今年度的時尚盛事 LVMH Prize 高手雲集，不乏資深品牌服裝設計師，首獎卻由來自日本京都、發跡於米蘭的桑田悟史拿下，其跨越東西方國家的底蘊與豐富的品牌工作經歷，創造了個人品牌 SETCHU 融合東西方折衷主義、高超工藝與清晰設計語言的魅力，外國媒體稱他為下一個三宅一生，而透過本次專訪，我們發現桑田悟史並不像誰，就是最獨特迷人的他自己。

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri曾稱讚桑田悟史的作品「不只是服裝而已，更富含哲理。」這也像是其品牌名稱「SETCHU」一樣，桑田悟史並沒有像大部分設計師將自己的名字作為品牌名稱，而是取「妥協、折衷」之意，代表了東方和西方概念的融合、妥協了不同文化之間的差異，並希望自己的服裝能成為日本文化與西方世界的橋樑。

今年39歲的桑田悟史畢業於英國中央聖馬丁學院，2020年於米蘭成立品牌SETCHU之前，可是扎扎實實於各種風格與性質迴異的時尚品牌打滾過，如Givenchy、The North Face⋯⋯，甚至是英國訂製西裝聖地Savile Row，設計底蘊與工藝都相當深厚，這可能是為什麼常在SETCHU看到匯集東西方時裝與哲學觀點、多品牌精髓的原因，也許是Sacai、Phoebe Philo時期的Celine、Balenciaga，不只過去經歷跨越國家與文化，桑田悟史的作品也相當多元混血，而他也認為自己的時尚歷程相當全面，這趟豐富的時尚旅程從日本的Beams開始，「創建自己的品牌一直是我的夢想，因此我試著在不同類型的品牌工作，以更了解這個行業。在Beams，我有機會學習很多關於時尚和零售的知識；然後我搬到倫敦，在那裡我開始在Savile Row的H. Huntsman and Sons等機構工作。之後，我在世界各地的不同時尚品牌工作，像是Gareth Pugh、Kanye West、Givenchy，然後是Edun。每一次經歷都教會我關於創建自己的品牌非常有價值的東西，我對此感到非常感激。」這些經歷帶給他獨特的品牌視角，例如在 Givenchy他學到了時尚品牌在大集團內運作的方式；而在Gareth Pugh，他理解了獨立設計師如何艱難地維持生計；Edun則讓他快速了解如何創造永續的品牌。「在Savile Row，我則得到了非常重要的訓練，像是如何通過面料塑造服裝、工藝的重要性以及面料和形狀之間的平衡。在倫敦的 工作時光，我尤其想念一件事，那就是充滿辣椒醬的克里奧爾燉雞肉，從那之後，我再也沒吃到比那更好吃的了！」

 從小的玩具是摺紙、真正的熱情是釣魚？

我們不禁好奇，從日本京都到歐洲，這些迴異的文化、哲學與衝突如何影響著桑田悟史？「日本文化是我的文化遺產，也是我家族的文化；西方則是我選擇工作和生活的地方。這是兩個截然不同的文化，但我很深刻地感受到統一的重要性，我並不覺得分離，因為分離只是一種幻覺。這兩種文化進入我的生活，帶來了不同的視角，我對此感到非常感激。」桑田悟史更與我們分享他的創造力是由母親培養的，「她從不買真正的玩具，而是訓練我用紙玩耍，這是一種非常受歡迎的日本娛樂活動：摺紙。在摺紙中我學會了如何透過非常簡單的事物來塑造形體。後來，我才知道服裝布料幾乎以相同的方式運作。」而這也顯現於SETCHU的服裝概念——每個可識別元素的本質都融合在一起，創造出以簡單富功能性的服裝為概念基礎，並將這種設計理念應用於時尚和生活方式。 

那麼桑田悟史不工作時會做什麼？也是摺紙嗎？他真正的熱情可是釣魚。「我渴望前往遙遠的旅行目的地，在深水中測量自己、我的耐心和我的力量。那是我不工作時喜歡做的事情。」 

 脫離三宅一生的影子，自己建構自己的迪士尼樂園 

有些人認為，在他的作品中看到三宅一生的影子或稱他為下一個三宅一生，桑田悟史如此回應：「反映出三宅一生的影子？這是一個很大的讚美，我感到非常榮幸！他留下的成就對任何日本設計師都至關重要。」但SETCHU擄獲人心的理由之一，確實與三宅一生的精神有某種微妙的呼應，例如服飾精巧結構的多元穿法和功能性，又或是簡約之中頗見心思的小細節如「袖中袖」。而談到桑田悟史敬仰的設計師，他認為川久保玲是思維最年輕的、Silvia Fendi知道如何享受設計，「至於Miuccia Prada，我希望我能成為她；Maria Grazia Chiuri，她知道女性想要穿什麼。」 

談到未來，我們好奇從LVMH大獎獲得40萬歐元獎金後，桑田悟史計劃如何發展品牌？「第一件事是尋找一間位於米蘭的辦公室，因為我的公寓對於品牌相關事務來說太小了。然後計劃擴展品牌，加入像運動鞋之類的配飾。」而在以前的訪談中，桑田悟史曾表示他不打算舉辦時裝秀，更喜歡具私密性的方式來展示系列作品，「我認為時裝秀對於我這個規模的公司來說是不可負擔的，我更喜歡裝置藝術的形式，人們可以參觀空間、觀看和感受作品的360度，我認為體驗是最重要的事之一，並要富有情感。我希望人們感覺就像來到迪士尼一 樣，仿佛他們正在參觀遊樂園！」最後，桑田悟史給了野心勃勃的年輕時尚設計師一些建議，「我想說的是，他們必須準備好每天工作很多小時，而且非常強烈、壓力很大。這就像一場馬拉松賽跑，每一步都非常關鍵。而且你必須學會如何呼吸——但設定明確的目標並追求它，總要比徒勞無功地辛苦工作要容易多了！」 

桑田悟史(Satoshi Kutawa) 

畢業於中央聖馬丁學院，曾在多個時尚品牌如Givenchy、The North Face從事設計工作，2020 年於米蘭成立品牌SETCHU，品牌取自日文「和洋折衷」（Wayo Setchu）的「折衷」之意，優雅的設計融合了東西方文化哲理，服裝簡約而實用。於 2023年拿下LVMH Prize最大獎。

文｜馮興妍　圖片提供｜SETCHU
更多精彩內容請見 La Vie 2023/10月號《當時尚遇見藝術》

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？