每年時裝週進程不離早春、春夏、早秋、秋冬、高訂系列，而每逢歲末，還有香奈兒（CHANEL）獨有的「工坊系列」大秀，這由卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在2002年開啟的服裝系列，匯聚香奈兒旗下Métiers d’art工坊工藝結晶，也蘊含設計師在面料、輪廓、線條上恣意發揮的自由想像。

香奈兒2021/22工坊系列選在Métiers d’art全新總部「le19M」發表，全系列滿載工匠們手工埋入的工藝精神，創意總監Virginie Viard也透過設計細節向le19M建築致敬。本篇整理9大亮點，帶你從本系列服裝、配件，認識香奈兒le19M與八大工坊工藝特色。

1｜把le19M建築繡上洋裝

le19M由建築師Rudy Ricciotti操刀，立面以白色混凝土構築的裝飾結構為視覺亮點，其設計靈感源自香奈兒經典標誌「斜紋軟呢」，為建築創造兼具織物柔逸、混凝土清冷之美。總部名稱中的數字「19」，同時象徵建築所在的巴黎第19區，以及香奈兒女士尤為喜愛的數字，而「M」字母則蘊含工坊、時尚、手工藝三層含義。

系列中一襲覆上香奈兒雙C互鎖Logo印花的開衩長洋裝，在領口處綴有le19m微縮建築外觀，這細緻亮片刺繡正是由「Montex刺繡工坊」縫製。Montex創立於1939年，擅長各種針線活，在Lunéville鉤針、百年歷史Cornely手工刺繡機的操作技藝上尤其精湛，專為香奈兒服飾以刺繡手法融入現代意象，將傳統工藝與當代創作透過工匠之手縫合。

2｜8,750片亮片點綴裙擺

Montex刺繡工坊的工藝呈現，在另一套針織外套搭配襯裙的造型也可見得。其中，雙C Logo先是用3D列印技術生成，再由工匠手工將金屬絲線循線繡上，接著用真空吸塵器把雜質帶走，最後熱壓印轉到針織衫上，程序十分複雜；裙裝整體看似簡約，但雙層裙擺下緣的環狀綴飾總計有8,750片亮片，完成一環需要花費一名工匠約80小時的時間。

3｜實驗版斜紋軟呢

對le19M的致敬之意，也埋藏在以「噴墨」手法呈現的裙裝當中，裙擺上的雙C Logo運用塗鴉形式表現，呼應巴黎第19區牆面常見塗鴉的街頭景象，也為整體造型帶來率性氣息；上半身搭配由「Lesage刺繡工坊」製作的斜紋軟呢外套，帶入香奈兒經典印象，腰線處更融入金線滾邊彰顯女性特質。

香奈兒的斜紋軟呢有手工、機器製作兩種，而工坊系列的斜紋軟呢皆由Lesage刺繡工坊手工製作，工匠們擅長以羊毛紗線搭配多元異材質，為經典斜紋軟呢注入新意，在本系列中也嘗試以3種不同紗線，創造牆面「粉刷」的意象，用織物轉譯不同質地的手法十分特別。

看到這裡，也許你會好奇Montex與Lesage刺繡工坊有何不同？仔細看兩者工法，會發現Montex擅長運用金屬絲線、亮片等媒材層層堆疊，作品帶立體感，而Lesage則善於在平面上發展豐富的刺繡圖樣。

4｜真空環境下誕生的晶瑩山茶花

說到香奈兒，除了斜紋軟呢，也不得不提山茶花，只要在工坊系列中看見花朵，多半出自與香奈兒合作超過80年的「Lemarié山茶花羽飾工坊」。一名工匠若要從頭學習製作一朵山茶花，大概需要花費五年時間培訓，背後的工序究竟多複雜？首先，工匠必須在le19M總部內完全「不抽風」的工作室內，將羽毛一片片分類、梳理、撫平、組裝並編織，再用刺繡手法將水晶鑲飾嵌入，才有最終晶瑩剔透的山茶花胸針。

5｜個性強烈的拜占庭風格金飾

與山茶花飄逸之姿相映的，是一系列更具份量感的拜占庭風格配飾，其皆出自「Goossens珠寶金銀配飾工坊」工匠之手，多層疊戴的金鍊與珍珠一剛一柔，襯托出中央金質墜鍊的強烈個性，綴有精巧雙C Logo墜飾的粗版手環也是一大亮點。

