前英國《Vogue》時尚總監自爆被開除秘辛！設計師成產業惡性循環犧牲品

前任英國版《Vogue》時尚總監Lucinda Chambers日前接受獨立雜誌《Vestoj》訪談，大談她稍早被無預警辭退，以及過去她在義大利品牌Marni工作時的各種時尚黑幕。該專訪對產業界猶如一枚震撼彈，敏感程度大到甚至讓《Vestoj》在發布當天稍晚一度撤稿。

 

British Vogue（@britishvogue）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 7 1:44上午 PST 張貼

通篇文章以Lucinda Chambers第一人稱口吻撰寫，她表示自己是被新任總編Edward Enninful解聘。儘管受訪中提及，友人曾以「職涯污點」為由勸阻她公開真相，然而Lucinda Chambers認為，這沒有什麼好可恥的。

她為英國版《Vogue》工作了36年，其中有25年擔任的是時尚總監，她以她的工作為榮，不過事實就是「我不是自己想走的，我是被炒魷魚的。」Lucinda Chambers更進一步表示：「他們只花三分鐘就把我給炒了。整棟大樓裡，沒有人知道發生什麼事，跟我一起工作了25年的同事和管理高層都毫無頭緒，人資也不清楚，甚至是集團主席也跟我說，他不知道會發生這樣的事，沒有人知道，除了那位做出此決定的人—那位新來的編輯。」

 

British Vogue（@britishvogue）分享的貼文 於 2017 年  4月 月 10 4:16上午 PDT 張貼

沒有人知道真相，也沒有人表達意見，文章當事人之一的Edward Enniful也僅一句「不予置評」帶過。然而比起離職，Lucinda Chambers似乎對於時尚體系的扭曲有更多體悟，像是設計師被壓榨創意、雜誌內容的功能失衡，還有媒體與廣告主之間的角力拉扯，諸多想法不吐不快。

「時尚會把你生吞活剝。」她以過去在Marni與設計總監Paulo Melim Andersson共事的經驗為例，她認為，這位瑞典設計師很大膽，非常聰明，也十分脆弱，就跟許多創意人士一樣。當時品牌CEO執行長詢問她對於這名設計師的看法，她對執行長說，「Paulo很棒，但你必須清楚，他無法幫你在一兩季內，就讓品牌鹹魚翻身。你得給他時間，而且要幫他安排對的人手。」儘管執行長當下也非常同意她的觀點，但三季過後，在Marni工作了七年的Paulo Melim Andersson就被判出局，2006年10月，他到了法國時尚品牌Chloe擔任創意總監。

Lucinda Chambers繼續補充，「他們沒有給他時間，他也從來沒得到他要的人，我為Paulo感到相當難過。」在快時尚崛起後，像LVMH這樣的大集團也逐漸受到影響，經營階層試著讓創意人士的行為舉止變得在商言商，從最早一年兩季成衣，到現在一個設計師平均至少要在一年內推出四個系列，更別提某些設計師同時要兼顧品牌男女裝的情況下，必須設計八個系列，若又兼顧多個品牌，某些設計師甚至一年要設計高達16個系列。

「每個人都希望多還要更多，快還要更快。大公司對他們的設計師有太多要求，我們也看到了賠了夫人又折兵的結果。」Lucinda Chambers表示，在這樣高壓的環境下，許多設計師因此有酗酒、嗑藥等問題。然而，設計師想方設法終於完成了這大量的工作，但他們最後呈現的績效卻不佳，之後就只有出局的份。

原本該是產業中的靈魂人物，轉眼間卻被棄之如敝屣。「你在時尚界是不被允許失敗的，尤其是在這個社群媒體的年代，一切都是關於成功不凡的生活。」她表示，「現在的人不可以失敗，但這樣的觀點會形成焦慮和恐懼，可是我們為什麼不能慶祝失敗？它畢竟能幫助我們成長與發展。」

 

 

British Vogue（@britishvogue）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 20 7:20上午 PDT 張貼

 

