Bernhard Willhelm承繼安特惠普獨特前衛風格，勇於創造「混沌中的美麗」
來自比利時的德裔時裝設計師Bernhard Willhelm擁有獨特、前衛的藝術靈魂，才華過人及出乎意料的創造力，讓他的設計總是充滿刺激、獨樹一格卻又極其自信地抓住所有人的眼睛。

Willhelm畢業於曾孕育出”The Antwerp Six (安特惠普六君子)”的安特惠普皇家藝術學院，他擅長在「混沌中創造美麗」，巧妙地融合了街頭、幽默感與雅緻，早年與Vivienne Westwood 及Alexander McQueen一起工作的經驗，也讓Willhelm具備紮實的傳統英式剪裁功力，他近乎孩童般的想像力，往往需要最嚴謹的工藝才表達得完美；任何奇思妙想，往往需要最艱苦的勞作才能讓他走在時尚最前端，也讓愛好時尚的人們在Willhelm的作品前從來無法無動於衷。

Camper Together with Bernhard Willhelm本季承襲一貫高調、顛覆傳統的作風，重點鞋款延續了Bernhard Willhelm所打造的經典鞋型『Himalayan』，辨識度極高的Z字型鋸齒狀設計，取材自浩大的西馬拉雅山脈輪廓；自2010年以來，『Himalayan』經過了多次革新的變化，今年秋冬大玩繽紛多樣的印刷圖案，範圍由黑白組合與隱喻信息和霓虹線條，到潮流性十足的迷彩與普普風剪刀印花，不同風格定位的組合是最引人注目的時尚焦點，不僅如此，對比性的刺繡表達天真與自然兩主題，不但擁有更多樂趣，甚至更多的挑釁意味。Camper Together with Bernhard Willhelm再次超越了所有時尚迷對休閒鞋的期待。

今年秋冬Himalayan男性中筒休閒鞋系列有很多新創又獨特的鞋面設計，充分展現極具辨識度的Willhelm個人美學: 偽裝迷彩的”scissors motive剪刀印花”，趣味十足的挑釁議題刺繡，伊甸園風格的真實與自然主題，挑戰你極限的暗黑幽默令人會心一笑。冬季主打超越語言的黑白款式前衛而超現實，Bernhard Willhelm大膽玩圖案的隱藏信息再次引爆時尚話題。

Gosha Rubchinskiy  政變時代下的天才設計師 都會俄羅斯的革新運動時尚
生於前蘇聯時代的Gosha Rubchinskiy是現在俄羅斯時尚界最閃耀的一顆星。十二歲起便於首都莫斯科就讀知名藝術學校，富有設計天賦的Gosha 19歲畢業後便擔任攝影師、電影製作人和時裝設計師，他以青春的浪漫、俄羅斯的宗教根源與後蘇聯時代思維之間的衝突，以及1991年蘇聯解體後，國家經歷巨大的政治、經濟、文化革新後的成長發展為靈感，設計一系列優雅的時尚運動服飾，深受90年後出生的一代年輕人偶像般支持，被俄羅斯媒體譽為俄國最有前途的希望。Gosha Rubchinskiy充滿年輕人街頭色彩的設計與次文化的浪漫備受時尚界矚目，大膽的色彩以及創新的多材質運用，同時也反映在Camper Together系列鞋款上。

這個冬季Gosha Rubshinskiy首次與 Camper聯手打造的系列，這位俄國天才設計師選取了兩個最知名的Camper指標鞋款: Runner，為他備受時尚迷愛戴的都會俄羅斯青年文化以及滑板場景變形，將80年代中經典的Camper跑步鞋賦予全新生命力，與眾不同之處在於運動皮革的混搭、反射點綴品的設計以及更加流線的新鞋形。Gosha抓住青春獨特的浪漫精神為此雙鞋款孕育出清新時尚的版本。

Rachel Comey充滿樂性的優雅靈魂 勾起妳內心的感性設計
在美國鄉村出生長大的Rachel Comey天生就有一雙藝術家細膩靈巧的手，大學期間主修雕塑的她，畢業後到紐約追尋更多元刺激的藝術養分。Comey最初與時尚設計的接觸啟蒙於當時正蓬勃發展的市中心音樂劇，她以個人特色鮮明的藝術品味與細緻手工藝設計完成的舞台服裝，獲得了2001年惠特尼雙年展的榮譽肯定。很快的Comey便於同年發表了以紐約音樂劇為靈感的第一個男裝系列，帶有音樂性的微搖滾風格混合設計師成長背景的古著文化，反差的美學大獲年輕族群喜愛，品牌的成功起步讓Comey很快的接著發展了女裝及鞋子系列。她的作品以做工精巧的織品，優雅而不失現代感的剪裁，以及令人渴望擁有的鞋款而聞名，更因而入選美國時尚設計師協會一員的榮譽肯定。