自1954年起，香奈兒便與知名珠寶設計師Robert Goossens展開合作，他不只為品牌製作金飾，也為香奈兒女士位在康朋街31號的寓所設計傢俱，將華麗、裝飾性極強的拜占庭風格發揮得淋漓盡致，進而成為香奈兒珠寶配飾的靈魂元素之一。

6｜經典雙色鞋的當代演繹

魔鬼藏在細節裡，系列中的鞋履、帽飾、鈕釦細節也藏滿巧思。香奈兒標誌性鞋款「雙色鞋」這次也在系列中亮相，由早在香奈兒女士時期就與品牌合作的「Massaro鞋履工坊」悉心打造，沿襲1957年首款雙色鞋的設計，前端黑色防髒、讓穿戴者不必擔心鞋被刮傷，隨時都能舒適行走，鞋身設計則選用與膚色相近的米色，在視覺上有拉長腿部線條的效果，這次Massaro更在鞋跟處加入珍珠細節，為踏出的每個步伐更添風采。

7｜平衡休閒與正式感就靠精緻鈕扣

服飾上的精緻鈕扣，多由「Desrues珠寶配飾工坊」製作，250名工匠分別進行模具、雕刻、染色、鑿子、琺瑯、拋光並逐一檢查，手工打造別緻配件，隨時代演變也加入3D列印等技術優化精細度。這次，Desrues多選用陶瓷製作鈕扣，並融入「馬爾他十字」符碼統一形象，透過細節串接全系列，而若仔細觀察，會發現Virginie Viard在休閒裝束中，特別著重鈕扣設計與工藝，這麼做是希望達到率性與優雅之間的平衡，藉由細節堆砌起女性特質。

8｜流傳百年製帽工藝

「Maison Michel帽飾工坊」所打造的每只帽子，都在le19M總部中3,000塊石灰木塊上手工製成，輪廓成形後再添入辮子、花朵、羽毛等裝飾品，工坊除傳承自14世紀流傳至今的巴黎製帽工藝，也為香奈兒在船形帽、面紗、貝雷帽的廓形上，融入更貼近品牌符碼的變化。

9｜服裝的靈魂細節——褶飾

再往細部看，服裝中的形狀變化、布料與織物的精密皺褶，都經由「Lognon褶飾工坊巧手」打造，其為法國僅存少數褶飾工坊之一，專門以「紙板模具」製作服裝褶飾，百年下來已累積超過3,000種模具，並持續為香奈兒開發新款。製作褶飾仰賴完美同步的「四手操作」，考驗工匠的體力、細膩度、觸覺經驗，以及對紡織品特性的專業知識，乘載Lognon工藝的載體即使細微，卻是香奈兒工坊系列中不可或缺的存在。

同場加映｜香奈兒2021/22工坊系列亮點單品一覽

資料、圖片｜CHANEL

大阪歴史博物館展出的「正倉院 THE SHOW」特別展中，出之於設計師篠原ともえ之手的「LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS」，以正倉院的「漆胡瓶」珍寶為靈感，讓古代的藝術品在現代以時尚之姿重生。

位於奈良東大寺內的正倉院，建於8世紀中期的奈良時代（710-794），並以聖武天皇生前喜愛的各式藏品為主，包含服飾、家具、樂器、藝術品等各式各樣的寶物，總數約9千件之多。每年秋天舉辦的「正倉院展」，更吸引了眾多參觀人潮。而於6月14日～8月24日在大阪歴史博物館、9月20日～11月9日於上野森美術館展出的「正倉院 THE SHOW　—感じる。いま、ここにある奇跡—（編輯暫譯：－感受．此刻，存在的奇蹟－）」，運用最新數位技術向人們介紹正倉院1300年來的故事，同時深入體會到這些「寶物」的價值。

藝術家以正倉院寶物為靈感創作

除此之外，此次展覽也攜手東京事變的貝斯手龜田誠治、攝影師瀧本幹也、陶藝家亀江道子，以及以歌手身份出道、現以設計師身分活躍於多領域創作活動的篠原ともえ，從正倉院中汲取靈感，創作新作。特別一提的是，篠原ともえ曾於2022年設計了「THE LEATHER SCRAP KIMONO」，其運用廢棄的皮革邊角料為材，並以動物居住的山脈為靈感，製作出猶如水墨畫般、帶有漸層效果的精美和服。

