「當你不知道要穿什麼的時候，穿上Aramni就對了！」這是時尚圈廣為人知的一句名言，確實，締造超過40年時尚傳奇的義大利設計師Giorgio Armani，摩登流線又不失個人特色的設計風格，加上他本身源源不絕的活力，其掌管的旗下眾品牌無疑是好萊塢名流與造型師的紅毯首選，而套上Armani戰袍出征的影星們，得獎運似乎也特別好，像是今年以《茱蒂》（Judy）奪下奧斯卡影后的芮妮齊薇格（Renée Zellweger ），單肩不對稱白色亮片訂製禮服即是出自Armani Privé；無獨有偶，以《婚姻故事》（Marriage Story）拿下最佳女配角的蘿拉鄧恩（Laura Dern） ，粉色禮服配上流蘇裝飾同樣為Armani Privé 。

多年來屢次成為紅毯上最佳時尚品牌贏家的Armani先生，創業之初即將目光放遠到好萊塢，他無非是開創奧斯卡紅毯與頂尖名牌密切合作的先河，專研時尚歷史的學者Clare Sauro就表示在Armanic尚未投入紅毯事業前，奧斯卡的紅毯堪比荒蠻西部場景，各式奇裝異服應有盡有，絲毫沒有美與時尚感存在，為此曾任紐約大都會博物館服裝館館長Harold Koda則稱：「Armani專業化了整個紅毯生態，就時尚歷史觀點來說，他為女演員們精心策劃並創造了華麗耀眼的魅力。」。

當然，要成就如此輝煌的紅毯事業，不單單只靠Armani先生一人，儘管他曾在1978年替該屆影后黛安基頓（Diane Keaton）打理典禮造型，但談起與好萊塢紅毯的淵源則要一直至1988年，當時他聘請Wanda McDaniel出任品牌內專打理明星事務的職位，一個McDaniel過去從未耳聞的職缺，她形容「那時候設計師們從沒想過要將目標投至紅毯上，這正是當時奧斯卡紅毯上時尚始終不到位的原因。」，接下任務後她開始鎖定那些在紅毯上慘遭滑鐵盧或是獨具風格的明星做為合作目標，而最有名的例子即是茱蒂佛斯特（Jodie Foster）與蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）。

▼ 歷屆奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton ，1978）、潔西卡·坦迪 （Jessica Tandy ，1990）皆穿著Armani服裝領獎

在1989年以《控訴》(The Accused)奪下影后殊榮的茱蒂佛斯特，當時身上所穿的那件宛若高中畢業舞會的慘烈水藍緞面小洋裝，不僅讓她看來十分彆扭，更被媒體揶揄服裝是場「世紀災難」，而嗅到機會的Armani先生與Wanda McDaniel隨即向茱蒂發出邀約，要將隔年預計頒獎的茱蒂打造為時尚影星，果不其然，茱蒂隔年重返典禮紅毯時身穿的黑色訂製禮服，除貼近並符合她散發的中性特質外，更增添了幾分端莊時尚氣息，McDaniel也笑說「從那天起，茱蒂總會打給我們說『快告訴我要穿什麼？』」，雙方因這次合作建立起友好情誼。而在1992年獲頒第二座影后獎座的茱蒂，當時更是二度穿上Armani訂製西裝出席奧斯卡。

1990年鋒芒正露的蜜雪兒菲佛，靠著《一曲相思情未了》(The Fabulous Baker Boys)首度角逐奧斯卡影后，在典禮前遍尋不著合適禮服的她，也接到了邀約合作電話，不過最初她只納悶說著「我想我可以自己打理服裝，我根本沒聽過Giorgio Armani這個人？」，好在她終究被說服並未做出錯誤的決定，因為身穿海軍藍連身禮服的她，不僅被評為最佳穿著，時尚媒體權威WWD更將她與穿著自己設計禮服的金貝辛格Kim Basinger大做比較，以「痛苦與狂喜」（The Agony and The Ecstasy）戲謔稱兩人天差地遠的時尚品味。

▼ 1990年奧斯卡紅毯上，金貝辛格與蜜雪兒菲佛的造型被媒體戲稱為「痛苦與狂喜」。
 

在2014年以《藍色茉莉》(Blue Jasmine)登頂封后的凱特布蘭琪（Cate Blanchett），以金色立體綴花禮服亮相，增添影后氣勢。

2017年以《因為愛你》（Carol）角逐第二座影后獎座的凱特布蘭琪，同樣以一襲Armani Prive淺青綠立體綴花禮服豔冠群芳，更成功替Armani增加媒體曝光度。

