在義大利佛羅倫斯遇見時尚變形記！Gucci Garden 2019全新展覽亮點

在Gucci豐富的歷史珍藏中流連忘返的Maria Luisa Frisa，嘗試與眾不同的策展方式，將工藝品與歷史文獻分區展覽，為Gucci Garden打造全新的文化亮點。為反映豐富多元、跨越不同管道的品牌歷史與成長故事，新展覽活動將按藝廊的室內規畫進行佈置，遵從Gucci創作總監Alessandro Michele兼容並蓄、推陳出新的創作理念。Alessandro Michele善於揉合私人回憶與品牌故事，時而娓娓記敘，時而談玄語奇。他的設計兼具物質世界的真實感與飄忽不定的創意才思，震撼人心，餘味雋永。

Gucci Garden一樓為Détournement展區，各種Gucci元素擺脫了最初的應用情境，設計品與其背後的故事相分離，在此呈環形排布。Gucci字母被打散、重新組合，大大小小的Gucci Logo齊聚一處，繽紛多彩，褪盡了原有的奢華特質。正如Gucci在2016春夏男裝系列中所表達的概念：「détournement（異軌）是一種美學實驗，將四處擷取、無甚關聯的元素組合為有機個體，賦予它們嶄新的意義」，該展區即借助Alessandro Michele的創意包容力，展現Gucci DNA與其他文化載體之間驚豔絕倫的融合效果。Gucci反對墨守成規，推崇自由發揮與靈活應變，對於各種文化故事的鍾愛並不局限於單純的致敬，而是以品牌特有的方式進行新的解讀。

在Détournement展廳，日本藝術家樋口裕子塑造出一個極具奇幻色彩的神秘巨獸形象，畫中的綠紅綠網紋絲帶、帝王蛇、老虎與雙G等Gucci特色元素以及草木花蟲，彷彿是Gucci花園內的自然寫生。樋口裕子談到：「我將這只巨獸畫成伸手獻花的模樣，周圍環境則酷似栽滿奇花異草的Gucci花園。這只巨獸是我虛構出來的一種龍。畫中還包含＂不知火＂元素。所謂的＂不知火＂是一種超自然光學現象，水面仿佛燃起熊熊大火，我覺得挺有趣的。」

緊挨著Détournement展廳的是Bagology，主角是時尚造型中不可或缺的配件：包款。從20世紀50年代至今，長逾半個世紀的時間軸上，來自品牌珍藏與最新系列的精選包款展現了歷任創意總監對Gucci美學的個性解讀，而品牌風格的精髓卻是一脈相承、分毫未變，由此誕生了一批赫赫有名的傑作，其名號已成為響噹噹的金字招牌，如：Sylvie、Jackie。Bagology這一名稱來自Anita Daniel在1945年1月為《紐約時報》所撰文章《手袋秘聞》的副標題。

Gucci Garden一樓的最後一個展區名為Cosmorama，採用全牆面展示構造，主打旅行主題。最初，正是對旅行的熱愛而孕育出Gucci；該展區內，琳琅滿目的包款、旅行袋、帽盒、梳妝盒與旅行箱象徵著「富豪一族」的瀟灑人生。早在飛機旅行風靡之前，這些人便成為了無比忠誠的Gucci愛用者。

上行至二樓，頭兩間展廳各有千秋。第一間為Ouroboros，蛇咬尾的古老圖案在近來的Gucci時尚創意中頻頻現身。如蛇般藏匿于Gucci經典設計之中的植物與動物元素，揭開自然界神秘莫測、萬物交融的一面，搭配各種來自古文明及專業領域的符號、令人著迷。展廳內陳列著鎧甲狀的金色長袍、帶羽飾的牛仔褲、野性十足的蟒蛇印花黑色洋裝，源自Gucci傳統的花草裝飾元素隨處可見，複刻版Flora印花既保留經典韻味，又散發出鮮明的新潮氣息，世代間的鴻溝不復存在。

