挑戰資產階級的時尚品味 Prada 逆向操作的時尚實踐

Prada 挑戰資產階級的時尚品味

1913年,馬里歐及馬蒂諾普拉達兄弟檔(Mario and Martino Prada),在著名的埃馬努埃萊二世拱廊街(Galleria Vittorio Emanuele II)開了「普拉達兄弟」(Fratelli Prada)專賣店(註一),自此展開一個傳奇品牌的不凡歷史。這條引領時尚潮流的拱廊街位於米蘭中心,有四層樓高。店內陳列乍看彷似幽雅的圖書館,裝潢洗練的牆上收藏許多皮革精裝書,而普拉達兄弟就在其中販售鞋子、手提包、行李箱,由海象皮或其他珍稀皮革製成之皮件,或其他高檔的進口商品。斯卡拉大劇院(La Scala)舞台設計師尼可拉・比米士(Nicola Bemis)曾繪製一幅海景壁畫,以供普拉達展示從美國進口的頂級蒸氣船行李箱(steamer trunks)。該系列行李箱由位於美國威斯康辛州密爾沃基的「哈特曼」公司所製造。

 

該公司由來自德國巴伐利亞的約瑟夫・哈特曼(Joseph S. Hartmann)在1905年成立。馬力歐為迎合頂級客戶的奢華品味,極力網羅全球各地如哈特曼公司等品牌的華美商品。作家提伯・麥可爾斯(Tibor Michaels)形容:「馬力歐先生每次都站在櫃臺前接待貴賓,並提供各式獨特商品如玳瑁梳子、各式毛刷、女性化妝保養品、珍稀皮革樣本、男士專用之皮革行李箱等等。」很快的,名流在啟程之前,總會先來此店光顧;讓上流名媛自信的香氛、斯卡拉晚宴的璀璨星光、顯貴人士的顧盼身影,均圍繞著普拉達店面,猶如餘音繞樑且三日不絕。

 

米蘭自中古世紀起就是時尚之都,到了文藝復興時期,更是以工坊的精湛工藝而名聞遐邇,這些工坊製作的精品透過米蘭精品店直接販售給客戶。1865年博科尼兄弟(the Bocconi Brothers)開了義大利第一間百貨公司Alle Città d’Italia(現在名稱為La Rinascente),更將許多精巧工藝囊括其間。直到1958年馬里歐・普拉達過世為止,「普拉達兄弟」品牌延續兄弟倆創立時的保守風格,從嘗試以前衛之姿引領米蘭潮流,並主要為父系經營;馬里歐.普拉達身為家族大家長,認為米蘭女性只要負責持家就好,所以當他的女兒繆西亞(Miuccia Prada)在1978年接管家族事業,20年後由繆西亞的女兒露薏莎(Luisa Prada)接手,事後看頗為諷刺。

 

挑戰資產階級的時尚品味

繆西亞・普拉達所受的教育與時尚完全沾不上邊,或許是為了反抗她優渥保守的家世,她信奉女性主義,在米蘭大學修習政治學博士學位,也在前衛導演喬治歐・斯特雷勒(Giorgio Strehler)的米蘭劇院中演出默劇,還曾一度為共產黨工作過。

 

1970年代,受到當時「引領之年」(anni di piombo)潮流影響,許多米蘭年輕人積極參與政治,不論是左派或右派極端分子,皆以走上街頭表達自身立場,依照個人的政治理想試圖改變義大利政治。繆西亞當時也是,聽說一邊身著聖羅蘭(Yves Saint Laurent)高級服飾,一邊參與示威發放傳單。或許這樣個過去解釋了Prada設計中展現的反抗精神,有別於凡賽斯等其他義大利品牌,不只是強化性感的印象。她的設計一直以來都挑戰著資產階級的時尚品味,甚至提倡女性主義與時尚潮流之結合,一反時尚與女性主義互斥的主流信念。

 