身為長期與Armani合作無間對象的凱特布蘭琪，其身上所散發的優雅女王韻味，正是讓她受設計大師青睞的主因，Armani先生接受訪問時曾表示「凱特與生俱來的自然優雅氣質，並非一般人所擁有，在我的美學理念中，我對於美的定義即是這種渾然天成的優雅。」；至於凱特心中的Armani先生，她則如此描述「我從很久以前就很仰慕他，當我第一次真的與他相遇時，是在Armani Privé高訂秀的後台，我記得那似乎是Privé第一場秀，他讓我放下緊張情緒，並親自為我量身，他沒有讓其他人來做這件事，而是親力而為，在那一刻你真的會感覺自己是最重要的人，並讓我深感他是位慷慨又大方的人。」。

成功將時尚與紅毯文化串聯的Giorgio Armani，在設計紅毯禮服上並非全聽客戶使喚，他本身有幾個原則是外人絕對無法撼動的，品牌專家Mark Tungate就表示Armani先生對於那些要穿上自己品牌衣服的明星十分挑剔，「有個點會讓他大為光火，他非常厭惡明星總喜歡在正式定裝前，嘗試不同設計師的禮服，他表明『我的衣服無須試鏡』」，其實他和眾星與造型師們想得並無不同，要的都只是那所謂的「獨家」。Wanda McDaniel則表示許多品牌在見識到了Armani成功開啟紅毯事業後，皆紛紛跟上腳步要來搶拾這塊大餅，「過去沒有所謂世界級的造型師，如今卻隨時上演著各類搶奪遊戲。」。

眼看這擁有無限商機的紅毯文化競爭越發激烈，各個品牌為搶曝光爭版面，無所不用其極，為此Armani先生則說道：「要花上一整個禮拜到飯店前苦苦要求找客戶？不可能，我從未那樣做過，如果大明星想穿Armani，是他們要打電話洽詢。」，至於禮服本身設計，他說「最少我在整體設計上會做些調整改變，像是細節或者顏色，但我不是裁縫師，就像某些設計師會說『告訴我你想要什麼，我通通做給你』，這絕不是我處事的風格。」。 

▼李奧納多狄卡皮歐以《神鬼獵人》拿下久等多時的影帝時，身上穿得正是Armani訂製西裝。

當然在選擇合作對象時，Armani先生必然得事前先篩選一番，「漸漸地，我看到越來越多充滿悲劇式設計的禮服，有的實在太過太滿，那都是設計師自己在玩弄自己的作品。然而現在有許多女星不太在乎，她們甚至分不清高雅與低俗間的差異，這也是我為何只想與那些了解其中差別的影星合作。」，他接著表示「為名人設計服裝最讓我感到滿意的是，那些服裝穿在它們身穿能夠顯得自然，他們不會壓住光彩，而是伴隨與提升他們的氣勢。這正是我何以與茱蒂佛斯特和其他我曾裝扮的明星們合作的理由，當然這也是所有女性熱愛我所打造出時尚風格的原因。」。 

文字：lU

資料來源：WWD、NY Post、Bazaar

於 1989 年成立，其出經典作品深受歐洲皇室與好萊塢名人愛好收藏與公開展示，並屢次於國際珠寶拍賣會上創造佳績，陳智權 AKACHEN 身兼藝術、工學、管理專業背景。由於自幼皈依佛教，長年在書法、花藝、茶道之中浸潤，其作品深受東方佛、禪文化的影響，以靜逸、寂靜的藝術表現上展現。

為結合具有不同文化意涵的珍珠、翡翠以及有色寶石，開創新的珠寶設計哲學，陳智權親赴緬甸與斯里蘭卡礦區參與開採作業，並投資當地礦場以及切磨工廠，確保能取得最高品質的寶石。而  AKACHEN 多年來帶領其專業設計製作團隊不斷挑戰傳統珠寶設計，除運用 18K金、白金之外，更於 1998 年成功研發純鈦金屬製作技術，成為全球極少數擁有其製作專利的珠寶品牌之一。

每年春季， AKACHEN 總是以別出心裁的茶會，結合鈦金藝術與珠寶創作發表，邀請貴賓們一起體驗細緻的五感饗宴，今年 AKACHEN 總監楊秀惠特別選在櫻花盛開的時節，在和煦春風中，感受「天、地、人」三才匯聚所造就的美好。

