沒有工藝的時尚，不是High Fashion ！

巴黎時間一早， 來到了CHANEL 的刺繡工坊Maison Lesage， 員工們陸續刷卡進入工坊， 我們坐在Hubert Barrère（以下簡稱H.B）辦公室外面等待時，進入工坊的職人們的上班情緒都是笑容滿面，或許是這樣的美好笑容造就了Maison Lesage 的每一件美好作品。Barrère 先生進來時，匆匆地進入辦公室與等待他的員工們立即溝通後，才又走出來與我們打招呼。與在各種時尚媒體見到的他，有些不同，相當親切，而且非常幽默。

Q ：相較於你合作過的其他設計師，Karl Lagerfeld 與其他設計師有何不同？

H.B：每個人都不同。真要說的話，應該是Karl 在時尚品牌的深厚經驗，以及同時與不同品牌合作，這點是非常棒的。就我個人而言，我非常喜歡他，而且和他一起工作，什麼都有可能。不過，真的很難去比較設計師們，他們會不高興的！（笑）

Q ：與他合作的作品中，花最多時間溝通，卻沒有花很多時間完成的作品有哪件？令你印象最深刻的作品為哪件？花最多人力的作品又是哪件？

H.B：真是個好問題，但好難回答！最棒的是他非常清楚自己什麼不要！這點對我們而言非常重要，而且會堅持觀點到最後，當然除非他自己想要改變設計。他的文化背景非常多元，可以提出各種想法，而且都有一定深度的知識。而且，重點是他人非常的好！

和Karl 一起工作，速度都很快，有時候，只是給個字或是一張圖！我不跟他談刺繡技術，技術是很無趣的東西。我們會從熱情、想法、夢想、渴望及慾望著手。

Q ：目前工坊有多少師傅？是否有幾個是固定與Karl Lagerfeld合作，主要負責CHANEL 的作品？

H.B：目前總共有40 位固定的刺繡師，包含一位男刺繡師（全法國只有五、六個男刺繡師），秀前趕工時會多一點人。沒有誰固定製作CHANEL 的作品，因為所有作品都是刺繡師分工合作而成。

Q ：CHANEL 於2002 年推出Métiers d'Art 工坊系列，Maison　Lesage 是否參與了這系列的設計，給予與技術相關設計的意見？

H.B：他會事先給我們一些元素，比如顏色、水、木材等等，他提供主題後，我們各自發想。一起工作多年，我們大概也能知悉他大概要什麼、不要什麼。然後，我們把對這些元素的想法製作樣本出來，讓他挑選，有些是他要的，有些甚至過超出他預期的美好，像是2013/14 高訂系列William Morris Art &Crafts 就是最好的例子。我們將這些靈感元素放進創作裡，他再決定是否將這些元素放入創作中，當然這一切都是得保密進行的。

Q ：你是刺繡作品最後的控管人，是否可以與我們分享一下，在Paris in Rome 及2016 春夏高訂系列中最大的挑戰是什麼？

H.B：每季都是不同挑戰，每季上萬小時的工作量，有時時間更少，尤其是高級訂製系列，工作量都非常大。對我而言較大的挑戰是，在分秒必爭中，將刺繡作品送到CHANEL 工坊。今日生活步調迅速，客戶希望趕快把服裝做出來，但刺繡所需的時間卻一直相同，最大的挑戰就是如何管理這中間的時間差。

但其實最難的是，必須打電話到CHANEL 說：「快了！快完成了，很快就送到了！」然後同時間，走入我的工作團隊，不留痕跡不給太大壓力地詢問刺繡師進度！（笑）心理上真的不是太簡單的事，他們的手藝是最棒的，但同時又需要速度很快，如何將傳統技術適應在這個快速與時間賽跑的年代裡，都是挑戰。如今人們追求速成，甚至慾望也都是速成，這不見得是一件好事，但我們必須設法與時並進。

Q ：你曾對媒體說，設計師們的新設計會讓你重新思考傳統老技術。可以對我們說明一下並舉例。

H.B：新世代看事情以及思考的方法，都與過去有很大不同，最大不同點就是今日數位化的環境。然而，生活或觀點雖不同，但刺繡卻世世代代都運用相同的方法，我們必須找到方式與年輕設計師溝通、聆聽其想法，這是必要的，也是未來的趨勢。

比如說，對於「文化」的掌握度，對於今日的社會，文化是什麼？對年輕人來說文化是什麼？ Maison　 Lesage 裡有著1860年的資料，隨著時代變遷，工坊成了載譽百年觀點的古董文物資產。可是新世代設計師，你給他們一張William Morris 的畫，他們完全不在乎這是Morris 的畫，他們看到的是：一些由黑與白組成的圈圈。這是一種立即且無須任何資料背景加持的視覺反應。我覺得非常有趣，簡單來說，就是必須得找到一種新的溝通模式。

科技機械無法取代刺繡工藝，但我們可以找到新的融合！電腦與3D 印表機一起做出什麼，結合機器與手工藝，電腦技術與創意，就是非常棒的融合，去年夏天CHANEL Casino 秀場的那系列，用3D 列印，再用手工刺繡刺上，就是一個刺繡與科技結合的最佳案例。如果別的產業可以，我們的工作當然也可以跟著時代有所改變，新科技是用來便利我們的工作，且產生更多創意。要一直突破，永遠都要用輕鬆的態度來面對嚴肅的事情！

Q ：在Lesage 工坊裡的刺繡師傅們， 有哪項最複雜且是Lesage 工坊獨有且最重要的工藝技術？

H.B：「L'amour」愛！刺繡的人，對刺繡是一種熱情。我們創造美麗的事物，創造能激發慾望的作品，「熱情」是這個工作最需要的，但我更偏好「愛」這個字眼，只有愛，能夠創造出這些美麗的慾望。

Q ：身為工坊藝術總監，你認為今日客戶是否會注意刺繡的細節？為何？

H.B：客人可能不懂工藝，但她們懂的分辨漂不漂亮。當人們花比較多錢在某些物件時，自然會去多瞭解所消費的商品。我注意到這幾年許多新的中國客戶，她們對於細節會有極大的求知慾，這點讓我非常欣賞，對產業來說也是件好事。

Q ：依你之見，未來全球刺繡工藝的未來在哪裡？

H.B：「La beauté」美！沒有美好事物，我們就無法存活；沒有美好事物，我們就沒有創意；沒有美好事物，我們就沒有生活。我們總是有對夢想的渴望，有這些對美的渴望，刺繡工藝就有未來。

Q ：您已經與Karl Lagerfeld 合作五年了，是否可以用一句話來形容他。

H.B：「Il est génial !」他很棒！除此之外，我不知道還有什麼字可以形容了！

Text / Yasmine Hung　

via / CHANEL

【完整內容請見《LaVie》2016年08月號】

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。