眾所期盼的Burberry 2023秋冬系列登場，這是新任創意總監Daniel Lee執掌的首場大秀，整體以戶外風格貫穿，揉合日前隨形象照曝光的經典戰馬騎士徽標（EKD）、皇家藍、玫瑰，以及品牌經典格紋、Gabardine風衣面料等元素一同交織成秀，勾勒出有點粗獷、有些野，帶點幽默感又不時透露出一絲古怪的Burberry新貌。

略帶野性的大秀現場：以風衣為靈感、戶外風格為主軸

摘自英國音樂人John Glacier歌曲〈I'll Keep You Warm〉的一段歌詞，是賓客們在秀前收到的預告訊息，乍看之下令人一頭霧水，好奇究竟是怎麼個溫暖法？原來Daniel Lee在本季回望Burberry代表性單品「風衣」為抵禦風雨而生的實用特質，以「戶外風格」為核心主題貫穿整場大秀，並汲取風衣賦予人溫暖的性格，為秀場創造出舒適、溫馨的氛圍感。

大秀選在倫敦南部的肯寧頓公園（Kennington Park）舉辦，秀場靈感則源自19世紀末至20世紀初期的Burberry帳篷，賓客們落座的位置都鋪上格紋毯子、擺上毛呢包裹的熱水袋，人手一杯露營鋼杯裝盛的熱酒，在濕冷的倫敦夜裡圈起一方溫暖。有別於市區的時髦、精緻，肯寧頓公園反倒有份接近市郊的寫意，令人想起先前形象照中狐狸和天鵝入鏡、帶點野性的氛圍。

重新演繹Burberry三大經典：格紋、騎士、Gabardine面料

接任Burberry創意總監之後，Daniel Lee做的第一件大事就是清空IG，接著發表了嶄新視覺形象，宣示著經典「戰馬騎士徽標」（EKD）的回歸、全新品牌色「皇家藍」（Royal Blue）的到來，其中更有象徵英國國花的紅白玫瑰元素穿插，拍攝背景選的不是大笨鐘、倫敦眼、西敏寺等觀光客必訪的熱門景點，而是特拉法加廣場、阿爾伯特橋等市民生活的日常場域，不難看出Daniel Lee嘗試將倫敦日常光景與Burberry相互揉合的意圖，以及致敬傳統、創造新意並行的設計手法。

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欲致敬傳統，Daniel Lee著手研究品牌三大經典元素：格紋、騎士、風衣專利材質Gabardine面料，三者也在本季被翻玩出新面貌。風格上則揉合英國傳統鄉村氣息、些許皇家貴族式的優雅，以及當代富龐克風格的英式風尚。

亮點一｜格紋披上多元色彩、輪廓帶入變化

過往總是以米棕色系亮相的Burberry格紋，在Daniel Lee手中以芥黃、皇家藍、紫、紅等斑斕色彩呈現；輪廓也跳脫工整，在線條間距、角度、粗細上做出變化，形構出多元的格紋樣式，打破了前任創意總監Riccardo Tisci延續多年的優雅現代主義面貌，蛻變為更富玩心的模樣。

亮點二｜戰馬回歸，搭配皇家藍現蹤於布料摺皺之間

曾被Riccardo Tisci從品牌識別中移除的戰馬騎士徽標，在Daniel Lee手中捲土重來，戰馬騎士不僅重新躍上Logo，也成為服裝上的裝飾元素，原先小巧的圖騰被放大數十倍，或躍上剪裁不規則的堆疊領口洋裝，在布料摺皺之間隱約現蹤；或成為巨大毛呢披巾與斜扣風衣上的飾樣，上身後順應著身體線條仿若化為幾何圖形，各角度呈現不同風貌。

值得一提的是，凡是用到戰馬元素的單品，Daniel Lee幾乎都以白與皇家藍搭配呈現，用極大的力度加深人們對新識別的印象，或許不難想像皇家藍成為Burberry代名詞的一天，正如過去他為Bottega Veneta挑選的亮麗綠色。

亮點三｜風衣與Gabardine布料的再詮釋

對於風衣的再演繹，Daniel Lee在色彩與材質上做出變化，他為衣身披上鮮麗的黃，為衣領覆上皮草，在優雅之上更添一絲低調的奢華感，與模特們頭戴的皮草trapper hats相映成趣。至於和Burberry風衣密不可分的Gabardine布料，他如何詮釋？服裝廓形迎來了諸多變奏，從翻領的中長版風衣、連身五分褲，再到圓領挖空上衣與寬褲的組合，既保有實穿性也帶有設計上的巧思。

