Vivienne Westwood（薇薇安•魏斯伍德）是這個世代的經典指標之一，她是時尚設計師、社會運動參與者、龐克教母，領導著國際品牌，完全是當代的傳奇人物。Vivienne Westwood傳記是由Vivienne Westwood和Ian Kelly所寫，在其魅力輝煌的全盛時期，以其獨特的想法、別致的觀點和真誠的心，首次訴說其一生的故事：「生者應得尊重，逝者應得真相。我和Ian一同合作這本新書，我很開心完成這本屬於我的故事，一個和其他人完全不同的故事。」

這是唯一也是首次Vivienne Westwood共同執筆寫下她自己的回憶錄並授權出版的傳記，內容部分來自她自己的看法，部分取材自她朋友、家人、同事們，其中包含她的兒子與先生、社會運動夥伴和名人朋友，交友廣闊的她朋友包含女星潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)、英國王儲查爾斯王子(Prince Charles)、英國人權組織負責人Shami Chakrabarti 到美國超模Jerry Hall等。與Vivienne兩年的合作下，Ian Kelly以獨特的敘述手法為這位影響數百萬人的女性記錄其內心世界。
 

Vivienne的童年時代
「年歲的增長多少是帶些安慰的，尤其是一開始被視為離經逆道的怪咖….現在回想起來，我幾乎不認識那時候的自己，或者該說，我僅記得後來成為現在自己的一小部份，忍不住想著：『妳這個傻女孩，怎麼會這麼天真呢？』不過，話又說回來，天真也領著妳成長，讓妳求知若渴。現在，我會對相片裡的那個女孩說：別害怕。準備好。誠實面對，然後為自己多作打算。」
 

Vivienne 與 Malcolm McLaren: 
「遇見Malcolm，我便墜入了愛河，我覺得他是這麼的英俊，即便多年後的現在還是這麼認為。我珍惜與他的相遇。一個沒有他的人生，就像世界少了巴西…他是這麼的具有領袖魅力、天賦異稟，我真的好喜歡他。即便他是如此的瘋狂，我知道自己還是想挖掘出更多他的內在。」

「龐克對我和Malcolm而言可說是所有的一切，現在，我並沒有像他人所認為的常把這個話題掛在嘴邊，並不是因為我羞於談論，或是覺得這話題早已過氣什麼的，轉而專注於其他目前更感興趣的議題，我要解釋的是，我現在所做的一切，仍是龐克，仍是為不平、為喚起人們思考而吶喊，即使會令人不快。在這個觀點與態度上，我永遠具龐克魂！」
 

Vivienne 與流行時尚

「我投身時尚界的唯一理由便是破除『同質化』。除非具有特殊的元素，不然我不會感到興趣。因此，我們開始在自己的店裡以50年代的樣貌，昭示『撼動搖滾』(“Let It Rock”)。牆上釘貼著50年代的色情刊物的撕圖，這些摧折的誘人女體。這50年代的意念也讓我興起剪短頭髮的念頭。我的髮質柔細，所以我把它染成金黃色，髮質破壞後，變得粗糙豎直。之後，任頭髮長長，不過還是挺直簇立，這髮型醒目極了。人們從沒看過這樣的風格。」
「要總結Vivienne的整體概念，並不是我確定我想或是任何人可以做到的，你得找到參酌點，一些過去的意念與未來的目標。」

Vivienne 與性手槍樂團(The Sex Pistols)

「你知道，他們是認真的，那個性手槍樂團(The Sex Pistols)，我愛他們的歌詞──不只是我寫的部份，雖然我喜歡作詞［Vivienne是性手槍樂團的部份歌曲的共同作詞人〕，也有不錯的表現。性手槍樂團的團員們都出色極了。前些時候我遇到其中一名團員，老了，不過在他開口以前，我知道他曾經叛逆過。給我個龐克，我會告訴你他的本色！(Give me a punk and I’ll show you the man) 」