接著Lucinda Chambers話鋒一轉，把矛頭轉向時尚媒體。「我已經好些年沒看過《Vogue》了，可能是我在那裡工作太久，跟它關係太密切了，但我從來就沒有覺得自己生活得像《Vogue》的內容那樣。」Lucinda Chambers表示，很少時尚雜誌讓你覺得充滿力量，大部分都會讓你感到無比焦慮，「沒有舉辦對的晚宴派對，沒做好對的餐桌擺設、或是沒遇到對的人。」時尚界總是不斷鼓吹人們去消費那些他們根本不需要以及根本負擔不起的鞋、包、服裝，那些服裝對多數人來說毫無意義，因為實在貴得離譜，現在雜誌想要的就是最新和獨家，很可惜已經失去了他們曾經擁有的權威性，已經不再實用了。

 

British Vogue（@britishvogue）分享的貼文 於 2017 年  3月 月 27 7:27上午 PDT 張貼

這位資深的時尚總監也坦言，自己沒有她所期待的那樣清高，「並不是每一個我負責的拍攝工作都很出色，有些非常糟，Alexa Chung穿著一件愚蠢的Michael Kors T恤的六月號封面就很糟，但他是很大的廣告客戶，所以我知道我必須那麼做的原因。我也清楚我那麼做很俗氣，但不管怎樣我還是做了。」

 

British Vogue（@britishvogue）分享的貼文 於 2017 年  5月 月 9 3:15上午 PDT 張貼

現年57歲的Lucinda Chambers，在失去了《Vogue》雜誌光環後，坦言對於即將到來的時裝週，感到既期待又怕受傷害，「我還拿得到秀票嗎？我又會被安排在哪裡？我過去25年都不必去思考那些事，大部分離開《Vogue》的人，最後都會感到自己是次要的，但事實上，你永遠都不會比你的公司還來得重要。但我現在也有個新的想法，如果它奏效的話，或許我就不會感到那麼的受傷，我們只好等著看吧。」

這篇訪談文章撤下後，不到24小時又重新出現在《Vestoj》網站中，這個專注在時尚批判性思考的平台創辦人Anja Aronowsky Cronberg解釋，內容的敏感程度確實是他們暫時移除文章的原因。儘管身為獨立媒體，他們也有不能獨立於產業體系外的難處；然而他們還是希望能藉由該訪談引發討論，或許能讓時尚媒體省思找回深度與意義。

只不過，礙於康泰納仕有限公司（Conde Nast Limited）和Edward Enniful律師的壓力，《Vestoj》後來還是刪除了Lucinda Chambers所說，除了新任總編輯Edward Enninful，那棟大樓裡沒有人知道她將要被炒魷魚的說法。

「有鑒於這是牧羊人大衛和巨人歌利亞之戰，我沒有財力資源介入其中，我依照要求做出了調整改變。」Anja Aronowsky Cronberg在接受《女裝日報》（WWD）訪問時表示，她無法透露Lucinda Chambers是否將為自己惹上官司，但也補充說，「我只知道以那些方式挑戰強權，是要付出代價的。」

Text、Photo / BeautiMode

彷彿一塊正慢慢融化的薄荷冰磚，MVRDV為珠寶品牌Tiffany & Co.設計的北京旗艦店，為三里屯街區添了份浪漫而靈動的氣息。建築立面如流水般延展的玻璃帷幕，不僅在色彩上直觀呼應Tiffany & Co.標誌性的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」，也透過線條與造型，向傳奇珠寶設計師Elsa Peretti設計的「Bone Cuff」手鐲致敬。

回顧MVRDV X Tiffany & Co.特色店鋪

2025年底開幕的北京三里屯旗艦店，是Tiffany & Co.五度與荷蘭建築事務所MVRDV共創之作，過去雙方曾攜手打造品牌位於中國、新加坡、德國等地的店鋪建築。在上海前灘太古里，門店立面由6,988顆手工打造的「玻璃鑽石」構築，璀璨奪目，呼應Tiffany & Co.引以為傲的鑽石珠寶；在新加坡樟宜機場，店鋪被珊瑚造型的3D列印外牆包覆，靈感源自品牌珠寶作品中常見的植物元素。