普拉達躍升成為全球注目品牌,始自於繆西亞及她的丈夫,同時也是生意伙伴的帕吉歐・貝爾特利(Patrizio Bertelli)之結合。帕吉歐本身專門銷售皮製商品,成立I Pellettieri d’Italia公司,同時為普拉達兄弟品牌提供皮件。帕吉歐的生意眼光及繆西亞的獨到創意,使得這段姻緣成了獨特的結合。獲得全球矚目焦點的第一個代表作,即為中性、修士般樸素簡約的黑色尼龍背包,運用降落傘的尼龍布製作(Pocono nylon),並以皮革鑲邊。尼龍包剛推出時未獲得立即迴響,但之後卻成為1990年代極簡主義代表,其設計與前一個世代所推崇的誇張繁複圖案大相徑庭。

 


逆向操作的時尚實踐

原本1980年代盛行的狂浪豪奢,到了1990年代不見復返,繆西亞看準這股浪潮的改變,加上自身的政治意識,體會到當代思潮逐漸往靈性啟發、感性情感、環保意識靠攏,時尚不再只是購物血拼的代名詞,因此設計師也必須帶來新的貢獻。「Prada後背包」率先引領這股風潮,身為奢侈品(oggetti di lusso)卻刻意讓人難以解讀,是個帥氣又嘲諷意味濃厚的配件。這種低調奢華完全打破了過往時尚規則,品牌標誌在哪裡?豔麗搶眼的素材、皮革、皮草、羽毛等綴飾,通通不見蹤影。普拉達經典的後背包是個具有現代感,重量輕,使用便宜的工業材質,印上低調不顯眼的品牌標誌,有著嚴苛的純黑。如此設計完全是逆向操作,但是對於追尋生活品味的消費者而言,包包的價格仍足以讓品味鑑賞家與一般追隨潮流的庸俗大眾有所區隔

 

繆西亞・普拉達曾做此形容:「這款包包待有心人鑑賞,並不是一般的消費商品。」關於這股去繁從簡的美學,時尚專欄作家麗莎・阿姆斯壯(Lisa Armstrong)在1995年的《風格》(Vogue)雜誌風趣的說明如下:「80年代的炫富有可能過於直接單純,但至少普及大眾,相較之下,新興潮流採用的是全新的階級符號體系,刻意模糊階級界線,就算是在龐德街(英國倫敦市中心著名的購物街)購入的精品,旁人也看不出來它的來頭。」

 

如果包包代表一種生活品味,那究竟1990年代消費者的品味是什麼?答案是「極簡主義」,也就是當時設計師對於盛行的環境保護、經濟衰退、世界貧窮等議題的回應。極簡主義是個促銷時尚的絕佳手法,讓那些關注靈性成長、具有綠色回收意識的道德消費者也買單,購買行為符合社會期待。極簡主義對於現代主義的新詮釋,讓女性兼顧優雅時尚與環保意識。Prada經典後背包便是這類前衛設計的最佳範例。這款背包可視為時尚業精簡組織之舉,方便的設計適合城市游牧族群,不需要勞累雙手提著包包,以低調奢華行走於千禧年前瀰漫社會的緊張氣氛之中。Prada背包設計趨於簡約的潮流,也反映在新一代模特兒的清瘦身形(waif)上,名模凱特・摩絲(Kate Moss)為凱文克萊(Calvin Klein,簡稱CK)拍攝的髒亂風(grungy)廣告就是最佳例子。極簡主義並非反流行,只是個消費者需要重新掌握的詞彙,如清教徒禁慾般的樸素外貌,不過是用來掩飾昂貴價格的手段罷了。對於一般大眾而言,Prada的貧窮奢華讓人無法分辨昂貴真品與假貨,這款包恰適合都市人背著,安全地走在犯罪頻傳的城市街道中。這款包是為了冷靜清醒的社會意識所設計,就好比記者威廉・蘭利(William Langely)所言:「過度奢華不僅負擔不起,也已經過時了。」

 