篠原ともえ打造可穿戴的藝術品

本次展覽，篠原ともえ睽違3年再次發表了這件新作——LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS。在近9千件的寶物中，她選擇了名為「漆胡瓶」的水瓶作為作品主題，其表面覆有花草鳥獸紋飾，散發出強烈的存在感，至今仍啟發著許多現代設計。這件禮服以忠實呈現寶物原貌為核心理念，因此在製作時，也利用高解析度3D數位資料，將鳥首造型的波斯風水瓶，轉化成符合人體比例的設計；為了重現細節，她也將瓶身紋樣逐一手工描摹、轉化為400多個零件點綴在禮服上，並以仿舊處理的黃銅素材，表現經歷千年光陰的歲月痕跡。

瓶身紋樣躍上時尚禮服

而這件「可穿上的藝術品」從構思到完成歷時約一年，將正倉院古老的寶物昇華成當代時尚，讓人們能近距離欣賞紋樣中所蘊含的細膩表情。另外，製作團隊中也有曾參與 COMME des GARÇONS 服裝製作的安部陽光，視覺呈現則由藝術總監池澤樹負責。有興趣者，也不妨親臨展覽現場，感受寶物與時尚交融的全新可能。

正倉院 THE SHOW
地點：大阪歴史博物館（大阪市中央區）
展期：2025年6月14日～8月24日

地點：上野森美術館（東京都台東區）
展期：2025年9月20日～11月9日

更多資訊可至官網查詢

Dior的下一頁現正開啟！六週前甫官宣為新任男裝總監的Jonathan Anderson，確認全權接手Dior服裝部門，成為繼創辦人迪奧先生後，首位掌舵女裝、男裝與高訂3大系列的品牌創意總監。年僅40歲的Anderson，以黃金十年為同屬LVMH集團的西班牙老牌Loewe注入無限創意與藝術深蘊。如今在這動盪的產業環境下可謂Dior全新時代的定海神針，背負萬千期待，25天後將帶來他的入主首作——2026夏季男裝。

最新消息：Jonathan Anderson成Dior新任創意總監

2025年6月2日，Dior正式宣布Jonathan Anderson接下Maria Grazia Chiuri的女裝棒，全面領軍品牌男女裝創作。承迪奧先生之言，「無論是工作或生活，都要充滿熱情地去做！以熱情生活⋯⋯這就是時尚的祕密。」Anderson作為這份熱情的當代傳遞者，將再次綻放Dior世家的非凡光芒。

Jonathan Anderson於媒體專訪中表示，「能夠有機會將Dior的女裝、男裝與高級訂製服系列統整於一個完整且一致的願景之下，我深感無比榮幸。我的直覺是要以品牌援引的精神為指引——那正是迪奧先生本人所奠定的核心價值。」

Dior總裁暨執行長Delphine Arnault則表示，「我深信，他將為品牌帶來嶄新且富有當代精神的創意視野，靈感源自迪奧先生豐富非凡的歷史與其創建的經典語彙。他將與我們卓越的團隊與非凡的工坊攜手合作，將他的創意具體實現。」

LVMH集團總裁暨執行長Bernard Arnault更盛讚，「Jonathan Anderson是當代最傑出的創意才俊之一，他獨樹一幟的藝術語言，將成為Dior邁入新篇章的關鍵資產。」

>> 點此了解Jonathan Anderson的黃金十年時尚履歷。

5月尾聲，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri回到自己家鄉、同時為品牌靈感泉源的義大利羅馬，鄭重地向21世紀20年代的時尚界捎來了信。全白封套壓印猩紅的蠟，優雅的黑色筆跡留有其名。在拆信前，眾人已經心照不宣——信封裡是她又酷又深情的告別——對Dior時裝屋，對她一針一線縫製的女權標誌，對這9年時光裡聚合的縷縷藝術靈魂。

2025年5月27日羅馬當地晚間，Dior 2026早春度假大秀在全球矚目下落幕。秀後權威商業媒體《BoF（The Business of Fashion）》即以「Hello, Goodbye」為斗大標題撰文，基本坐實了盛傳已久的Dior換帥之說。不到兩日，品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri卸任女裝創意總監。

恰如Chiuri的感言：「在任職9年後，我將離開Dior，懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。我特別感謝所有團隊與工坊成員，是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景，並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」彼時，業內倒沒有同Matthieu Blazy、Sabato De Sarno等其他設計師來去時那樣震驚或惋惜，Chiuri的離開是相對歡快而確定的，無論對她個人或品牌而言，下一章早已蓄勢待發。

如何評價Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫？

作為Dior品牌歷史上至今唯一的女性創意總監，綜觀這些年執掌共46個系列，Chiuri首作2017春夏時裝系列中那件胸前印有「We Should All Be Feminists（我們都應為女性主義者）」字樣的T恤，事實上便已是其核心信念和Chiuri-Dior時代的最佳破題。