將經典「骨頭手鐲」化為建築線條

視線轉至北京，MVRDV從Tiffany & Co.經典手鐲「Bone Cuff」汲取靈感，為品牌構思旗艦店建築。Bone Cuff誕生於1970年，出自義大利珠寶設計師Elsa Peretti之手。她受童年參觀羅馬古老地下墓穴的旅程啟發，融合對建築鬼才高第（Antoni Gaudí）作品的觀察，賦予手鐲不規則的流動線條，更特別的是，她也根據人體骨骼調整手鐲結構，使其得以完美貼合配戴者手腕線條。從創作思考到實品，此作都可謂珠寶界最具顛覆性的傳奇作品之一。

如夢似幻的「蒂芬妮藍」玻璃帷幕

MVRDV如何將手鐲線條轉化為建築元素？團隊利用一系列弧形玻璃肋狀結構，為建築搭起高達20公尺、如波浪般起伏的半透明帷幕，並善用門店位在十字路口的位置優勢，讓帷幕面向街邊處尤向外凸出，讓立面與街區在視覺上形成更活潑、有趣的互動關係。色彩則以介於藍、綠之間的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」優雅色調呈現，為門店增添一抹空靈之感。

玻璃帷幕隨日光流動、觀者移動而產生的變幻視覺效果，也是MVRDV欲強調的設計巧思，對此合夥創辦人Jacob van Rijs表示：「從側面看，密集排列的層疊玻璃片會放大光影的變化，從而凸顯立面的曲線形態。當觀者靠近建築，還能從玻璃片之間隱約看見店內展示的珠寶。」透過這樣的設計，MVRDV盼能讓門店像是「如夢似幻的存在」，彷彿遊走於幻境和現實之間，在喧鬧的城市鬧區顯得格外脫俗。

精品如何將奢華化為一種能夠被細看、觸摸和停留的細節？香奈兒台北 SOGO 復興精品店以全新面貌重新開幕，這座橫跨 3 層樓、占地約 280 坪的全台最大門店，透過精心策劃的生活美學空間，演繹一場關於香奈兒風格如何被建構、被行走、被感受的展演。

➣本文選自La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》，更多精彩內容請點此

走進香奈兒台北 SOGO 復興精品店，會發現 1～3 樓氛圍由開放漸轉為私密，從大氣的迎賓客廳，到 2 樓如主人與親密好友共享的溫馨餐廳，3 樓則是主人享受 me time 的靜謐臥室，就如同置身香奈兒大宅。

空間的整體設計靈感，依舊回到嘉柏麗．香奈兒位於巴黎康朋街 31 號的傳奇寓所，那是香奈兒美學的起點，也是品牌精神最重要的空間原型。品牌長期合作的建築師 Peter Marino 的設計思維，是將藝術融入建築，以黑、白、米、金等品牌經典色調為基礎，透過純粹線條、層層遞進的材質關係，以及當代藝術與設計收藏，重新建立一種專屬香奈兒的感官秩序。

重新定義優雅的移動體驗

店內設有兩座電梯，其中一座為香奈兒亞洲店鋪首座透明電梯，由於 SOGO 復興館本身具有特殊挑高結構，讓顧客在移動中依然保有視野的延展感，感知整個精品店的開闊尺度與垂直層次。另一座金色電梯則近乎一件移動中的藝術品，每層的電梯門片圖騰皆不同，皆由 Peter Marino 邀請設計師於美國量身打造後專程運抵台灣。內部由全金色特殊凹凸紋理金屬面板包覆，金屬表面的光影、手感與色澤在近距離中格外迷人，短短數 10 秒的移動，也像一段被精緻設計過的沉浸式體驗。