Vivienne 與她的兒子們談及慈母角色

「我很幸運擁有孩子。與他們的相遇是我這一生最重大的事。我以他們為榮──他們從未與人為惡。你能為孩子做最棒的事，我想，應該是給他們想法。」

「我的童年快樂嗎？是的」班(Ben)回答。「事實上，我們不僅愛她，我和喬，我們真的喜歡她的意念。」「舉例來說，拿龐克叛逆這件事」喬(Joe)說：「我覺得自己是龐克的一部份，總覺得置身其中，真的。我真的喜歡店裡的女孩們，我真的喜歡我母親是如此的特立獨行，而且很高興自己身歷其中。我甚至不記得自己未曾參與母親的任何活動。」班同意說道「我從不感到擔心，也很悠然自得。我們似乎從來沒有多富有，但母親總把它變得如此充滿趣味。屋子裡所有一起工作的人、縫紉機、還有來試裝的重裝騎士地獄天使們Hells Angels。我愛極了。」
 

Vivienne and Andreas 與他們的婚姻

「中國有句諺語說得好：老馬識途，倦鳥歸巢。如果那匹馬是你的，總會回家的。Andreas是匹馬，還是匹脫韁野馬。我很幸運，我知道，可以擁有像Andreas這樣的人。這說法有很多面向。他可以輕而易舉地成為一名設計師，完全掌管自己的品牌，和我沒有瓜葛。所以我很幸運擁有他！其次，他總有些瘋狂的點子讓我進一步去執行，這對我是件好事。而且，Andreas棒極了──他是這麼的多才多藝！沒有他我活不下去，不管是工作上或是家庭生活。」Vivienne談及她的丈夫Andreas Kronthaler

「我們之間的愛現在不同了，成了剛開始時候的倒置，不過是好的方向：以前一開始是我仰慕她，尋求她的指導、創意與力量，現在，我希望，是她仰賴我。如果她真的開口問我，總是急切地讓我得認真回應。我得停下來，將全部的注意力投注在她身上。這就是Vivienne的方式。她總是這樣。我認識的人從沒像她如此專注的聆聽。」Andreas 談及他的妻子說道 

Vivienne對氣候變遷的看法

「想像你和孩子正準備搭飛機去某個地方，而世界上只有一架飛機。想像這架飛機不知哪裡出了問題，你被告知如果發生機械固障，可能會產生連鎖反應，造成墜機。你還會出發嗎？為什麼我們不現在就請工程師處理呢？」
 

Vivienne談及人生

「我對自己的事不感興趣。我對物質沒有那麼大的需求。創意讓我感到快樂──還有，創造，我想藉由創意創造美麗。不過創意更為重要，而且持續，當然，創意是龐大的，沒有終點界限。我常想到自己的家人。還有朋友。我想向我所愛的人說，嗯，也算是某種形式的道歉吧：我知道自己很不一樣，我不是一個很好相處的人，也不是普通一般人。我的人生一點也不平凡，我沒有時間去探望我的朋友，或是，你知道的，一起做果醬或其他尋常的事，就像是大部份祖母所做的事。有些時候我希望自己也可以做得到。我真的認為這和我常常在思考有關：『我會試試看如何解決』。我想比起其他理由，應該是這樣的。不過同時，這也是成就我的特質。我讓自己進入情況。」
 

VIVIENNE WESTWOOD 同名自傳，由 Vivienne Westwood與Ian Kelly共同執筆，Picador出版社出版，出版日期2014年10月9日。
精裝本發行，欲了解更多資訊請至Vivienne Westwood官網
 

資料圖片提供 YUN SAN

一場時裝秀集多元藝術之大成，從空間設計、展演方式乃至視覺符碼的運用，皆考驗設計師在「製衣」以外的深厚功底。不瘋魔不成活，洗手台都能變伸展台——本篇故事自Alessandro Michele說起，鬼才John Galliano、金童Jonathan Anderson、已故品牌創辦人Lee Alexander McQueen⋯⋯5位時尚圈的「大藝術家」要認識。

你認為衣裝是必需品還是奢侈品？在這個凡事過眼成煙的時代，今年滿街都在穿的流行服飾，明年就被一車車運進垃圾場也不值得意外。流行較生產線跑得快，而市場的喜怒又遠比流行更善變、更不講道理——如果快銷品牌可以在極短時間內做出千萬種設計來亂槍打鳥，時尚神壇上的設計師們還怎麼玩？是的，現如今精品品牌確實在成衣系列（Ready-to-wear）中面對著嚴苛的「快時尚化」趨勢。