第二間展廳為Cosmic Colours，是Gucci系列設計與重現天日的珍藏手工藝品，共同呈現萬花筒般繽紛亮麗的配色概念（海王綠、日焰色、太空藍、宇宙紅），它們與亞力山卓·米開理的色彩美學有著千絲萬縷的聯繫。該樓層的最後一間展廳Jardin d’Hiver，Gucci珍藏品繼續大放異彩。白色版Gucci Tian壁紙上印滿展品簡介與歷史文獻資料，鳥籠狀的展示台令人仿佛置身景致獨特的冬日花園；到此，Gucci Garden的遊覽參觀也接近尾聲了，再一次全然身心感受自然界的瑰奇萬千，靜靜欣賞Gucci對自然的癡戀與讚頌。

一年前，為致敬冰島女歌手碧玉（Björk）其與Gucci的合作，Gucci Garden特別開設Period展廳。如今，展廳內正舉辦《男士 — 中性的靈魂，自由的軀體》展覽，這場同由Maria Luisa Frisa擘劃的展覽探究了Gucci多年對男士時尚的詮釋與定義，展示了男士時裝領域的巨大潛力，彙集服裝、配件飾品、圖畫、書籍、雜誌、文件與影片，打造出不羈隨和、灑脫卻又一絲不苟、風度翩翩之中暗藏情色意味的奇觀。

Gucci Garden精品店迎來了一批以Livia Carpenzano的藝術創作為設計主題的精選服裝與工藝品。1989年出生於義大利Lugo di Romagna的Livia Carpenzano以平面設計作品而聞名。在與Gucci的聯名創作中，她取材奧維德的戲劇《變形記》，還借鑒了自己之前的藝術項目《畫布上的變形記，或致敬奧維德之惡》。這些畫作形態怪異，充滿了個人色彩，源自藝術家對古典文本的印象：「讀《變形記》時，我腦中出現了一片森林，各種野獸的影子，蝸牛殼上的螺紋不斷旋轉。」她認為自己的作品「在一種真實與幻象層次分明的結構中描繪了邪惡的脆弱不堪，被一重又一重意象（與無窮無盡的善意）深深掩埋。」。

另一款新品為Gucci Bamboo包款，其原型誕生於20世紀40年代末。當時，受困於戰後物資短缺，Gucci工匠想出奇招：用竹子製作包款手把。全新Bamboo包款為Gucci Garden限定版單品，採用專屬花紋裝飾。同為經典之作的Sylvie包款也推出Gucci Garden限定版設計，採用天鵝絨面料與亮色幾何紋飾，獨特的鏈扣開合構造依舊精緻亮眼。此外，Dionysus酒神包推出多款特別版新品，包括四個藍玫瑰花紋款、一個花卉織錦款以及一個特色竹柄款。

兩款新鞋將在Gucci Garden營造濃郁的文藝復興氛圍。淺灰黃底色上的紅、綠、金紋飾也是眾多Gucci Garden首發單品中的設計亮點。其中，來自2016秋冬系列的New Jordaan樂福鞋以加長鞋身與經典馬銜扣飾件為特色，現已成為代表性的Gucci鞋款之一，本次特別推出多個限定版花紋款式。另一款帶有毛皮內襯的Princetown露跟樂福鞋同樣採用全新花紋裝飾。

Gucci Garden精選佳禮系列新增一幅珍藏版佛羅倫斯地圖，詳盡收錄Alessandro Michele個人鍾愛的城中好去處。另有多種精選書刊上架，以小眾專業特輯為主，題材涉及當代藝術、時尚、設計與建築。既有精美的雜誌、同人誌、主題專書、套裝書、小型宣傳冊、學術期刊，也有極受喜愛的限定版書籍（多採用特別版封面設計或配有書套）以及帶有編號的藝術家簽名版攝影集和珍貴手工書。

Gucci Garden Galleria

開放時間：10:00 ~ 23:30（最後入場時間22:30）

全年僅於12月25日、1月1日和8月15日休館。

票價：八歐元，每張門票銷售的50％將捐贈用於支持佛羅倫斯的古蹟修復項目。

Gucci Garden Galleria免費入場優惠：學生，65歲以上人士，12歲以下兒童，殘疾人士，佛羅倫斯市民（僅限星期一）和開雲集團員工。

via Gucci

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。