步入傳奇寓所般的 3 層風景

1 樓主要展示包款、配飾與腕錶高級珠寶空間，是整座精品店最直接與品牌經典符碼對話的起點，透過材質對比、比例安排與光感控制，建立一種既洗鍊又從容的迎賓氛圍。店內專屬腕錶與高級珠寶區，則讓 COCO CRUSH、N°5、J12、Première 等作品，在更靜謐的空間節奏裡發光。

Peter Marino 也特別挑選立體織紋地毯，這種地毯因為養護難度高，在一般商空中極少見，卻讓人在步行其上時感受到近乎「回到家」般的柔軟與包覆感。更耐人尋味的是，地毯的立體流蘇細節，也被視為向現任時尚總監 Matthieu Blazy 致意，令人聯想到他在設計中對斜紋軟呢織紋與材質肌理的創造性發揮，牆面與地毯之間彼此呼應，形成近似雕塑表面的立體紋理。

豐富多元的沙龍表情，工藝細節隱藏於牆面及試衣間

2 樓以藝術家 Nancy Lorenz 的金箔鏡面作品作為視覺焦點，其不規則圓形鏡面以金箔、石膏與鏡面材質構成，散發出帶有手工感的細緻光澤。Nancy Lorenz 擅長將東方工藝與當代藝術結合，抬頭可見由 Goossens 金銀工坊製作的水晶吊燈，以鍍金鏈條與水晶組成華麗但節制的光源裝置，再次提醒人們，香奈兒對工藝的重視從服裝延伸到了整體空間的每一處細節。

步上 3 樓，高級時裝空間的氛圍更顯私密，可見 Julian Lethbridge 的抽象石版畫、Frank Thiel 的建築攝影、Agnes Martin 的極簡幾何作品與 Minjung Kim 的韓紙創作，共同構成最深刻的藝術背景。它們分別從層疊、秩序、結構與材質出發，呼應香奈兒在服裝世界中對版型、比例、表面與工藝的持續探索。

家具配置也同樣講究，Aaron Poritz 的拋光青銅雕塑座椅、Thierry Leproust 的幾何造型桌、Christophe Côme 以石材、金屬與玻璃打造的訂製咖啡桌，都不只是被放進空間裡的物件，而像是將香奈兒經典語彙轉化為立體形式的媒介。尤其 Côme 的作品中可見近似珍珠裝飾的細節，更巧妙呼應品牌歷史中極具代表性的珠寶語彙。

全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon

這次空間更新中極具象徵性的，還有全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon，以溫暖的金色布面牆、柔和的小圓桌與沙發構成，營造出安定、放鬆且帶有親密感的氛圍，像是香奈兒將「照顧」納入空間設計的一種方式。它不再只是販售精品的場域，更是一個讓關係得以被維繫與深化的地方。

若再繼續細看，會發現牆面與更衣室的細節，掛衣桿後方牆面的立體壁紙，帶有近似雕塑般的表面起伏。部分更衣室牆面上的繃布，遠看猶如石牆或建築材質，實際上卻是布料本身；某些區域甚至直接以斜紋軟呢布料包覆牆面，將時裝材質真正帶入建築之中。更衣室門板則同樣為特別訂製後自美國直運來台，每一扇都是全台唯一、不可複製的作品，勃根地酒紅色與立體織紋般的造型，傳遞品牌一貫的色彩記憶與工藝氣質。更值得一提的是，更衣室牆面上的立體山形紋圖騰，甚至由工匠現場手繪完成，使試衣空間本身也成為一種可被閱讀的表面藝術。

香奈兒台北 SOGO 復興精品店不僅蒐羅了多件藝術與設計作品，更清晰呈現一個品牌如何透過空間，將自身的歷史、工藝與美學價值轉化為可被感知的經驗。從動線安排、材質紋理到藝術收藏與細部裝飾，這裡所建構的，是一座在城市中心被重新打開的香奈兒美學居所，讓人在行走、停留與凝視之間，讀出品牌優雅而細膩的精神世界。

更多精彩內容，請見 La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》

_{文｜張瑋涵　圖片提供｜CHANEL}