大環境低迷，但有人努力搞藝術

值此之際依然堅持「搞藝術」的這一撥人，於是成了時尚創意產業繼續向上構築的頂梁柱。有人將頭埋進高級訂製服（Haute Couture，以下簡稱高訂）中做不計成本的夢，也有人透過工藝昇華、跨界聯乘等方式賦予成衣更高的藝術價值，即「成衣當高訂做，高訂當藝術品做」的概念。因此，本篇將介紹5位被譽為「鬼才」的服裝設計師，他們不僅曾經或至今仍為當代時尚帶來積極影響，更一再拿出讓人目瞪口呆的作品向業外證明：服裝的價值，從不只在它的標籤上。

▼ 從每每造成搶購熱潮的H&M精品聯名系列，即可見得高奢、快銷的光譜兩端皆有向中間靠攏的需求。

認識鬼才設計師 #01：Alessandro Michele，極繁美學行遍天下

• Valentino現任總監／Gucci前任總監

AM的信眾毋需召集，業內實績毋庸置疑。但「個人風格是否超譯了品牌底蘊」卻也使他一路上備受檢視——Gucci前前總監Alessandro Michele人稱「極繁主義大師」，2002年加入當時由Tom Ford當家的Gucci，並在2015年受命展開長達8年的總監任期。

然而，曾力挽頹勢、造就伸展台上無數精彩時刻的他，最終戰不過受眾美學疲乏、業績成長衰退困局；於是設計棒交入「極簡」的Sabato De Sarno（如今也已是前總監）之手，品牌徹底改頭換面，宣告著AM古馳時代的正式結束。不過，與Gucci分道揚鑣而後於2024年上任Valentino，又該如何造就一番光景？

你猜對了，AM把他那套移植到了新東家。從2025春夏時裝秀和高訂秀，到剛落幕的2025/26秋冬時裝秀，我們看到他繼續怪誕、繼續沒有要太入世、繼續用設計進行哲學思辨、繼續搬演充滿戲劇張力的服裝系列……甚至專門造了一間公共廁所來走秀。姑且不論對風格的好惡，光是在一季季連軸轉的時間壓力下，還能像他這般「繁縟」地做衣服，已經足證其創造力之高；且這份創造力不僅限於對服裝的雕琢，更充分展現將服裝與文學、劇場等不同藝術形式連結的能力。兼具多面性與完整性的高水準作品，以藝術品來推崇毫不言過。

認識鬼才設計師 #02：John Galliano，不計代價癲狂造夢

• Maison Margiela前任總監／Dior前任總監

如果時尚總的來說是個幻夢，那麼英國設計師John Galliano造的這場夢，可謂用黑暗、破爛所拼湊。若你還留有印象，Galliano正是那位10多年前因酒後失言被Dior開除的創意總監（這裡暫時不聊這個）。

他本人為此沉寂，但他的創作細胞卻只有不斷增生，並且也等到了再一次宇宙大爆炸的機會——Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂秀給業內帶來的震懾還遲遲不能退去，突如其來的卸任消息，已經讓所有時尚迷翹首以盼他的下一步。

▼ John Galliano接受外媒採訪憶及自己10年前的「回歸」，以及在與年輕團隊溝通合作的過程中向新的世界開拓眼界。

挾中央聖馬丁藝術與設計學院的黃金學歷，Galliano於Dior任職15年間留下許多經典作品，包括馬鞍包、J’adore Dior T恤皆他所設計。如果沒有那樁事，現在的他可能早已穩坐高位；但或許也因暴戾與柔情並存的性格，使他得以細緻入微地刻畫浮生百態。舉2024春夏高訂系列為例，Galliano描繪了底層階級的巴黎夜生活，將其風雅與癲狂並呈——用「奢侈時尚」的張狂衣裝去詮釋破掉的、壞掉的、有缺陷的美，這種「政治不正確」尤為他作品扣人心弦之處。