多元融合,時尚拼貼

繆西亞對於變革的強烈渴望,促使Prada持續創新。1983年Prada於米蘭的斯皮加街(Via della Spiga,義大利米蘭最負盛名的高檔購物街之一)開設第二家專賣店,並隨後在佛羅倫斯、巴黎、馬德里、紐約等城市紛紛開設分店。1984年推出鞋款設計大賣。1989年在米蘭的曼努莎地廣場(Palazzo Manusardi)的Prada總部,展示第一個女裝系列,此時可以看到Prada美感逐漸成形,優雅、近乎嚴肅端莊的米蘭風剪裁上,有著非比尋常又微妙的色彩組合,以電腦印製1950及1970年代風格的復古圖樣。繆西亞的2011年秋冬系列彰顯了品牌精髓。時尚專欄作家希拉蕊・亞歷山大(Hilary Alexander)如此描述Prada設計:「些微科幻,令人想起早期電視影集中常見的『太空時代』的制服,同時引用爵士及查爾斯頓搖擺舞流行時期的優雅風華。」

 

同樣的「剪貼精神」也沿用到Prada的鞋款設計。2004年Prada發表了漆皮牛津鞋面的厚底鞋,融合兩種男鞋的經典設計,看似保守,卻又相當顛覆主流。三層鞋底使用駝色、白色、藍色、灰色等顏色創造出未來感的後現代造型,其中一層更像是草編涼鞋(espadrille)的鞋底。這款鞋的設計反映了當時的主流文化,兼容並蓄又絕對現代。Prada在2009年時接受《風格》(Vogue)雜誌訪問提到她的工作就是:「做我喜歡做的事情,也包含分析流行脈動,跳脫固有思維,找出人們對於美感的喜好。」普拉達設計融合多種元素,2012年推出的火箭鞋款靈感來自1950年美國黃金年代,其他靈感來源像是抽象畫家馬克・羅斯科(Mark Rothko),羅馬角鬥士,快餐店服務生制服,佩姬・古根漢(Peggy Guggenheim),瓊・克勞馥(Joan Crawford),1960年代的美耐板裝飾文化,2005年Saffiano包款系列的日本機器人吊飾,2000年奢華實用的黑色鴕鳥皮保齡球包款等等,在在顯示設計師極富巧思的創意眼光

 

1993年,年輕時尚的普拉達副牌Miu Miu 成立,名稱取自繆西亞小名;1997年推出以紅色線條為標誌的Prada Sport(又稱Ligna Rossa)運動品牌,運用半透光或銀色的尼龍材質及鐵弗龍(Teflon)塗層,推出了縫有防潑水口袋的抽繩羽絨運動服。普拉達也在近十年中首度推出男裝系列。長期以來更是透過普拉達基金會(Prada Foundation)與藝術家合作,像是丹・弗萊文(Dan Flavin)、露薏絲・布儒瓦(Louise Bourgeois)、凡妮莎・碧考芙(Vanessa Beercroft)、法蘭西斯科・維佐利(Francesco  Vezzoli)等等。其他還有合作長達十年的荷蘭籍建築師雷姆・庫哈斯(Rem Koolhaas),他為普拉達設計了紐約及洛杉磯羅迪歐大道分店建築,後者之設計享譽國際,門口呈現開放式的外觀。名作家馬克・敦格(Mark Tungate)說過:「該建築設計得以保持空氣流動卻又能隔開雨水,晚上會有鋁板升起提供屏障。店面櫥窗嵌入地面,裝有許多玻璃孔,顧客可以行走在展示人偶上方。店內陳列極富科幻感,牆上有電漿電視播放影像片段或是當天新聞,地板上有觸控裝置可以將玻璃更衣間牆壁改變為不透光。店內可以燈光調控,呈現服飾一整天下來的光影折射。有特殊夾層的屏風也會隨著人數改變色調。」庫哈斯則說:「希望可提供顧客全新體驗,來到店裡不只是為了購物而已。」

 

2009年普拉達與庫哈斯攜手打造了普拉達翻轉空間,是一座四面體的活動式帳棚,分別由六角形、十字形、正方形及圓形組成。帳棚可以透過起重機旋轉,創造出全新展演空間。普拉達及其丈夫貝爾特利形容他們的時尚組合為:「從時尚延伸出溝通觸角;從追尋極致發展為科技結合;從建築一窺藝術美感。」

 

 

本文選自La  Vie出版書籍《百年時尚》,更多精彩內容請點選→解讀50個奢華品牌的發展歷程、極致工藝與設計核心

onefifteen初衣食午10週年企劃:獨家創作交趾陶工藝牆面、國際頂尖設計師聯名商品、米其林週末限定早午餐

onefifteen初衣食午十週年企劃:獨家創作交趾陶工藝牆面、國際頂尖設計師聯名商品、米其林週末限定早午餐

台灣指標性選品店onefifteen初衣食午,今(2023)年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題,結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定,將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間,值得一探究竟、細細品味。