早春盛開的粉紅櫻花，將陽明山綠意環抱的 AKACHEN 美學空間，點綴得美不勝收。結合江南庭園曲徑幽情與當代俐落風格，是陳智權將珠寶美學延伸至空間的創作。在此舉辦的櫻花茶會，由 AKACHEN 總監楊秀惠精心規劃了充滿創意的品茶體驗，以自由混搭的茶 Bar 概念，開啟讓人驚豔的感官之旅。探索經典與創新共融再生的可能，AKACHEN 期盼讓藝術輕鬆走入你我的生活中，讓生命的每一刻更加精采。

凝神欣賞每件 AKACHEN 作品栩栩如生的肌理表現，不僅讚嘆大自然的鬼斧神工，亦不難想像創作過程是如何費盡心思、精雕細琢。本次作品發表更搭配了友達光電最新開發的擬真藝屏 (High Fidelity Art Display)，透過超高解析擬真顯示技術，讓細緻入微的精巧工藝更能躍然於觀者眼前。

對陳智權而言，不同的肌理對於光線的反射會有所不同，這就是生命力的表現，也是作品中最重要的元素。為達到陳智權心目中完美的肌理表現，每一件 AKACHEN 鈦金藝術品都運用了顯微雕刻技術，除了工序繁複，為求作品的氣韻美感經得起時間考驗，陳智權總是反覆琢磨修整，一件作品從靈感發想到完成，至少需要3到5年，甚至更久。

爐火純青的鈦金藝術表現，讓陳智權在國際間嶄露頭角。2024年 AKACHEN 即將迎向另一個里程碑，鈦金藝術與珠寶作品受邀於11月在美國加州鮑爾斯博物館 (Bowers Museum) 進行為期五個月的個展，之後巡迴至德州休斯頓自然科學博物館 (Houston Museum of Nature Science)繼續展出，本次茶會首度對外公開的作品「鳶尾花」，也預計將加入美國巡迴個展中。

在養成一眾時尚大師的20世紀中葉，有一位設計師從基本功到創意、突破性，都被業界同輩認為是當代最高的存在，那就是Balenciaga品牌創辦人Cristóbal Balenciaga。

傳奇時尚設計師Christian Dior（迪奧先生）、Hubert de Givenchy（紀梵希先生）曾是他的學生；Gabrielle Chanel（香奈兒女士）形容他是「最貼近本質定義的時裝設計師（couturier）」……。究竟Cristóbal Balenciaga如何在精銳輩出的時代脫穎而出，甚至成為我們偶像的偶像？不妨從西班牙影集《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》回顧其崛起之路。

將時間倒轉，重新認識Balenciaga

聊起當今的Balenciaga，多數人會想到或許是XXXL Hoodie、老爹鞋、機車包，或Kim Kardashian（金・卡戴珊）穿上Met Gala紅毯那套從頭包到腳、半點肌膚不露的黑色連身衣，這些由現任創意總監Demna Gvasalia建立、緊緊抓住Z世代眼球與荷包的設計。不過，若是考究到會讀點時尚史的時尚迷，想到的可能是Cristóbal Balenciaga在數十年前端出的前衛高級訂製服。

1940年代末期，歐洲各國正逐漸從二戰的餘波中復原，時尚設計師們也在亂世中以服裝為載體，提出對時代的反思與見解。那正是Christian Dior推出「New Look」在巴黎造成轟動的年代，這套剪裁強調束腰、澎裙的訂製女裝，雖然引起女性著裝、身體自由倒退的質疑聲浪，仍不阻礙其成為當時優雅的代名詞，從此名留時尚史。

與強調女性身體曲線的沙漏剪裁背道而馳，Cristóbal Balenciaga推出一系列模糊身體線條的服裝，讓女裝跳脫緊身的束縛，有了寬大、幾何感的想像。或許你會好奇，用鬆身、輕盈的剪裁解放女性身體這件事，香奈兒女士在1920年代不就開了先例？的確，不過兩人的設計風格大不相同，相較於香奈兒的簡約、低調，Cristóbal Balenciaga更張揚、更具表演張力。

服裝輪廓的魔法師

從《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》預告片中，就能從劇組悉心還原的高級訂製服製作現場、上世紀高訂發表會情景等片段，重溫諸多Cristóbal Balenciaga的代表作。

