挑戰資產階級的時尚品味 Prada 逆向操作的時尚實踐

Prada 挑戰資產階級的時尚品味

1913年,馬里歐及馬蒂諾普拉達兄弟檔(Mario and Martino Prada),在著名的埃馬努埃萊二世拱廊街(Galleria Vittorio Emanuele II)開了「普拉達兄弟」(Fratelli Prada)專賣店(註一),自此展開一個傳奇品牌的不凡歷史。這條引領時尚潮流的拱廊街位於米蘭中心,有四層樓高。店內陳列乍看彷似幽雅的圖書館,裝潢洗練的牆上收藏許多皮革精裝書,而普拉達兄弟就在其中販售鞋子、手提包、行李箱,由海象皮或其他珍稀皮革製成之皮件,或其他高檔的進口商品。斯卡拉大劇院(La Scala)舞台設計師尼可拉・比米士(Nicola Bemis)曾繪製一幅海景壁畫,以供普拉達展示從美國進口的頂級蒸氣船行李箱(steamer trunks)。該系列行李箱由位於美國威斯康辛州密爾沃基的「哈特曼」公司所製造。

 

該公司由來自德國巴伐利亞的約瑟夫・哈特曼(Joseph S. Hartmann)在1905年成立。馬力歐為迎合頂級客戶的奢華品味,極力網羅全球各地如哈特曼公司等品牌的華美商品。作家提伯・麥可爾斯(Tibor Michaels)形容:「馬力歐先生每次都站在櫃臺前接待貴賓,並提供各式獨特商品如玳瑁梳子、各式毛刷、女性化妝保養品、珍稀皮革樣本、男士專用之皮革行李箱等等。」很快的,名流在啟程之前,總會先來此店光顧;讓上流名媛自信的香氛、斯卡拉晚宴的璀璨星光、顯貴人士的顧盼身影,均圍繞著普拉達店面,猶如餘音繞樑且三日不絕。

 

米蘭自中古世紀起就是時尚之都,到了文藝復興時期,更是以工坊的精湛工藝而名聞遐邇,這些工坊製作的精品透過米蘭精品店直接販售給客戶。1865年博科尼兄弟(the Bocconi Brothers)開了義大利第一間百貨公司Alle Città d’Italia(現在名稱為La Rinascente),更將許多精巧工藝囊括其間。直到1958年馬里歐・普拉達過世為止,「普拉達兄弟」品牌延續兄弟倆創立時的保守風格,從嘗試以前衛之姿引領米蘭潮流,並主要為父系經營;馬里歐.普拉達身為家族大家長,認為米蘭女性只要負責持家就好,所以當他的女兒繆西亞(Miuccia Prada)在1978年接管家族事業,20年後由繆西亞的女兒露薏莎(Luisa Prada)接手,事後看頗為諷刺。

 

挑戰資產階級的時尚品味

繆西亞・普拉達所受的教育與時尚完全沾不上邊,或許是為了反抗她優渥保守的家世,她信奉女性主義,在米蘭大學修習政治學博士學位,也在前衛導演喬治歐・斯特雷勒(Giorgio Strehler)的米蘭劇院中演出默劇,還曾一度為共產黨工作過。

 

1970年代,受到當時「引領之年」(anni di piombo)潮流影響,許多米蘭年輕人積極參與政治,不論是左派或右派極端分子,皆以走上街頭表達自身立場,依照個人的政治理想試圖改變義大利政治。繆西亞當時也是,聽說一邊身著聖羅蘭(Yves Saint Laurent)高級服飾,一邊參與示威發放傳單。或許這樣個過去解釋了Prada設計中展現的反抗精神,有別於凡賽斯等其他義大利品牌,不只是強化性感的印象。她的設計一直以來都挑戰著資產階級的時尚品味,甚至提倡女性主義與時尚潮流之結合,一反時尚與女性主義互斥的主流信念。

 

