計師在「製衣」以外的深厚功底。不瘋魔不成活，洗手台都能變伸展台——本篇故事自Alessandro Michele說起，鬼才John Galliano、金童Jonathan Anderson、已故品牌創辦人Lee Alexander McQueen⋯⋯5位時尚圈的「大藝術家」要認識。

你認為衣裝是必需品還是奢侈品？在這個凡事過眼成煙的時代，今年滿街都在穿的流行服飾，明年就被一車車運進垃圾場也不值得意外。流行較生產線跑得快，而市場的喜怒又遠比流行更善變、更不講道理——如果快銷品牌可以在極短時間內做出千萬種設計來亂槍打鳥，時尚神壇上的設計師們還怎麼玩？是的，現如今精品品牌確實在成衣系列（Ready-to-wear）中面對著嚴苛的「快時尚化」趨勢。

大環境低迷，但有人努力搞藝術

值此之際依然堅持「搞藝術」的這一撥人，於是成了時尚創意產業繼續向上構築的頂梁柱。有人將頭埋進高級訂製服（Haute Couture，以下簡稱高訂）中做不計成本的夢，也有人透過工藝昇華、跨界聯乘等方式賦予成衣更高的藝術價值，即「成衣當高訂做，高訂當藝術品做」的概念。因此，本篇將介紹5位被譽為「鬼才」的服裝設計師，他們不僅曾經或至今仍為當代時尚帶來積極影響，更一再拿出讓人目瞪口呆的作品向業外證明：服裝的價值，從不只在它的標籤上。

▼ 從每每造成搶購熱潮的H&M精品聯名系列，即可見得高奢、快銷的光譜兩端皆有向中間靠攏的需求。

認識鬼才設計師 #01：Alessandro Michele，極繁美學行遍天下

• Valentino現任總監／Gucci前任總監

AM的信眾毋需召集，業內實績毋庸置疑。但「個人風格是否超譯了品牌底蘊」卻也使他一路上備受檢視——Gucci前前總監Alessandro Michele人稱「極繁主義大師」，2002年加入當時由Tom Ford當家的Gucci，並在2015年受命展開長達8年的總監任期。

然而，曾力挽頹勢、造就伸展台上無數精彩時刻的他，最終戰不過受眾美學疲乏、業績成長衰退困局；於是設計棒交入「極簡」的Sabato De Sarno（如今也已是前總監）之手，品牌徹底改頭換面，宣告著AM古馳時代的正式結束。不過，與Gucci分道揚鑣而後於2024年上任Valentino，又該如何造就一番光景？

你猜對了，AM把他那套移植到了新東家。從2025春夏時裝秀、高訂秀，到剛落幕的2025/26秋冬時裝秀，我們看到他繼續怪誕、繼續沒有要太入世、繼續用設計進行哲學思辨、繼續搬演充滿戲劇張力的服裝系列……甚至專門造了一間公共廁所來走秀。姑且不論對風格的好惡，光是在一季季連軸轉的時間壓力下，還能像他這般「繁縟」地做衣服，已經足證其創造力之高；且這份創造力不僅限於對服裝的雕琢，更充分展現將服裝與文學、劇場等不同藝術形式連結的能力。兼具多面性與完整性的高水準作品，以藝術品來推崇毫不言過。

認識鬼才設計師 #02：John Galliano，不計代價癲狂造夢

• Maison Margiela前任總監／Dior前任總監

如果時尚總的來說是個幻夢，那麼英國設計師John Galliano造的這場夢，可謂用黑暗、破爛所拼湊。若你還留有印象，Galliano正是那位10多年前因酒後失言被Dior開除的創意總監（這裡暫時不聊這個）。

他本人為此沉寂，但他的創作細胞卻只有不斷增生，並且也等到了再一次宇宙大爆炸的機會——Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂秀給業內帶來的震懾還遲遲不能退去，突如其來的卸任消息，已經讓所有時尚迷翹首以盼他的下一步。

▼ John Galliano接受外媒採訪憶及自己10年前的「回歸」，以及在與年輕團隊溝通合作的過程中向新的世界開拓眼界。

挾中央聖馬丁藝術與設計學院的黃金學歷，Galliano於Dior任職15年間留下許多經典作品，包括馬鞍包、J’adore Dior T恤皆他所設計。如果沒有那樁事，現在的他可能早已穩坐高位；但或許也因暴戾與柔情並存的性格，使他得以細緻入微地刻畫浮生百態。舉2024春夏高訂系列為例，Galliano描繪了底層階級的巴黎夜生活，將其風雅與癲狂並呈——用「奢侈時尚」的張狂衣裝去詮釋破掉的、壞掉的、有缺陷的美，這種「政治不正確」尤為他作品扣人心弦之處。