Rachel Comey的作品往往以她獨特的美學勾起品牌擁戴者內心的感性與智慧，精細的手感細節與脫俗的魅力，在今年秋冬的Camper Together系列鞋款上完美複製。

承襲一貫音樂性創作，Rachel Comey在大自然中尋找最原始的韻律作為靈感，為Camper打造出一系列以自然和女性為訴求的新鮮獨特鞋款。由天然石灰岩啟發的大理石紋鞋跟設計，不僅視覺上寫實，3D擬真手感的豐富紋理，一如自然界中的完美複製品，同時反映出設計師對於手感與雕塑性的創作特色。融合獨特鞋底與天然皮革的鞋身設計前衛而時尚。Rachel Comey為Camper創作令人驚嘆的原創鞋款，同時保持著純粹、優雅和女人味的感觸。

資料圖片提供 Camper

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源，就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡，重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表，我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品：蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關，兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀，貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾，有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪（Dandy）風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服（菸裝smoking）的流行，領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約，1924年，領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶，與當時普遍流行的領結完全不同。當時，領結既是晚宴上優雅的配件，也是辦公室職員的日常裝束，隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感，成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面，女星瑪琳．黛德麗和凱薩琳．赫本也帶上領結，挑戰性別界線。而在男性身上，領結又展現不同的魅力，隨著佛瑞．亞斯坦的舞姿律動，隨鼠黨（Rat Pack）的輕佻傲然，或隨詹姆斯．龐德的從容優雅，演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代，領結變得過於傳統、保守且陽剛，光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客（geeks）身上，被世人嘲弄、邊緣化。然而，到了2000年代，設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台，重拾領結的榮耀。

經典設計：無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中，Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師，但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年，Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服（又稱菸裝，Smoking）帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項：穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾，象徵男性的陽剛與權力結構，同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範，在1960年代這個正在重塑社會規則的時代，他主張女性有權選擇穿上無尾禮服！他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭，而是自然而然的權利。在他手裡，原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具，積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格，女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立，而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華．哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性，然而，當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝，因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年，Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後，無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事，但因為品牌改變客群，轉向更年輕、更獨立的女性，提供價格相對親民的無尾禮服，時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良，以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義，讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎？答案是否定的，但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

風格的誕生：華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年，1977年後就被龐克風取代，但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台，成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾，音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格，與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同，它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題，轉而全心頌揚明星文化，以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領，甚至影響到非洲，在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock（尚式搖滾），搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式，重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮，掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命，宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝，穿上閃耀且貼身的衣物，長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否，只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想，顛覆傳統的男性形象，甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛．鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份，甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來，嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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有些服裝打破了時間的藩籬，也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話，都講述著設計師們的奇思妙想，以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品：丹寧夾克（或牛仔外套）

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調，賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動，未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

述說丹寧夾克的歷史，就是探索靛藍染料的故事。丹寧布（牛仔布）的起源與藍色密不可分，這種顏色結合堅韌的面料，成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀，這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克，但真正定義今日丹寧夾克風格的，是1967年的Type III款式，也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色，成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔，到1950年代的叛逆青年，甚至是瑪麗蓮．夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起，它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克，又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟，既象徵著深植於社會的刻板印象，又述說對體制的反抗，更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞，穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像，以及後來的嘻哈、油漬搖滾（grunge）和電音，都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站，反而選擇將各種文化串聯起來，成為反叛精神的時尚象徵。

經典設計：泡泡裙（舞會皇后）

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

人們常說，1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間，經濟繁榮帶來了財富的積累，富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式，時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前，Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛，深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作，而後在1987年創立了自己的品牌，在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中，他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響，他喚回17與18世紀的古典美學，以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯，這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者，在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景，將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情，但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神，金錢至上，奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間，Christian Lacroix找到了完美平衡，以短版的小外套搭配蓬蓬裙，那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代，誇張的墊肩、纖細的腰身，以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆，正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點，在舞池裡旋轉，魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩，燃燒出更為炙熱的生命力。

風格的誕生：反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司（Yohji Yamamoto）

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念，用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而，要等到1989年，時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計，並特別指向Martin Margiela的作品時，這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末，由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響，從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」（wabi-sabi）中汲取靈感，並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼（kintsugi）藝術，挑戰傳統服裝結構，改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎，甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物，這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美，吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人，他們選擇拋開1980年代的炫目奢華，以黑色為載體，映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的，不僅是一場審美的革命，更是一場關於時尚話語權的顛覆，使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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