普拉達躍升成為全球注目品牌,始自於繆西亞及她的丈夫,同時也是生意伙伴的帕吉歐・貝爾特利(Patrizio Bertelli)之結合。帕吉歐本身專門銷售皮製商品,成立I Pellettieri d’Italia公司,同時為普拉達兄弟品牌提供皮件。帕吉歐的生意眼光及繆西亞的獨到創意,使得這段姻緣成了獨特的結合。獲得全球矚目焦點的第一個代表作,即為中性、修士般樸素簡約的黑色尼龍背包,運用降落傘的尼龍布製作(Pocono nylon),並以皮革鑲邊。尼龍包剛推出時未獲得立即迴響,但之後卻成為1990年代極簡主義代表,其設計與前一個世代所推崇的誇張繁複圖案大相徑庭。

 


逆向操作的時尚實踐

原本1980年代盛行的狂浪豪奢,到了1990年代不見復返,繆西亞看準這股浪潮的改變,加上自身的政治意識,體會到當代思潮逐漸往靈性啟發、感性情感、環保意識靠攏,時尚不再只是購物血拼的代名詞,因此設計師也必須帶來新的貢獻。「Prada後背包」率先引領這股風潮,身為奢侈品(oggetti di lusso)卻刻意讓人難以解讀,是個帥氣又嘲諷意味濃厚的配件。這種低調奢華完全打破了過往時尚規則,品牌標誌在哪裡?豔麗搶眼的素材、皮革、皮草、羽毛等綴飾,通通不見蹤影。普拉達經典的後背包是個具有現代感,重量輕,使用便宜的工業材質,印上低調不顯眼的品牌標誌,有著嚴苛的純黑。如此設計完全是逆向操作,但是對於追尋生活品味的消費者而言,包包的價格仍足以讓品味鑑賞家與一般追隨潮流的庸俗大眾有所區隔

 

繆西亞・普拉達曾做此形容:「這款包包待有心人鑑賞,並不是一般的消費商品。」關於這股去繁從簡的美學,時尚專欄作家麗莎・阿姆斯壯(Lisa Armstrong)在1995年的《風格》(Vogue)雜誌風趣的說明如下:「80年代的炫富有可能過於直接單純,但至少普及大眾,相較之下,新興潮流採用的是全新的階級符號體系,刻意模糊階級界線,就算是在龐德街(英國倫敦市中心著名的購物街)購入的精品,旁人也看不出來它的來頭。」

 

如果包包代表一種生活品味,那究竟1990年代消費者的品味是什麼?答案是「極簡主義」,也就是當時設計師對於盛行的環境保護、經濟衰退、世界貧窮等議題的回應。極簡主義是個促銷時尚的絕佳手法,讓那些關注靈性成長、具有綠色回收意識的道德消費者也買單,購買行為符合社會期待。極簡主義對於現代主義的新詮釋,讓女性兼顧優雅時尚與環保意識。Prada經典後背包便是這類前衛設計的最佳範例。這款背包可視為時尚業精簡組織之舉,方便的設計適合城市游牧族群,不需要勞累雙手提著包包,以低調奢華行走於千禧年前瀰漫社會的緊張氣氛之中。Prada背包設計趨於簡約的潮流,也反映在新一代模特兒的清瘦身形(waif)上,名模凱特・摩絲(Kate Moss)為凱文克萊(Calvin Klein,簡稱CK)拍攝的髒亂風(grungy)廣告就是最佳例子。極簡主義並非反流行,只是個消費者需要重新掌握的詞彙,如清教徒禁慾般的樸素外貌,不過是用來掩飾昂貴價格的手段罷了。對於一般大眾而言,Prada的貧窮奢華讓人無法分辨昂貴真品與假貨,這款包恰適合都市人背著,安全地走在犯罪頻傳的城市街道中。這款包是為了冷靜清醒的社會意識所設計,就好比記者威廉・蘭利(William Langely)所言:「過度奢華不僅負擔不起,也已經過時了。」

 

多元融合,時尚拼貼

繆西亞對於變革的強烈渴望,促使Prada持續創新。1983年Prada於米蘭的斯皮加街(Via della Spiga,義大利米蘭最負盛名的高檔購物街之一)開設第二家專賣店,並隨後在佛羅倫斯、巴黎、馬德里、紐約等城市紛紛開設分店。1984年推出鞋款設計大賣。1989年在米蘭的曼努莎地廣場(Palazzo Manusardi)的Prada總部,展示第一個女裝系列,此時可以看到Prada美感逐漸成形,優雅、近乎嚴肅端莊的米蘭風剪裁上,有著非比尋常又微妙的色彩組合,以電腦印製1950及1970年代風格的復古圖樣。繆西亞的2011年秋冬系列彰顯了品牌精髓。時尚專欄作家希拉蕊・亞歷山大(Hilary Alexander)如此描述Prada設計:「些微科幻,令人想起早期電視影集中常見的『太空時代』的制服,同時引用爵士及查爾斯頓搖擺舞流行時期的優雅風華。」