舉凡從肩線至裙襬剪裁如梯形擴散的「Baby Doll Dress」；外觀呈現四角形、狀似信封的「Envelope Dress」；上身貼身、裙襬輪廓渾圓的「Balloon Dress」等；以及講求寬鬆、視覺飽滿的繭形（Cocoon）、桶形（Barrel）線條等設計元素。將軟質布料塑出浮誇、具有建築感的個性線條，讓Cristóbal Balenciaga在當時神仙打架的時尚圈闖出一片天，確立獨樹一幟的風格。

我們在劇中所看到那些Cristóbal Balenciaga轟動一時的作品，以及全劇包含Christian Dior、Hubert de Givenchy、Gabrielle Chanel在內等角色的服裝，都由戲服設計師Bina Daigeler團隊操刀。即便身為經驗豐富的設計師，更曾以《花木蘭》獲得奧斯卡最佳服務設計（Best Costume Design）入圍肯定，他仍直言這工作讓自己「壓力很大」。畢竟這是一部關於時裝的作品，加上這些角色的原型可都是曾叱吒時尚界的大人物，戲服與造型設計必會被放大檢視，壓力能不小嗎？

壓力催生出更深的使命感，Bina Daigeler先是將關於Cristóbal Balenciaga的書籍、展覽看過一遍，研讀早期織物與面料檔案，還向Balenciaga、Dior、Chanel等相關品牌調閱歷史資料，在配合拍攝檔期的時間壓力下完成任務。

最終上鏡的Cristóbal Balenciaga代表作都由Bina Daigeler從零開始製作，據說做了約70套服裝；大師角色們的服裝則來自品牌，或從各地的古董店尋來。對Bina Daigeler來說，做出最貼近原況的戲服，就是向服裝和時尚表達敬意最好的方式。

手藝從小養成，伯樂是位侯爵夫人

大師之作造就了時尚新浪，滿足跨時代觀眾的視覺；那是什麼樣的環境造就了大師？《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》著重描寫主角學成後建立品牌的故事，以及打拼過程中的起落。那在這之前的故事呢？1895年，Cristóbal Balenciaga生在西班牙北方小鎮格塔里亞（Guetaria）的一個平凡家庭，自小看著裁縫師母親與布料、針線為伍，耳濡目染下對裁縫產生興趣，小小年紀就養成嫻熟的針線活，對服裝的熱情也悄悄萌生。

一次為西班牙Casa Torres侯爵夫人縫製晚禮服，成為了Cristóbal Balenciaga時尚生涯的轉捩點。侯爵夫人對其作品極為賞識，甚至送他出國接受正統的製服教育、資助他開設人生第一家精品店Eisa，讓Balenciaga一名在馬德里、聖塞巴斯蒂安兩地的上流社交圈逐漸竄紅。只可惜，店面因為西班牙內戰爆發而必須關門，Cristóbal Balenciaga也被迫離開家鄉，轉赴巴黎奮鬥事業。

在巴黎的起落與重生

當時的巴黎時尚圈，幾乎被Dior、Chanel、Givenchy三人統治，精緻和優雅至上；然而Cristóbal Balenciaga加入不到兩年的時間，就憑藉紮實的功底、無邊的想像力和前衛眼光重塑了時尚地景。只是好景不常，二戰烽火點燃歐洲，Balenciaga在戰時更被指控與納粹有所牽扯，讓時裝屋的成功蒙上一層灰。其中錯綜複雜的故事，這邊不贅述，就讓《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》為你述說。

一代傳奇的結束，時間標記在1968年。當時Cristóbal Balenciaga深感時尚潮流已變，毅然決然關閉了自己一手打造的高級時裝屋，巴黎高級訂製殿堂再無Balenciaga一名，後來品牌歷經易主、重塑的漫長轉生過程。一直到2021年，Balenciaga才在創意總監Demna Gvasalia的帶領之下重啟高訂系列，首秀特別辦在品牌創始地——巴黎喬治五世大街10號（10 Avenue Georges V），品牌更修復屋內的沙龍，讓場域重回1960年代的懷舊樣貌，並承襲Cristóbal Balenciaga不為伸展台配樂的發表形式，帶人們夢回當時。

話說到這，應該不難理解Balenciaga宣布重啟高訂時，為何令資深時尚迷為之振奮。

當時尚褪去了被社群時代疊加的光鮮和讓大眾充滿距離感的價碼，更能窺見其本質，這是一門將建築、藝術、設計、工藝、歷史等概念揉於一體的純粹手藝，由古演變至今更多了科技進場，交織成為職人對極致的追求、對社會甚或時代的反動。而正是像Cristóbal Balenciaga這樣拒絕墨守成規的創作者，為時尚注入了廣而深的內蘊，引人探尋。