「量身訂製的針織服裝」 Berluti 2015 秋冬系列

當運動服的舒適遇上Berluti 的極緻裁縫工藝，造就了新一季令人驚喜的Berluti男裝系列。系列中最搶眼非針織品莫屬，即使是一向平凡實用的慢跑運動褲都因奢華的紗線和獨特工藝而提升至優雅自若的層次。

針織品貫穿系列，其精粹更特別地應用在量身訂製的外套之上。所有多餘的層次、襯裡和墊肩都被一一摒棄，令穿著者可以百分百感受針織品的舒適與輕鬆自在感，同時以心靈手巧的裁剪手藝保留服裝的鮮明輪廓及傳統量身訂製服的精確性。各外套配搭上逐漸修腳的慢跑運動褲，將正裝和便服感相互平衡，產生新鮮的融合效果。

縱觀整個系列皆沒有看見襯衫的蹤影，反之，所有的上衣都換上針織材質登場，針織物的多用途亦以不同的上衣領口呈現 – 企領、水手領、 V領及polo高圓翻領等等。 

比例也是最新系列的一大特色，整個系列的比例未如以往一般正式。由飛行員短外套至有帽派克大衣，這些大衣的長度都較以往為短，營造出更四四方方的外形。 唯一的例外只有風衣，瀟灑的風衣皆是長度過膝，切合風衣之實用性和灑落造型。大部分的外套都用上獨特的manica a martello剪裁技術，即衣袖一直延伸至衣領位置，進而提高手臀活動的幅度，而所有翻領都配合了嶄新的摺疊技術構成。

 
材質運用之上仍貫徹品牌對頂級品質的堅持，被挑選的特別材質包括超輕量的滑石處理皮革，皮革表面呈霧面效果並具防水性；被塑料薄片覆蓋的袋鼠皮，大大應用於沒有襯裡的外套和夾層羽絨大衣之上; 其他大衣材質還包括未經上蠟的磨砂皮及被塑料薄片覆蓋的喀什米爾羊毛。西裝跟外套則採高科技以棉質混和羊毛與馬海毛的Japanese tricotene，而天鵝絨的男士晚禮服也是以純絲製成。 

針織物的製作一絲不苟，特別以四種300克至 700克不同重量的柔軟喀什米爾羊毛編織而成，單是製作毛衣已用上12種顏色的喀什米爾羊毛紗線。這種微色調多彩效果亦於毛呢織物上使用，模仿19世紀以用剩的紗線製成羊毛的效果。各喀什米爾羊毛合成物都經過多種顏料小心奕奕的浸染。

穆拉諾玻璃的製作技術啟發服飾的外觀面與色彩設計。威尼斯小島上的吹玻璃工匠在熔爐上打造玻璃形狀時，同時會將各種礦物質的粉塵吹到已熔化的玻璃上，製造出色彩繽紛的圖案。Berluti 的設計師特意把此效果重新創造於系列之中，首先把材質表面塗上一層油漆，然後在其表面再印刷上另一層圖案，創造出富趣味而色彩斑斕的表面。本季的色調直接取材自穆拉諾玻璃工匠調色的礦物元素，因此色彩更趨豐富、深沉而成熟細緻，如寶石綠、鋅灰、板岩深灰、硫磺黃、琥珀棕色、鈷藍色及煤炭黑色等等。系列中亦出現了其他深淺不一的灰色、霧白色及大量黑色，更推出了首個Berluti 的全黑造型 。

與外套設計一脈相承，Berluti 的設計師同樣將傳統手工組裝鞋履和袋子的工序解構，除了保留鞋袋的美觀和實用性，同時變得更輕巧、時尚。

本季推出最新的經典鞋履 ── Alessio 。鞋子沿用經典的Berluti Alessandro 牛津鞋設計，而中底和大底則換上超輕量的運動鞋材質。兩色高爾夫球鞋被重新研發成時尚的都市便裝鞋，防水且具夾層的皮革面層和經典鞋底，同時也推出了兩側繫帶的靴子。

包款設計方面，Berluti 在比例上下了一番心思，兩款經典的Berluti 包款Emio 與Trois Nuit 即將推出2種尺寸。大碼將推出手提尺寸，而小的則可單肩使用或如書包般斜背。令人興奮的是Berluti 推出一系列以品牌獨有的威尼斯皮革製的全新休閒包款，全部皆經過精心的解構再重塑成更輕巧的款式。

細小皮具用品包括皮革裝訂筆記本亦經由Berluti 獨家的專門工作室特別處理，嚴選有機樹葉經小心處理風乾後，將其置於皮革上，再以台鉗高度施壓24小時，才能製造出優美細膩的樹葉壓痕於皮革之上，其後再由Berluti 的工藝師拋光，令成品表現更立體的效果。

「鮮明的輪廓、新一代針織品的舒適與工作室打造的優雅便裝結構三者之間產生強烈對比，勾劃出Berluti 男士本次秋冬季的精髓。」   – Berluti 藝術總監Alessandro Sartori

圖片資料提供 / Berluti

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。