9年時間用來書寫「一個時代」不能說長，卻也不短，能做出創新的空間乃是存在的。然而真要細數Chiuri任期內的設計，除2018春夏系列發表的Book Tote包款、2023春夏系列將Plan de Paris巴黎地圖化為服裝圖騰外，其餘大多都是向迪奧先生和時任總監Marc Bohan、John Galliano等人的經典致敬、復刻或重新演繹，並無太多全然創新的吸睛作品。同時一次次自其他藝術領域援引重要旨意構思秀場，卻仍祭出換湯不換藥的時裝「宣言」，後期不免讓人偶有辭溢乎情，概念大於設計的空泛感受。

不過，與此同時，在「業績」這件如今奢侈品牌必須第一著眼的事情上，Chiuri的貢獻依舊可圈可點，上任頭五年即為高訂部門帶來了超過4倍的營收翻升。Dior總裁兼執行長、LVMH集團總裁長女Delphine Arnault最後所言一點沒錯，「自她加入Dior以來，以其激勵人心的女性觀點與非凡創造力，展現出深具Dior先生精神的設計美學，打造出無數令人渴望的系列。」藝術性自在人心，商品賣得動確實有目共睹。

2026早春度假系列，一封從家鄉寄出的告別信

品牌發布的新聞稿這樣定調Chiuri的告別作：「此系列是一段關於時光、記憶與藝術交織的自傳式敘事，是一種在『美麗混亂（La Bella Confusione）』中的沉思與重構。」其中所謂美麗混亂，不僅呼應義大利劇作家Ennio Flaiano曾為費里尼經典電影《8½》提出的片名靈感，也可解讀為Chiuri站立於Dior世家80發展的此一節點上，回顧典藏檔案、重要事紀乃至所有曾被引據的文學、戲劇、電影底本等，所進行的混融與重繪。以下將分歷史淵源、系列靈感、場景建構3面向逐一理出混亂中的美麗。

#01 義大利何方神聖？從迪奧先生開始的靈感傳承

迪奧先生生前曾用「天堂」讚嘆義大利，並深深著迷於地中海絢麗的色彩、迷人的香氣、流動的光影，以及該地與生俱來的閒散氣息。其自傳留有段文字回憶1951年辦於威尼斯拉比亞宮（Palazzo Labia）的世紀舞會：「那是我此生所見最美的夜晚，也將是唯一。義大利夜色的深宵，使這場夢幻之夜成為永恆的景象⋯⋯」。

歷經數任總監，羅馬出身的Chiuri自2016年上任以來愈加深化與義大利的文化對話，從2021秋冬高訂秀前微電影、在南義大利雷契（Lecce）舉辦的2021早春大秀，直至本季系列再度透過秀前微電影和秀場選址，帶領觀眾探索永恆之城羅馬與Dior、與藝術的深刻連結。時光一晃75年，或許將來Maria Grazia Chiuri回憶起這一夜，也能有如迪奧先生那般無與倫比的感受。

#02 秀前微電影：幕落魂不散，影魅幽魂同歡最美之夜

為本次大秀揭幕的前導微電影《影魅幽魂（Les Fantômes du cinéma）》由同樣出身羅馬的導演馬泰歐賈洛尼（Matteo Garrone）執導，並以1961年義大利電影《羅馬幽靈（Fantasmi a Roma）》為靈感，透過一場古老世紀鬼魅與當代時裝模特穿梭、疊身於城市建築前的時空漫遊，向羅馬的多重歷史敘事致意。

拍攝上聚焦於時裝秀所蘊含的電影語言，交織集體記憶與個人幻想，更特別與Umberto Tirelli服裝工坊合作（註）；Chiuri自其典藏中挑選出多套與影史上經典作品有關的代表性服裝，運用象牙白色塔羅塔紗（Tarlatane）重新製作出幽靈般的精緻裝束，召喚著義大利名導費里尼（Federico Fellini）和帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）筆下角色的靈魂。12分鐘的影像觸及時裝與戲服、真實與虛構之間微妙而詩意的邊界，一如Dior高訂精神所探索的流動地帶。

註：該工坊由義大利著名戲服設計師Umberto Tirelli創立於1964年，並自與名導盧奇諾維斯康提（Luchino Visconti）首次合作以來，便專注於延續歷史服飾的製作工法，至今仍於羅馬的工作坊中保有純熟手藝。