 

同樣的「剪貼精神」也沿用到Prada的鞋款設計。2004年Prada發表了漆皮牛津鞋面的厚底鞋,融合兩種男鞋的經典設計,看似保守,卻又相當顛覆主流。三層鞋底使用駝色、白色、藍色、灰色等顏色創造出未來感的後現代造型,其中一層更像是草編涼鞋(espadrille)的鞋底。這款鞋的設計反映了當時的主流文化,兼容並蓄又絕對現代。Prada在2009年時接受《風格》(Vogue)雜誌訪問提到她的工作就是:「做我喜歡做的事情,也包含分析流行脈動,跳脫固有思維,找出人們對於美感的喜好。」普拉達設計融合多種元素,2012年推出的火箭鞋款靈感來自1950年美國黃金年代,其他靈感來源像是抽象畫家馬克・羅斯科(Mark Rothko),羅馬角鬥士,快餐店服務生制服,佩姬・古根漢(Peggy Guggenheim),瓊・克勞馥(Joan Crawford),1960年代的美耐板裝飾文化,2005年Saffiano包款系列的日本機器人吊飾,2000年奢華實用的黑色鴕鳥皮保齡球包款等等,在在顯示設計師極富巧思的創意眼光

 

1993年,年輕時尚的普拉達副牌Miu Miu 成立,名稱取自繆西亞小名;1997年推出以紅色線條為標誌的Prada Sport(又稱Ligna Rossa)運動品牌,運用半透光或銀色的尼龍材質及鐵弗龍(Teflon)塗層,推出了縫有防潑水口袋的抽繩羽絨運動服。普拉達也在近十年中首度推出男裝系列。長期以來更是透過普拉達基金會(Prada Foundation)與藝術家合作,像是丹・弗萊文(Dan Flavin)、露薏絲・布儒瓦(Louise Bourgeois)、凡妮莎・碧考芙(Vanessa Beercroft)、法蘭西斯科・維佐利(Francesco  Vezzoli)等等。其他還有合作長達十年的荷蘭籍建築師雷姆・庫哈斯(Rem Koolhaas),他為普拉達設計了紐約及洛杉磯羅迪歐大道分店建築,後者之設計享譽國際,門口呈現開放式的外觀。名作家馬克・敦格(Mark Tungate)說過:「該建築設計得以保持空氣流動卻又能隔開雨水,晚上會有鋁板升起提供屏障。店面櫥窗嵌入地面,裝有許多玻璃孔,顧客可以行走在展示人偶上方。店內陳列極富科幻感,牆上有電漿電視播放影像片段或是當天新聞,地板上有觸控裝置可以將玻璃更衣間牆壁改變為不透光。店內可以燈光調控,呈現服飾一整天下來的光影折射。有特殊夾層的屏風也會隨著人數改變色調。」庫哈斯則說:「希望可提供顧客全新體驗,來到店裡不只是為了購物而已。」

 

2009年普拉達與庫哈斯攜手打造了普拉達翻轉空間,是一座四面體的活動式帳棚,分別由六角形、十字形、正方形及圓形組成。帳棚可以透過起重機旋轉,創造出全新展演空間。普拉達及其丈夫貝爾特利形容他們的時尚組合為:「從時尚延伸出溝通觸角;從追尋極致發展為科技結合;從建築一窺藝術美感。」

 

 

本文選自La  Vie出版書籍《百年時尚》,更多精彩內容請點選→解讀50個奢華品牌的發展歷程、極致工藝與設計核心

【解構時裝秀】Dior 2026早春度假系列:幽魂疊影、多重藝術織就永恆羅馬情懷,回望Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫

Dior 2026早春度假系列:幽魂疊影、多重藝術織就永恆羅馬情懷,回望Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫

Dior的下一頁現正開啟!六週前甫官宣為新任男裝總監的Jonathan Anderson,確認全權接手Dior服裝部門,成為繼創辦人迪奧先生後,首位掌舵女裝、男裝與高訂3大系列的品牌創意總監。年僅40歲的Anderson,以黃金十年為同屬LVMH集團的西班牙老牌Loewe注入無限創意與藝術深蘊。如今在這動盪的產業環境下可謂Dior全新時代的定海神針,背負萬千期待,25天後將帶來他的入主首作——2026夏季男裝。

最新消息:Jonathan Anderson成Dior新任創意總監

2025年6月2日,Dior正式宣布Jonathan Anderson接下Maria Grazia Chiuri的女裝棒,全面領軍品牌男女裝創作。承迪奧先生之言,「無論是工作或生活,都要充滿熱情地去做!以熱情生活⋯⋯這就是時尚的祕密。」Anderson作為這份熱情的當代傳遞者,將再次綻放Dior世家的非凡光芒。

Jonathan Anderson於媒體專訪中表示,「能夠有機會將Dior的女裝、男裝與高級訂製服系列統整於一個完整且一致的願景之下,我深感無比榮幸。我的直覺是要以品牌援引的精神為指引——那正是迪奧先生本人所奠定的核心價值。」

Dior總裁暨執行長Delphine Arnault則表示,「我深信,他將為品牌帶來嶄新且富有當代精神的創意視野,靈感源自迪奧先生豐富非凡的歷史與其創建的經典語彙。他將與我們卓越的團隊與非凡的工坊攜手合作,將他的創意具體實現。」

LVMH集團總裁暨執行長Bernard Arnault更盛讚,「Jonathan Anderson是當代最傑出的創意才俊之一,他獨樹一幟的藝術語言,將成為Dior邁入新篇章的關鍵資產。」

>> 點此了解Jonathan Anderson的黃金十年時尚履歷。

5月尾聲,Dior創意總監Maria Grazia Chiuri回到自己家鄉、同時為品牌靈感泉源的義大利羅馬,鄭重地向21世紀20年代的時尚界捎來了信。全白封套壓印猩紅的蠟,優雅的黑色筆跡留有其名。在拆信前,眾人已經心照不宣——信封裡是她又酷又深情的告別——對Dior時裝屋,對她一針一線縫製的女權標誌,對這9年時光裡聚合的縷縷藝術靈魂。

右為Maria Grazia Chiuri。(圖片提供:Dior)
右為Maria Grazia Chiuri。(圖片提供:Dior)

2025年5月27日羅馬當地晚間,Dior 2026早春度假大秀在全球矚目下落幕。秀後權威商業媒體《BoF(The Business of Fashion)》即以「Hello, Goodbye」為斗大標題撰文,基本坐實了盛傳已久的Dior換帥之說。不到兩日,品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri卸任女裝創意總監。

恰如Chiuri的感言:「在任職9年後,我將離開Dior,懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。我特別感謝所有團隊與工坊成員,是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景,並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」彼時,業內倒沒有同Matthieu Blazy、Sabato De Sarno等其他設計師來去時那樣震驚或惋惜,Chiuri的離開是相對歡快而確定的,無論對她個人或品牌而言,下一章早已蓄勢待發。

Maria Grazia Chiuri社群發文。(圖片截取自 Instagram @mariagraziachiuri)
Maria Grazia Chiuri社群發文。(圖片截取自 Instagram @mariagraziachiuri)

如何評價Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫?

作為Dior品牌歷史上至今唯一的女性創意總監,綜觀這些年執掌共46個系列,Chiuri首作2017春夏時裝系列中那件胸前印有「We Should All Be Feminists(我們都應為女性主義者)」字樣的T恤,事實上便已是其核心信念和Chiuri-Dior時代的最佳破題。

9年時間用來書寫「一個時代」不能說長,卻也不短,能做出創新的空間乃是存在的。然而真要細數Chiuri任期內的設計,除2018春夏系列發表的Book Tote包款、2023春夏系列將Plan de Paris巴黎地圖化為服裝圖騰外,其餘大多都是向迪奧先生和時任總監Marc Bohan、John Galliano等人的經典致敬、復刻或重新演繹,並無太多全然創新的吸睛作品。同時一次次自其他藝術領域援引重要旨意構思秀場,卻仍祭出換湯不換藥的時裝「宣言」,後期不免讓人偶有辭溢乎情,概念大於設計的空泛感受。

