經典不敗！回顧TAG Heuer Monaco 泰格豪雅Monaco腕錶五十年傳奇歷史

歷經半世紀的淬練，TAG Heuer 泰格豪雅將在2019 年於歐洲、美國和亞洲舉辦多項慶祝活動，向這枚巔峰之作致敬，並將於每場活動上推出一款全新Monaco 限量版腕錶，為這款早在五十年前便引起全球製錶業界關注的傳奇錶款慶生。在這特別的時刻上，一本名為《Paradoxical Superstar》（矛盾的巨星）的新書記錄了Monaco非傳統的經典系列裡的傳奇歷史與技術焦點。2019 年 5 月起，這本書將在 TAG Heuer 泰格豪雅專賣店與官方網站發佈販售。

回顧 TAG Heuer Monaco 泰格豪雅Monaco腕錶五十年歷史

正如許多指標性的經典設計，Heuer Monaco（「TAG」字樣當時尚未加入公司名）腕錶剛發表時也是褒貶不一。1969 年 3 月 3 日，TAG Heuer 泰格豪雅於紐約及日內瓦發表推出一款前所未有的獨特前衛設計錶款：金屬藍錶盤、紅色與淺藍色指針、方形錶殼以及設於左側的錶冠都讓人印象深刻。發表後，雖然設計大膽前衛且具有討論度，但在市場消費者的反應並非預期的熱烈。

「我們希望打造一款卓越而富有創新能量的產品，一款標新立異的作品。」TAG Heuer 泰格豪雅榮譽主席Jack Heuer 表示，「看到方形錶殼時，我立刻意識到它註定會自成一派。在那之前，方形錶殼僅用於正裝腕錶，因為設計上無法做到防水。我們決定採用這種有別於傳統的設計，並為這個前所未見的設計爭取獨家專利，讓 Monaco 腕錶成為一個革命性的款式。」

Monaco腕錶 的大膽設計使其擁有極高的辨識度，同時成為品牌先進技術（如世界首款防水方形錶殼與首款自動上鏈計時碼錶機芯 Calibre 11）的完美註解。Calibre 11 是 Heuer、Breitling百年靈與 Hamilton 漢米爾頓三大腕錶廠聯合開發、歷時三年的結晶，亦是世界首款搭載自動計時碼錶機芯。當時 Heuer 總裁 Jack Heuer 本人雖對於前衛的設計是否能造成迴響持保留態度，但他相信突破性的創新技術理應搭配一種引人注目的設計，因此稱霸錶壇的 Monaco 腕錶就此誕生。這種顛覆性的設計製造難度高，在腕錶收藏家間雖非一炮而紅，但其所受追捧程度卻恆久不衰。

與賽車運動的不解之緣

Jack Heuer 深信，賽車運動對於腕錶的推廣有著極佳的效果，包括 Monaco腕錶。他希望將自家公司出品的腕錶（與儀錶板計時器）與各大賽事的名字以及地點自然產生連結。Monaco 腕錶得名於明星薈萃、深入人心的 F1 摩納哥大獎賽。TAG Heuer 泰格豪雅是 Monaco Top Cars Collection（摩納哥古董車博物館）的官方時計，並與 Automobile Club de Monaco（摩納哥汽車俱樂部）有著密切的聯繫。

從Le Mans 到Dark Lord

1971 年， Steve McQueen 在電影《Le Mans極速狂飆》中佩戴 Monaco 腕錶，讓腕錶得以在銀幕上一展風采。1970 年代中期，Monaco 的外觀有所改變。當時黑色逐漸流行，於是 Monaco腕錶亦披上了黑色錶殼。這款人稱「Dark Lord」、精緻而稀有的腕錶別具魅力，如今更是收藏家神往的珍品。Monaco 腕錶故事的第一章結束於 1970 年代末期。

Calibre 11 發展史

Heuer 於 1985 年更名為 TAG Heuer 泰格豪雅，而 Monaco腕錶 的故事，隨著一款以初代設計為靈感的新款錶款而被再度續寫。這次，它獲得了比從前更多的讚譽。過去二十年來，Monaco 與高級鐘錶界的關係極為密切，比如該系列曾推出一些具有新型複雜功能、設計及材質的不同腕錶。發展過程中，Monaco 一直保持著革新精神，令它成為不論收藏家或是一般消費大眾廣受追捧的錶款。

TAG Heuer 泰格豪雅傳承總監 Catherine Eberlé - Devaux 表示：「對我來說，Monaco 是通往 TAG Heuer 泰格豪雅品牌精髓的一扇大門。它是一件能夠吸引你目光的腕錶。許多收藏家均是從 Monaco 入手，然後漸漸發掘品牌的其他珍品。有些人最終找到另一個系列作為收藏重點，但依舊珍愛作為一切緣起的 Monaco。」

記載 TAG Heuer Monaco 及其發展史的百科全書

為了紀念 TAG Heuer Monaco錶款五十週年慶典，TAG Heuer 泰格豪雅將發行一本有關Monaco錶款新書，記錄這款傳奇代表作的歷史與精神。在《Paradoxical Superstar》（矛盾的巨星）書中內記錄了 Monaco 腕錶從古至今每個傳奇章節，包括檔案摘錄、之前從未公開的照片以及錶款設計和機芯草圖。另外本書也邀請到許多錶界名人共同撰寫書中篇章,其中包含英國著名記者 Nicholas Foulkes，他在書中重點介紹 Monaco腕錶 自 1969 年以來的歷史。而身兼作家及腕錶專家的 Gisbert Brunner 則是撰寫關於技術創新對 Monaco腕錶展現有別於他款腕錶卓越表現的相關內容章節；美國著名作家、編輯與腕錶迷 Michael Clerizo 在第三章裡記錄了 Monaco萬錶 與 Steve McQueen 的因緣。另外本書還特別邀請到H. S. H. Prince Albert II（摩納哥親王阿爾貝二世）為該書作序，肯定了Monaco系列與其同名城市之間的緊密關聯。

via TAG Heuer 

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。