#03 秀場選址：致敬時裝秀最初形式，融合表演藝術、戶外空間與瞬時建築

大秀選址於羅馬Villa Albani Torlonia古典花園，沿承文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀，整體動線宛如一幕幕舞台的鋪展。由荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal所設計的「靜態場景（Tableaux vivants）」迎接賓客，12位舞者散立其間，重塑巴洛克時期「綠雕劇場（Teatro di Verzura）」的魔幻魅力：交織身體律動與視覺錯置，喚醒空間的劇場性，首先將觀者帶入沉浸式體驗。接續由藝術家Pietro Ruffo以其對「怪誕圖騰」風格的再詮釋（註），於這座別墅園林中穿插裝飾圖樣與象徵角色，進一步引領觀者穿越迷幻之境，回溯羅馬作為電影、劇場、時尚與藝術之都的文化記憶。

註：義大利當代藝術家Pietro Ruffo擅於透過大型裝置藝術，塑造帶有環境感知的視覺空間；並多利用自然風景與人物形象、地圖與星座、幾何圖形與文字痕跡的交疊，構築出具層層開放性的視覺語法。作品足跡遍及威尼斯雙年展及世界各地美術館。

解構服裝——49套時裝、31套高訂，白底黑邊綴以點點猩紅

於是，20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約藝術界的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt，成了Chiuri最後一舞的靈感核心。2026早春度假系列時裝暨高級訂製服大秀，便以「想像的舞會（Bal de l’Imagination）」向她曾策劃的華麗化妝舞會致敬，並透過當下時裝語彙重現20世紀的精神面貌與美學風華。

#01 變奏蕾絲雅韻

「白」作為色彩主調，通過不同材質繪出由濃至淡的視覺層次。開場先行4套套裝式純白訂製服在夜幕裡熠熠生輝，並自第7套開始出現米金、膚金色時裝，雙雙演繹著蕾絲的八百種變奏——時而輕融於面料之中猶如浮雕刺繡，時而化作層層細緻荷葉、抑或聚成簇簇繁盛花朵。

#02 渡入男裝語彙

靈感汲取自歷史戲服的背心和闊肩大衣配以透視感輕薄下著，軍裝風格外套因袖口、袋口細膩的黑色描邊更具層次，硬朗的皮革外套與垂墜的鏤空蕾絲裙拼搭成趣，更有飄然流蘇與肅然盔甲同時存在，大至廓型、小至對比元素的交錯運用，皆在中性俐落與女性柔美的張力中尋得平衡，愈發體現Chiuri一貫剛柔並濟的設計美學。

#03 致意電影造型

第49套造型尤值得一提，這身帶有立領和紅色排扣的黑色短洋裝致意的是Fontana姐妹為安妮塔艾格寶（Anita Ekberg）在費里尼電影《生活的甜蜜（La Dolce Vita）》中設計的「爭議性」經典造型（註）。

註：此服裝為義大利著名婚紗設計師Fontana姐妹模仿天主教神父教袍所設計，在5、60年代保守的義大利有著對宗教的褻瀆和對性別角色的挑釁意味（女性穿著男性神職服裝），最終經教廷特別許可後才曝光。有趣的讀者可點此連至美國版《VOGUE》看該造型劇照。

#04 多元衣裝共舞

一明一暗的金絲絨禮服昇華極致優雅，幾身雕塑人體線條的禮服恍然之間如有時光與血脈流經。時裝和訂製服並呈的2026早春度假大秀堪比一場法蘭多爾舞（註）般的藝術遊行，每件作品既各自獨立又彼此呼應，呈現多元節奏律動。

註：法蘭多爾舞（Farandole）是一種流行於法國普羅旺斯地區的開放式社區舞蹈，舞者通常手牽手成一鏈或一圈起舞，具強烈的節日歡樂氣氛。

來自新聞稿末段：「Maria Grazia Chiuri藉由這場秀，重新構築她心中所屬的羅馬意象，那些角色、風景、故事與神話，在她的設計下重生，並以質疑、夢境、詩意直覺與魔幻寫實交織出一張充滿情感連結與文化共鳴的星辰網絡。」

持以極為完整的時裝秀概念、信手拈來便豐盛到用「混亂」形容的視覺與服飾設計，替這9年空前的女性書寫闔上書頁。Maria Grazia Chiuri的落款既有一種羅馬自帶的鬆弛快意，又令人沒來由地為之激情滿懷。當書頁再啟，也許是繼羅馬Teatro della Cometa劇院修復計畫後對藝術圈的持續獻力？重回目前仍空懸女裝創意總監之位的前東家？或者，我們能期待一個嶄新時尚故事的開展。