▼ Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂系列服裝展去年底於東京舉辦。

認識鬼才設計師 #03：Daniel Roseberry，見怪不怪靈感皆在

• Schiaparelli現任總監

Schiaparelli在華語地區有「仙牌」的暱稱，一方面因為原名不易發音，另一方面亦揭示其超現實定位。若再說到「龍蝦時尚」鼻祖，更非這個義大利高訂品牌莫屬了。Schiaparelli創辦人Elsa Schiaparelli最早在1937年將藝術家Salvador Dali的龍蝦創作融入洋裝圖案，海中之王就此竄進時尚圈，被許多設計師作為超現實主義象徵再現於服裝造型上。

只是誰能想到一隻「真的」龍蝦會這麼時髦？現任總監Daniel Roseberry執掌的2024春夏時裝系列以立體龍蝦裙、金龍蝦項鍊驚豔四座，甚至催使這個在亞洲相對冷門的品牌憑「那個龍蝦裝！」為大眾熟知。

而後，Roseberry繼續在高訂秀出奇招，一只布滿晶片和主機板的機器娃娃被模特兒抱著登場，集結科幻元素致敬品牌一直以來對太空星系的熱愛——該系列服飾確實讓人如離地球表面，乘著想像力穿梭在浩瀚的藝術宇宙中。

2019年35歲的Roseberry接任創意總監之職，成為第一位領導高訂品牌的美國設計師。從獅頭、龍蝦到機器娃娃，你說仙牌秀場上那些話題不斷的驚喜作品是譁眾取寵？正好相反，它們承載非凡工藝之最：看似鬆弛，實則究極。

認識鬼才設計師 #04：Jonathan Anderson，時尚金童到哪都紅

• Loewe前任總監／JW Anderson創辦人暨現任總監

Loewe工藝展《Crafted World》去年自上海開跑，今年上半年移師東京，陸續迎接時尚金童的大票「迷妹」朝聖。上海首展適逢Jonathan Anderson入主品牌10年，自然被解讀為一場歡慶盛典。時至東京版本卻多了幾分黯然神傷，這位超好評總監的無預警卸任，是否可能讓這些年來深入Loewe時裝屋各面向的「藝術魂」斷然而止？無疑是眾多因Anderson而來的羅威迷所關注。

四月下旬，現年亦僅40歲的Anderson將接手Dior男裝的重磅消息便在股東會上由LVMH集團董事長Bernard Arnault宣布證實，未來是否繼承Maria Grazia Chiuri，執掌整個Dior服裝系列的說法也頗有人傳。

回觀Anderson的時尚履歷，2013年為最大轉捩：自創品牌JW Anderson的部分股權由LVMH集團收購，他個人則直接晉升Loewe創意總監，當時他不到30歲。後面的事自不必多說，「時尚金童的黃金十年」如教科書般被大家津津樂道，引領著這個西班牙老牌成功轉型，用文藝而帶點中二趣味的姿態，走進了將歷史留名的時尚博物館。正如他的2024秋冬大秀選址。

▼ Jonathan Anderson入選2024年度「時代百大人物」。

相較前面3位造夢者，Anderson就屬在成衣設計領域下足功夫的類型——極致但可行（沒那麼鬼），更像個踏實築夢的青年藝術家。他可以花費1,000小時雕刻一片胡桃木衣領、為手袋綴上細膩無比的「魚子醬」珠繡；他會和工藝家們夢幻聯動做一些沒什麼用的小可愛（如動物毛氈吊飾），也與Uniqlo連年打造合作系列……他的美學不是高不可攀，他的極致都自小處湧動。魔鬼藏在細節裡，Jonathan Anderson的設計全然驗證。

認識鬼才設計師 #05：Lee McQueen，苦難造就無與倫比

• Alexander McQueen已故創辦人

最後怎能不提McQueen。這位40歲男孩可曾說過，「我死後，人們會記得，21世紀是由McQueen開始的」這樣的話呢。在他辭世15年的2025年2月11日這天——何止記得，人們依舊深深緬懷他的跌宕人生，依舊在他揮灑生命的創作中一再覺察時尚的無限可能。

Lee Alexander McQueen是時尚圈永遠的傳奇，人們心中美麗的缺憾。

痛苦為一切靈感的泉源，多麼不近人情的註解。但Lee Alexander McQueen總著眼性、暴力和死亡的設計語彙，確實來自他黑暗的童年；甚至被認為深陷抑鬱和毒癮的生涯後期，他仍每一季端出嚇掉大家眼睛的造極之作。