▼ Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂系列服裝展去年底於東京舉辦。

認識鬼才設計師 #03：Daniel Roseberry，見怪不怪靈感皆在

• Schiaparelli現任總監

Schiaparelli在華語地區有「仙牌」的暱稱，一方面因為原名不易發音，另一方面亦揭示其超現實定位。若再說到「龍蝦時尚」鼻祖，更非這個義大利高訂品牌莫屬了。Schiaparelli創辦人Elsa Schiaparelli最早在1937年將西班牙藝術家達利（Salvador Dalí）的龍蝦創作融入洋裝圖案，海中之王就此竄進時尚圈，被許多設計師作為超現實主義象徵再現於服裝造型上。

只是誰能想到一隻「真的」龍蝦會這麼時髦？現任總監Daniel Roseberry執掌的2024春夏時裝系列以立體龍蝦裙、金龍蝦飾物驚豔四座，甚至催使這個在亞洲相對冷門的品牌憑「那個龍蝦裝！」為大眾熟知。

而後，Roseberry繼續在高訂秀出奇招，一只布滿晶片和主機板的機器娃娃被模特兒抱著登場，集結科幻元素致敬品牌一直以來對太空星系的熱愛——該系列服飾確實讓人如離地球表面，乘著想像力穿梭在浩瀚的藝術宇宙中。

2019年35歲的Roseberry接任創意總監之職，成為第一位領導高訂品牌的美國設計師。從獅頭、龍蝦到機器娃娃，你說仙牌秀場上那些話題不斷的驚喜作品是譁眾取寵？正好相反，它們承載非凡工藝之最：看似鬆弛，實則究極。

認識鬼才設計師 #04：Jonathan Anderson，時尚金童到哪都紅

• Loewe前任總監／JW Anderson創辦人暨現任總監

Loewe工藝展《Crafted World》去年自上海開跑，今年上半年移師東京，陸續迎接時尚金童的大票「迷妹」朝聖。上海首展適逢Jonathan Anderson入主品牌10年，自然被解讀為一場歡慶盛典。時至東京版本卻多了幾分黯然神傷，這位超好評總監的無預警卸任，是否可能讓這些年來深入Loewe時裝屋各面向的「藝術魂」斷然而止？無疑是眾多因Anderson而來的羅威迷所關注。

四月下旬，現年亦僅40歲的Anderson將接手Dior男裝的重磅消息便在股東會上由LVMH集團董事長Bernard Arnault宣布證實，未來是否繼承Maria Grazia Chiuri，執掌整個Dior服裝系列的說法也頗有人傳。

回觀Anderson的時尚履歷，2013年為最大轉捩：自創品牌JW Anderson的部分股權由LVMH集團收購，他個人則直接晉升Loewe創意總監，當時他不到30歲。後面的事自不必多說，「時尚金童的黃金十年」如教科書般被大家津津樂道，引領著這個西班牙老牌成功轉型，用文藝而帶點中二趣味的姿態，走進了將歷史留名的時尚博物館。正如他的2024秋冬大秀選址。

▼ Jonathan Anderson入選2024年度「時代百大人物」。

相較前面3位造夢者，Anderson就屬在成衣設計領域下足功夫的類型——極致但可行（沒那麼鬼），更像個踏實築夢的青年藝術家。他可以花費1,000小時雕刻一片胡桃木衣領、為手袋綴上細膩無比的「魚子醬」珠繡；他會和工藝家們夢幻聯動做一些沒什麼用的小可愛（如動物毛氈吊飾），也與Uniqlo連年打造合作系列……他的美學不是高不可攀，他的極致都自小處湧動。魔鬼藏在細節裡，Jonathan Anderson的設計全然驗證。

認識鬼才設計師 #05：Lee McQueen，苦難造就無與倫比

• Alexander McQueen已故創辦人

最後怎能不提McQueen。這位40歲男孩可曾說過，「我死後，人們會記得，21世紀是由McQueen開始的」這樣的話呢。在他辭世15年的2025年2月11日這天——何止記得，人們依舊深深緬懷他的跌宕人生，依舊在他揮灑生命的創作中一再覺察時尚的無限可能。