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(圖片提供:onefifteen)

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝,這兒不是巴黎,是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店,以一樓女裝/配飾區,以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

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(圖片提供:onefifteen)

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場,從持續引領時裝界風騷的設計師大師,到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

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其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌,共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師,並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

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十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題,onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素,以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造,首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設,創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

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另一方面,品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想,攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品,以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體,配合燈光打造出明亮的立體空間感,四周以乾燥繡球花為主花圍繞,呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力,象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

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「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計:剪黏藝術 X 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容,為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計,以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝,為牆面設計充滿細節的花叢小路,交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法,是屬於台灣記憶的一項工藝;而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體,再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼,打造立體的視覺工藝。

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吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢,蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製,以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題,藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中,每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮,更加入有趣的細節,如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴,由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中,展現了作品的生命力。

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國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際,邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品,設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品,藉由獨樹一格的設計語言,共同構築出彌足珍貴的時尚紀念,向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想,創作了仙氣十足的洋裝,不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節,從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架,盡顯出個人本質的魅力及品味。

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曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名,此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花,將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中,胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現,想像力與幽默感始終是生活的必需。

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近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮,並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro,此次由品牌經典溶解鞋延伸,推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋,運用招牌解構與拼接手法,搭配鞋邊大底不規則溶解設計,為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

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(圖片提供:onefifteen)

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek,擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感,設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感,探索花卉的綻放與成長意象,並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上,展現知性氣息且浪漫情懷。

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(圖片提供:onefifteen)

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌,擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合,本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節,推出設計限量手提包款與同系列領結,呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

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德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕,以onefifteen十週年主視覺:象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸,採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡,脫俗雅緻而優雅舒適,打造出獨一無二的居家藝術品。

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(圖片提供:onefifteen)

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA,本次十週年盛宴期間,更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座,特別研發週末限定早午餐套餐,搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學,以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標,首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」,讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源|onefifteen初衣食午

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Phoebe Philo首季上線——在節制裡放縱慾望,遊走在高級時尚與次文化地景之間的不羈女子

Phoebe Philo

雖然多款單品光速Sold Out,但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年,孵化個人品牌將近三年,Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡,卻多了份激情和對抗傳統的野性,像是知世故而不世故的成熟女子,攀著歲月已長出專屬自己的風韻,恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間,在節制裡放縱慾望。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開,工整排版裡流露著不羈氣息,來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣,也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料,被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝,看似禁慾,裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線,是被內斂包裹的狂野。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間,佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著;一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計,沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計,集強勢與寫意於一體。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字,Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中,都疊加了非常多視覺感豐盈的面料,為服裝創造鮮明的立體感,乍看像是把軟雕塑穿上身。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

與份量感同行的,還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法,寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出,節制與狂放並行,形成饒富趣味的視覺效果。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

外套和寬褲,仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然,我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線,幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜,向上則包覆頸項;長版黑色墊肩大衣,有最基本的直筒版型,也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)



不過,最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎,疊加上更多的鬆份;腰間急遽向內收緊,有點俏皮,也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

除了大衣,設計長褲(trousers)也是Phoebe Philo的看家本領,就算不是粉絲,也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲,其背後融入節制的開衩細節,讓褲子下擺隨行進間隨意擺動;側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環,是令人一眼難忘的絕美細節。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為,Phoebe Philo在後Céline時代中的解放,是一則挖掘自身根源的宣言,比如那件拉鍊開到腰線的褲子,讓筆者回想起「20世紀90年代中期,Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象(甚至是包袱)的反叛。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

下一季,明年春季見

未來,Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程,以自己的步調每年發表2大系列,她稱其為「Edits」,而「Edits」之下又分為3個子系列,不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測,之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期,且只會在品牌官網上販售。

放慢步調,其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境,她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作,真正創造出雋永臻品。

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(圖片來源:PhoebePhilo.com)

|完整系列請見Phoebe Philo官網

資料參考|The Cut、BoF

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