亮點四｜個性鮮明的玫瑰印花

作為英國國花的玫瑰，在系列中穿針引線。Daniel Lee以一件印有藍色玫瑰並寫上“ROSES AREN’T ALWAYS RED”的淺紫色漸層長Tee，為玫瑰主題的一系列造型拉開序幕，接著紫色的、黃色的、棕色的玫瑰以獨具風格的形態一一亮相，有些以針織衣上的抽繩呈現、有些是帶龐克風格的濃烈印花，各具姿態，如同英國時尚予人豐富、具實驗性又有些詭譎古怪的印象。

亮點五｜蘊藏幽默感的鴨子圖騰

現場精彩的不只有玫瑰印花，另一款以鴨子為靈感的亮黃色印花亦引人注目。也許你會好奇，為何Daniel Lee在形象照和服裝中用了那麼多動物元素？這邊一一解答，其中出現在形象照的狐狸是英國常見的野生動物，貴族更流傳著獵狐的傳統，而天鵝在英國擁有神聖地位；在秀上才亮相的鴨子則是英國公園中的熟悉面孔，對Daniel Lee來說，鴨子是非常英式的日常風景，因此他揉入了一些幽默感，將其化為印花，以紅、黃等鮮豔色彩滿版點綴在服裝之上，形成有點詼諧、古怪的趣味景象。

資料、圖片｜Burberry

台灣指標性選品店onefifteen初衣食午，今（2023）年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題，結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定，將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間，值得一探究竟、細細品味。

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝，這兒不是巴黎，是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店，以一樓女裝/配飾區，以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場，從持續引領時裝界風騷的設計師大師，到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌，共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師，並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題，onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素，以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造，首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設，創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

另一方面，品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想，攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品，以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體，配合燈光打造出明亮的立體空間感，四周以乾燥繡球花為主花圍繞，呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力，象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計：剪黏藝術 Ｘ 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容，為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計，以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝，為牆面設計充滿細節的花叢小路，交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法，是屬於台灣記憶的一項工藝；而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體，再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼，打造立體的視覺工藝。

吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢，蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製，以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題，藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中，每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮，更加入有趣的細節，如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴，由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中，展現了作品的生命力。

國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際，邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品，設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品，藉由獨樹一格的設計語言，共同構築出彌足珍貴的時尚紀念，向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想，創作了仙氣十足的洋裝，不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節，從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架，盡顯出個人本質的魅力及品味。

曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名，此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花，將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中，胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現，想像力與幽默感始終是生活的必需。

近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮，並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro，此次由品牌經典溶解鞋延伸，推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋，運用招牌解構與拼接手法，搭配鞋邊大底不規則溶解設計，為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek，擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感，設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感，探索花卉的綻放與成長意象，並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上，展現知性氣息且浪漫情懷。

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌，擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合，本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節，推出設計限量手提包款與同系列領結，呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕，以onefifteen十週年主視覺：象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸，採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡，脫俗雅緻而優雅舒適，打造出獨一無二的居家藝術品。

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA，本次十週年盛宴期間，更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座，特別研發週末限定早午餐套餐，搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學，以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標，首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」，讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源｜onefifteen初衣食午

雖然多款單品光速Sold Out，但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年，孵化個人品牌將近三年，Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡，卻多了份激情和對抗傳統的野性，像是知世故而不世故的成熟女子，攀著歲月已長出專屬自己的風韻，恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間，在節制裡放縱慾望。

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開，工整排版裡流露著不羈氣息，來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣，也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料，被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝，看似禁慾，裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線，是被內斂包裹的狂野。

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間，佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著；一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計，沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計，集強勢與寫意於一體。

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字，Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中，都疊加了非常多視覺感豐盈的面料，為服裝創造鮮明的立體感，乍看像是把軟雕塑穿上身。

與份量感同行的，還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法，寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出，節制與狂放並行，形成饒富趣味的視覺效果。

外套和寬褲，仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然，我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線，幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜，向上則包覆頸項；長版黑色墊肩大衣，有最基本的直筒版型，也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

不過，最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎，疊加上更多的鬆份；腰間急遽向內收緊，有點俏皮，也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

除了大衣，設計長褲（trousers）也是Phoebe Philo的看家本領，就算不是粉絲，也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲，其背後融入節制的開衩細節，讓褲子下擺隨行進間隨意擺動；側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環，是令人一眼難忘的絕美細節。

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為，Phoebe Philo在後Céline時代中的解放，是一則挖掘自身根源的宣言，比如那件拉鍊開到腰線的褲子，讓筆者回想起「20世紀90年代中期，Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象（甚至是包袱）的反叛。

下一季，明年春季見

未來，Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程，以自己的步調每年發表2大系列，她稱其為「Edits」，而「Edits」之下又分為3個子系列，不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測，之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期，且只會在品牌官網上販售。

放慢步調，其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境，她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作，真正創造出雋永臻品。

｜完整系列請見Phoebe Philo官網。

資料參考｜The Cut、BoF