2023春夏系列將最早印於絲巾上的巴黎地圖首度立體化為服裝圖騰,嚴格說來亦為對典藏檔案的再詮釋。(圖片來源:Instagram @dior)
2023春夏系列將最早印於絲巾上的巴黎地圖首度立體化為服裝圖騰,嚴格說來亦為對典藏檔案的再詮釋。(圖片來源:Instagram @dior)

不過,與此同時,在「業績」這件如今奢侈品牌必須第一著眼的事情上,Chiuri的貢獻依舊可圈可點,上任頭五年即為高訂部門帶來了超過4倍的營收翻升。Dior總裁兼執行長、LVMH集團總裁長女Delphine Arnault最後所言一點沒錯,「自她加入Dior以來,以其激勵人心的女性觀點與非凡創造力,展現出深具Dior先生精神的設計美學,打造出無數令人渴望的系列。」藝術性自在人心,商品賣得動確實有目共睹。

連同本季,Chiuri在9年任期中共為Dior打造過46個系列,並且取得了相當不錯的銷售成績。(圖片提供:Dior)
連同本季,Chiuri在9年任期中共為Dior打造過46個系列,並且取得了相當不錯的銷售成績。(圖片提供:Dior)

2026早春度假系列,一封從家鄉寄出的告別信

品牌發布的新聞稿這樣定調Chiuri的告別作:「此系列是一段關於時光、記憶與藝術交織的自傳式敘事,是一種在『美麗混亂(La Bella Confusione)』中的沉思與重構。」其中所謂美麗混亂,不僅呼應義大利劇作家Ennio Flaiano曾為費里尼經典電影《8½》提出的片名靈感,也可解讀為Chiuri站立於Dior世家80發展的此一節點上,回顧典藏檔案、重要事紀乃至所有曾被引據的文學、戲劇、電影底本等,所進行的混融與重繪。以下將分歷史淵源、系列靈感、場景建構3面向逐一理出混亂中的美麗。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)

#01 義大利何方神聖?從迪奧先生開始的靈感傳承

迪奧先生生前曾用「天堂」讚嘆義大利,並深深著迷於地中海絢麗的色彩、迷人的香氣、流動的光影,以及該地與生俱來的閒散氣息。其自傳留有段文字回憶1951年辦於威尼斯拉比亞宮(Palazzo Labia)的世紀舞會:「那是我此生所見最美的夜晚,也將是唯一。義大利夜色的深宵,使這場夢幻之夜成為永恆的景象⋯⋯」

歷經數任總監,羅馬出身的Chiuri自2016年上任以來愈加深化與義大利的文化對話,從2021秋冬高訂秀前微電影、在南義大利雷契(Lecce)舉辦的2021早春大秀,直至本季系列再度透過秀前微電影和秀場選址,帶領觀眾探索永恆之城羅馬與Dior、與藝術的深刻連結。時光一晃75年,或許將來Maria Grazia Chiuri回憶起這一夜,也能有如迪奧先生那般無與倫比的感受。

此次大秀場景Villa Albani Torlonia古典花園,日暮時分尤體現迪奧先生所述之「天堂」般的光影。(圖片提供:Dior)
此次大秀場景Villa Albani Torlonia古典花園,日暮時分尤體現迪奧先生所述之「天堂」般的光影。(圖片提供:Dior)

#02 秀前微電影:幕落魂不散,影魅幽魂同歡最美之夜

為本次大秀揭幕的前導微電影《影魅幽魂(Les Fantômes du cinéma)》由同樣出身羅馬的導演馬泰歐賈洛尼(Matteo Garrone)執導,並以1961年義大利電影《羅馬幽靈(Fantasmi a Roma)》為靈感,透過一場古老世紀鬼魅與當代時裝模特穿梭、疊身於城市建築前的時空漫遊,向羅馬的多重歷史敘事致意。