Lee Alexander McQueen是時尚圈永遠的傳奇，人們心中美麗的缺憾。

痛苦為一切靈感的泉源，多麼不近人情的註解。但Lee Alexander McQueen總著眼性、暴力和死亡的設計語彙，確實來自他黑暗的童年；甚至被認為深陷抑鬱和毒癮的生涯後期，他仍每一季端出嚇掉大家眼睛的造極之作。

資歷上，McQueen於1992年創立同名品牌Alexander McQueen，1996年至2003年間4次榮獲「年度最佳英國設計師」、亦是最年輕的「英國時尚獎」得主，憑一己之才改寫命運；秀場上，Bumster股溝褲、以雀鳥為靈感的羽毛元素，和那些刻意以令人不適的逆反手段賦予女性權力的用料剪裁，至今都被後輩分析考究。雖有2018年的紀錄片電影《時尚鬼才：McQueen》描繪出他的一生，卻道不盡其中苦難——生於（肉體的）苦難，死於（精神的）苦難。嘎然而止的美，將恆久地保存在他的品牌裡，刺眼地綻放在抱著c的Q裡。

看完大師們的生涯二三事，對文章開頭的提問有答案了嗎？如果你本身就對時尚很感興趣，那麼在資訊傳遞愈發快速的當代和未來世代，關注這些設計師的機會肯定只多不少。反之，或許你會從他們5位開始對時尚感興趣。

以千禧年學生時期回憶為發想，台灣設計師品牌JENN LEE以標誌性的叛逆、前衛美學打造2025春夏系列「青春回聲」，本季發表以倫敦時裝周為開端，再於台北時裝周期間選址以Techno曲風為主的夜店la fin呈獻，讓靈感取自制服百褶裙、作業簿格線等的型格服裝元素，與場地內殘留的前夜歡騰氣息交織，營造出遊走虛實之間的不羈氛圍，帶觀者踏上復古美學之旅。

無需公式的設計概念，單字、紙團都是創作元素

本系列展現了JENN LEE直覺的創造力，一個單字、一坨紙團都能自然構成幾何圖形，如同孩童時期天馬行空、不設限的純粹創作。攤開本季服裝造型，可見Jenn透過實際揉皺紙張，讓紙的有機輪廓成為設計基礎，為服裝注入非結構化、帶隨意筆觸的自由妙想，同時保留了JENN LEE品牌標誌性的解構風格，透過摺痕、外露接線、心形拉鏈等元素呈現。

JENN LEE一向深受喜愛的飾品，在本季洋溢懷舊與叛逆感，其設計靈感來自在舊衣口袋中找到被遺忘的珍寶，可能是一張收據或任何隨機物件，它們都被設計師保存在樹脂中，從看似微不足道的物品轉化為珍貴記憶的象徵。

法式刺繡重現無厘頭書法意象

本季JENN LEE更攜手曾參與許多巴黎高級訂製系列的法國刺繡藝術家Atelier MOWA，以書法為靈感結合刺繡工藝，創作出一系列富3D視覺效果的頭飾及面飾作品，每件作品背後各有不同的發想故事，像是「永字八法」的筆畫、兒時練習書法感到枯燥而亂畫塗鴉的另類創意，及初心者不熟悉墨水、毛筆而書出的混亂筆跡等，巧妙將你我兒時記憶轉化為飾品中的設計語彙。

模特為何「扎針」上台？

呼應「青春回聲」的主題，JENN LEE與台灣美容針灸品牌SALIENT合作，特別讓模特在秀前接受針灸療程，並保留扎針促進恢復與煥活的效果，最終以面部帶著針灸針的狀態踏入秀場，一方面展現視覺的震撼感，一方面與本季主題相扣，具象傳達「回春」概念。

千禧年傳來的青春樂音

秀場音樂同樣值得深究，DJ Cloudy Ku根據自身對JENN LEE設計風格的深刻理解做編排，捕捉自在、無憂的成熟女性自信，及她們經歲月洗禮後返璞歸真的氣質。音樂前段以空靈沈靜的ambient experimental鋪陳，仿佛陽光透過窗戶灑進教室，喚起溫暖記憶；中段轉向更深沉的UK influence bass music，為整場表演奠定穩定的節奏基礎，反映出JENN LEE作品裡的結構與流動感；最後以俏皮活潑的classic Trance收尾，恰如千禧年時的無拘無束與青春歡愉。