資歷上，McQueen於1992年創立同名品牌Alexander McQueen，1996年至2003年間4次榮獲「年度最佳英國設計師」、亦是最年輕的「英國時尚獎」得主，憑一己之才改寫命運；秀場上，Bumster股溝褲、以雀鳥為靈感的羽毛元素，和那些刻意以令人不適的逆反手段賦予女性權力的用料剪裁，至今都被後輩分析考究。雖有2018年的紀錄片電影《時尚鬼才：McQueen》描繪出他的一生，卻道不盡其中苦難——生於（肉體的）苦難，死於（精神的）苦難。嘎然而止的美，將恆久地保存在他的品牌裡，刺眼地綻放在抱著c的Q裡。

看完5位設計師的生涯二三事，對文章開頭的提問有答案了嗎？如果你本身就對時尚很感興趣，那麼在資訊傳遞愈發快速的當代和未來世代，關注這些設計師的機會肯定只多不少。反之，或許你會從他們5位開始對時尚感興趣。

以千禧年學生時期回憶為發想，台灣設計師品牌JENN LEE以標誌性的叛逆、前衛美學打造2025春夏系列「青春回聲」，本季發表以倫敦時裝周為開端，再於台北時裝周期間選址以Techno曲風為主的夜店la fin呈獻，讓靈感取自制服百褶裙、作業簿格線等的型格服裝元素，與場地內殘留的前夜歡騰氣息交織，營造出遊走虛實之間的不羈氛圍，帶觀者踏上復古美學之旅。

無需公式的設計概念，單字、紙團都是創作元素

本系列展現了JENN LEE直覺的創造力，一個單字、一坨紙團都能自然構成幾何圖形，如同孩童時期天馬行空、不設限的純粹創作。攤開本季服裝造型，可見Jenn透過實際揉皺紙張，讓紙的有機輪廓成為設計基礎，為服裝注入非結構化、帶隨意筆觸的自由妙想，同時保留了JENN LEE品牌標誌性的解構風格，透過摺痕、外露接線、心形拉鏈等元素呈現。

JENN LEE一向深受喜愛的飾品，在本季洋溢懷舊與叛逆感，其設計靈感來自在舊衣口袋中找到被遺忘的珍寶，可能是一張收據或任何隨機物件，它們都被設計師保存在樹脂中，從看似微不足道的物品轉化為珍貴記憶的象徵。

法式刺繡重現無厘頭書法意象

本季JENN LEE更攜手曾參與許多巴黎高級訂製系列的法國刺繡藝術家Atelier MOWA，以書法為靈感結合刺繡工藝，創作出一系列富3D視覺效果的頭飾及面飾作品，每件作品背後各有不同的發想故事，像是「永字八法」的筆畫、兒時練習書法感到枯燥而亂畫塗鴉的另類創意，及初心者不熟悉墨水、毛筆而書出的混亂筆跡等，巧妙將你我兒時記憶轉化為飾品中的設計語彙。

模特為何「扎針」上台？

呼應「青春回聲」的主題，JENN LEE與台灣美容針灸品牌SALIENT合作，特別讓模特在秀前接受針灸療程，並保留扎針促進恢復與煥活的效果，最終以面部帶著針灸針的狀態踏入秀場，一方面展現視覺的震撼感，一方面與本季主題相扣，具象傳達「回春」概念。

千禧年傳來的青春樂音

秀場音樂同樣值得深究，DJ Cloudy Ku根據自身對JENN LEE設計風格的深刻理解做編排，捕捉自在、無憂的成熟女性自信，及她們經歲月洗禮後返璞歸真的氣質。音樂前段以空靈沈靜的ambient experimental鋪陳，仿佛陽光透過窗戶灑進教室，喚起溫暖記憶；中段轉向更深沉的UK influence bass music，為整場表演奠定穩定的節奏基礎，反映出JENN LEE作品裡的結構與流動感；最後以俏皮活潑的classic Trance收尾，恰如千禧年時的無拘無束與青春歡愉。