工坊為片中「幽靈」打造的古老世紀裝束。(圖片提供:Dior)
工坊為片中「幽靈」打造的古老世紀裝束。(圖片提供:Dior)
頭飾亦經精心雕琢。(圖片提供:Dior)
頭飾亦經精心雕琢。(圖片提供:Dior)

拍攝上聚焦於時裝秀所蘊含的電影語言,交織集體記憶與個人幻想,更特別與Umberto Tirelli服裝工坊合作(註);Chiuri自其典藏中挑選出多套與影史上經典作品有關的代表性服裝,運用象牙白色塔羅塔紗(Tarlatane)重新製作出幽靈般的精緻裝束,召喚著義大利名導費里尼(Federico Fellini)和帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)筆下角色的靈魂。12分鐘的影像觸及時裝與戲服、真實與虛構之間微妙而詩意的邊界,一如Dior高訂精神所探索的流動地帶。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
Chiuri自Umberto Tirelli典藏作品中親選出影史上具代表性的服裝造型,再以塔羅塔紗進行重製。(圖片提供:Dior)
Chiuri自Umberto Tirelli典藏作品中親選出影史上具代表性的服裝造型,再以塔羅塔紗進行重製。(圖片提供:Dior)

註:該工坊由義大利著名戲服設計師Umberto Tirelli創立於1964年,並自與名導盧奇諾維斯康提(Luchino Visconti)首次合作以來,便專注於延續歷史服飾的製作工法,至今仍於羅馬的工作坊中保有純熟手藝。

#03 秀場選址:致敬時裝秀最初形式,融合表演藝術、戶外空間與瞬時建築

大秀選址於羅馬Villa Albani Torlonia古典花園,沿承文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀,整體動線宛如一幕幕舞台的鋪展。由荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal所設計的「靜態場景(Tableaux vivants)」迎接賓客,12位舞者散立其間,重塑巴洛克時期「綠雕劇場(Teatro di Verzura)」的魔幻魅力:交織身體律動與視覺錯置,喚醒空間的劇場性,首先將觀者帶入沉浸式體驗。接續由藝術家Pietro Ruffo以其對「怪誕圖騰」風格的再詮釋(註),於這座別墅園林中穿插裝飾圖樣與象徵角色,進一步引領觀者穿越迷幻之境,回溯羅馬作為電影、劇場、時尚與藝術之都的文化記憶。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)

註:義大利當代藝術家Pietro Ruffo擅於透過大型裝置藝術,塑造帶有環境感知的視覺空間;並多利用自然風景與人物形象、地圖與星座、幾何圖形與文字痕跡的交疊,構築出具層層開放性的視覺語法。作品足跡遍及威尼斯雙年展及世界各地美術館。

解構服裝——49套時裝、31套高訂,白底黑邊綴以點點猩紅

於是,20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約藝術界的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt,成了Chiuri最後一舞的靈感核心。2026早春度假系列時裝暨高級訂製服大秀,便以「想像的舞會(Bal de l’Imagination)」向她曾策劃的華麗化妝舞會致敬,並透過當下時裝語彙重現20世紀的精神面貌與美學風華。

Mimì Pecci-Blunt。(圖片提供:Dior)
Mimì Pecci-Blunt。(圖片提供:Dior)

#01 變奏蕾絲雅韻

「白」作為色彩主調,通過不同材質繪出由濃至淡的視覺層次。開場先行4套套裝式純白訂製服在夜幕裡熠熠生輝,並自第7套開始出現米金、膚金色時裝,雙雙演繹著蕾絲的八百種變奏——時而輕融於面料之中猶如浮雕刺繡,時而化作層層細緻荷葉、抑或聚成簇簇繁盛花朵。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)

#02 渡入男裝語彙

靈感汲取自歷史戲服的背心和闊肩大衣配以透視感輕薄下著,軍裝風格外套因袖口、袋口細膩的黑色描邊更具層次,硬朗的皮革外套與垂墜的鏤空蕾絲裙拼搭成趣,更有飄然流蘇與肅然盔甲同時存在,大至廓型、小至對比元素的交錯運用,皆在中性俐落與女性柔美的張力中尋得平衡,愈發體現Chiuri一貫剛柔並濟的設計美學。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
流蘇與盔甲同時存在,完全是Chiuri剛柔並濟美學的「正常發揮」。(圖片提供:Dior)
流蘇與盔甲同時存在,完全是Chiuri剛柔並濟美學的「正常發揮」。(圖片提供:Dior)

#03 致意電影造型

第49套造型尤值得一提,這身帶有立領和紅色排扣的黑色短洋裝致意的是Fontana姐妹為安妮塔艾格寶(Anita Ekberg)在費里尼電影《生活的甜蜜(La Dolce Vita)》中設計的「爭議性」經典造型(註)。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)

註:此服裝為義大利著名婚紗設計師Fontana姐妹模仿天主教神父教袍所設計,在5、60年代保守的義大利有著對宗教的褻瀆和對性別角色的挑釁意味(女性穿著男性神職服裝),最終經教廷特別許可後才曝光。有趣的讀者可點此連至美國版《VOGUE》看該造型劇照。

#04 多元衣裝共舞

一明一暗的金絲絨禮服昇華極致優雅,幾身雕塑人體線條的禮服恍然之間如有時光與血脈流經。時裝和訂製服並呈的2026早春度假大秀堪比一場法蘭多爾舞(註)般的藝術遊行,每件作品既各自獨立又彼此呼應,呈現多元節奏律動。

註:法蘭多爾舞(Farandole)是一種流行於法國普羅旺斯地區的開放式社區舞蹈,舞者通常手牽手成一鏈或一圈起舞,具強烈的節日歡樂氣氛。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
Dior 2026早春度假大秀並呈49套時裝和31套訂製服。(圖片提供:Dior)
Dior 2026早春度假大秀並呈49套時裝和31套訂製服。(圖片提供:Dior)
晚間謝幕更帶一番神祕戲劇性。(圖片提供:Dior)
晚間謝幕更帶一番神祕戲劇性。(圖片提供:Dior)

來自新聞稿末段:「Maria Grazia Chiuri藉由這場秀,重新構築她心中所屬的羅馬意象,那些角色、風景、故事與神話,在她的設計下重生,並以質疑、夢境、詩意直覺與魔幻寫實交織出一張充滿情感連結與文化共鳴的星辰網絡。」

持以極為完整的時裝秀概念、信手拈來便豐盛到用「混亂」形容的視覺與服飾設計,替這9年空前的女性書寫闔上書頁。Maria Grazia Chiuri的落款既有一種羅馬自帶的鬆弛快意,又令人沒來由地為之激情滿懷。當書頁再啟,也許是繼羅馬Teatro della Cometa劇院修復計畫後對藝術圈的持續獻力?重回目前仍空懸女裝創意總監之位的前東家?或者,我們能期待一個嶄新時尚故事的開展。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
羅馬Teatro della Cometa劇院甫由Maria Grazia Chiuri完成修復。(圖片提供:Dior)
羅馬Teatro della Cometa劇院甫由Maria Grazia Chiuri完成修復。(圖片提供:Dior)

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《Christian Dior: Designer of Dreams》巡迴時尚展首爾站由OMA建築師重松象平操刀展場設計。(圖片提供:OMA)

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此外,本次首爾展覽更首度特設專區,揭開來自韓國藝術界將全新創意注入標誌性Lady Dior包款的獨特詮釋,包括9款專為「Dior Lady Art」項目設計的作品和17款為「Lady Dior As Seen By」概念所創作的作品。同時也透由香氛瓶、肖像畫及香氛代言人所穿的禮服,展露品牌創始人對香水的喜愛之情,如蕾哈娜(Rihanna)為J’adore演繹的造型、娜塔莉波曼(Natalie Portman)為Miss Dior賦予的形象。

深入探索11大主題展區

▍30 Avenue Montaigne

Dior巴黎總店即位於蒙田大道30號,此展區命名象徵迪奧世家的起源與傳承,並將其轉化為一個層層疊疊的展覽空間——觀眾由此進入展覽,穿過幾乎按比例還原的歷史立面;來自高級時裝屋的影像資料構成視覺時間軸,從大樓梯、沙龍、帽子工坊到裁縫室皆印刷於透明幕布上,打造出層次分明的場景設計。

(圖片提供:OMA)
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▍The New Look

此區以「New Look」的經典色彩和剪影為靈感展出黑白正裝。展區背景為一道漸變色畫布牆,中央有一座高達8米的彎曲金屬結構模擬垂墜布料,其線條呼應Dior典藏系列中的「花冠裙(Corolle Skirt)」輪廓。空間兩端則播放著「Tailleur Bar(Bar套裝)」早期版本的影像。

註:以收腰傘擺設計為識別、具雕塑效果的Bar Jacket / Bar Suit不僅為歷任創意總監不斷沿承並重新演繹的Dior經典廓型,在發展之初更震撼時尚界,且形塑了戰後時代女性著裝的革命性風貌——New Look,新風貌。
(圖片提供:OMA)
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▍Miss Dior

新展區「Miss Dior」原為2024年於東京舉辦的《Miss Dior: Stories of a Miss》展覽而生,其古典圓頂結構由法國藝術家Eva Jospin以精緻刺繡掛毯打造。本次《Christian Dior: Designer of Dreams》首爾站額外增設了一間圓形展室,擴大展示Miss Dior經典香氛的相關文物與歷史資料。

(圖片提供:OMA)
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▍Garden

大花園作為本展的核心空間,外型仿造韓國傳統月亮罐,由兩個半球手工製作後接合而成,似包藏著宇宙萬象。此展區也藉由挑高空間創造一座獨特的花園宇宙,園內裝飾由韓國藝術家金炫珠(Hyun Joo Kim)設計,以韓紙拼貼出樹木、花朵、葉片與蝴蝶等靈動景觀。

(圖片提供:OMA)
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▍Colorama

「Colorama」展區被構思為一個色輪,而非線性光譜。原色排列於展區中央,次要色環繞四周。展品被固定在鏡面百葉片上,通過具反射性和透明感的場景設計,不同色彩間的聯繫和互動皆能被看見。

(圖片提供:OMA)
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▍The Dior Ateliers

鏡面平台、牆面與天花板共同構成了一個無限延展的場域,以往多只能單面展示於層架上的白色樣衣如今從天花板懸吊而下,首次讓觀眾得以從前後兩面觀賞。

(圖片提供:OMA)
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▍The Dior Legacy

此區展示品牌歷任創意總監的在任時間軸。採用韓國傳統拼布工藝Jogakbo製作的「絲帶」以多塊不同顏色和材質的布料拼接成一體,並從地板延伸至天花板,為每位設計師創造獨立空間,同時突顯他們之間的連貫性。

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▍Lady Dior

「Lady Dior」展區展示多位韓國藝術家對經典Lady Dior手袋的重新詮釋。場景設計靈感源自韓國傳統紅漆櫃,並透過一系列重複的方格模組構築三維沉浸式體驗。

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▍J’Adore

「J’Adore」展區如同現代版的金色凡爾賽鏡廳,展示香水瓶及其配套造型,並由巨型螢幕播放最新廣告。藝術家Jean-Michel Othoniel的合作系列亦透過他所設計的香水瓶和雕塑在此展出。

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Dior香氛代言人蕾哈娜所演繹的J’adore形象。(圖片提供:OMA)
Dior香氛代言人蕾哈娜所演繹的J’adore形象。(圖片提供:OMA)

▍Stars in Dior

從「J’Adore」展區過渡而來,「Stars in Dior」展區展示名人曾穿著的服裝。每件作品皆置於一道由金屬纜線構成的「聚光燈」下,纜線表面的特殊處理使整個展間愈發明亮,營造讓人既在當下、又如處虛境之感。

(圖片提供:OMA)
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▍The Dior Ball

「The Dior Ball」展區設計是對Dior蒙田大道30號總店歷史樓梯的超現實主義詮釋——這座宏偉壯觀、富戲劇性的樓梯被構建為旋轉展台,觀眾可從多角度同步觀賞所有服裝;其流線型階梯設計同時與韓國藝術家Soo Sunny Park的作品形成對話。

(圖片提供:OMA)
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《Christian Dior: Designer of Dreams》巡迴時尚展首爾站

  • 時間:即日起至2025年7月13日
  • 地點:首爾東大門設計廣場(DDP, Dongdaemun Design Plaza)

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