發掘女性力量、傳遞工藝價值，是DIOR現任創意總監Maria Grazia Chiuri上任以來致力之事，在DIOR的服裝與秀場中，時常窺見兩者交融的結晶。2023年早秋，DIOR將秀場拉到印度，以百年古蹟孟買印度門（Gateway of India）為背景，攜手當地Chanakya工坊與工藝學校，將印度傳統刺繡與編織工藝融於服裝之中，以此向DIOR數十年來傾心的東方國度致敬。

共享對織品工藝的熱忱

這並不是雙方首次合作，事實上，Maria Grazia Chiuri與Chanakya工坊總監Karishma Swali為舊識，認識超過30年。他們共享對織品工藝的熱忱，一人以服裝為載體、一人以教育為方法，致力傳承傳統技藝並創新。

早在2020年，Chanakya工藝學校的女性學員們就為DIOR春夏高訂秀場手工縫製21幅大型刺繡掛布，與伸展台上洋溢著古希臘風情的飄逸衣裳相互輝映。隔年的秋冬高訂秀場上，有著廣達350平方公尺的巨幅刺繡作品妝點，其靈感源自羅馬科隆納宮的古老刺繡室，Chanakya工坊與工藝學校也參與製作。

直到近兩年的高訂秀場上，仍可見Chanakya協助製作的織品裝置藝術為服裝增色，或演繹印度傳統圖案的靈魂精髓、或形塑傑出女性的刺繡人像畫，匠人們的工藝底蘊熠熠生輝。眾人齊心完成的絕美之作，透過詩意手法穿越時空，串連印度與法國、孟買和巴黎。

原來DIOR與印度淵源頗深？

不僅當代透過工藝跨海聯繫，DIOR早年設計中也可見關於印度的線索。1947年轟動時尚界、由迪奧先生發表的「New Look」系列，當中就有名為「Indienne」的作品，其意指17至19世紀之間靈感源自印度織品的歐洲印花與布料；幾年後，另有發想自印度紗麗、以印度教聖城瓦拉納西（BÉNARÈS）命名的作品問世。

繼任的多位創意總監也延續迪奧先生對印度的熱愛，像是Marc Bohan曾透過印度式馬賽克刺繡，以及結合紗麗、女性襯衫的雪紡紗纏繞式禮服，帶觀眾進入泰姬瑪哈的迷人世界；曾於1970年代在印度生活的Gianfranco Ferre，獻給DIOR的離別之作更直接以「Indian Passion」命名，全系列流露濃厚的印度風情。

DIOR 2023早秋系列：印度傳統工藝盛放

那到了Maria Grazia Chiuri手中，他如何結合印度傳統工藝，並透過服裝演繹在地文化風情？本季設計融合現代與傳統風格，前者體現於服裝剪裁與線條，俐落率性、實穿性高，後者則透過多項印度傳統工藝展露無遺——南印泰米爾納德（Tamil Nadu）自古留存的傳統絲織工藝，被應用在罩衫、打褶裙與垂墜洋裝之中；專為絲綢而生的拼色序列設計，交織綠、黃、粉、紫斑斕色彩，演繹紗麗風格的直筒裙及傳統印度剪裁的褲裝、波麗洛上衣。

多種傳統技藝各自精彩，但其中又以刺繡最為迷人，這項技法也是一直以來Chanakya在DIOR秀場上發揮得最為淋漓盡致的，本季早秋系列同樣如此——裙裝與無袖上衣的刺繡轉譯成迷人的虹彩蕾絲；穿梭於珠飾與亮片之間的金屬絲線，體現了孟買當地獨特的Zardozi刺繡工藝；經重新演繹的DIOR經典「Toile de Jouy」圖騰於淡雅綠色布料上鮮明突出，就像被印度風景元素放大的迷彩設計，畫面中居住了印度文明珍視且能帶來幸運的動物。

秀場亮點：選址百年古蹟，傳統裝飾「Toran」妝點

大秀上不只服裝引人注目，擺設也別出心裁。秀場以印度傳統裝飾「Toran」妝點，它通常以金盞花、芒果葉製作而成，細部裝飾因地區不同而有所差異；經常出現在節慶、婚禮上，擺在房屋入口作為裝飾，傳統用意為祈福，吸引印度教中的幸福與財富女神Lakshmi前來，後來則演變為歡迎客人到來的裝飾物。

作為場景的建築——孟買印度門——也自帶光環。這座始建於1913年的巨型拱門，為紀念喬治五世國王與瑪麗王后於1911年訪問印度而設，外觀呈現深受16世紀古加拉特傳統文化影響的印度伊斯蘭建築風格，氣勢磅礡地面向阿拉伯海。1947年，印度正式獨立，最後一批英國船隻在拱頂下遠航離去，讓孟買印度門成為重獲自由、航向世界的永恆象徵。

資料、圖片｜DIOR

台灣指標性選品店onefifteen初衣食午，今（2023）年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題，結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定，將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間，值得一探究竟、細細品味。

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝，這兒不是巴黎，是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店，以一樓女裝/配飾區，以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場，從持續引領時裝界風騷的設計師大師，到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌，共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師，並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題，onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素，以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造，首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設，創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

另一方面，品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想，攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品，以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體，配合燈光打造出明亮的立體空間感，四周以乾燥繡球花為主花圍繞，呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力，象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計：剪黏藝術 Ｘ 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容，為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計，以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝，為牆面設計充滿細節的花叢小路，交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法，是屬於台灣記憶的一項工藝；而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體，再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼，打造立體的視覺工藝。

吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢，蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製，以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題，藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中，每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮，更加入有趣的細節，如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴，由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中，展現了作品的生命力。

國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際，邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品，設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品，藉由獨樹一格的設計語言，共同構築出彌足珍貴的時尚紀念，向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想，創作了仙氣十足的洋裝，不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節，從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架，盡顯出個人本質的魅力及品味。

曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名，此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花，將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中，胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現，想像力與幽默感始終是生活的必需。

近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮，並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro，此次由品牌經典溶解鞋延伸，推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋，運用招牌解構與拼接手法，搭配鞋邊大底不規則溶解設計，為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek，擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感，設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感，探索花卉的綻放與成長意象，並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上，展現知性氣息且浪漫情懷。

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌，擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合，本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節，推出設計限量手提包款與同系列領結，呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕，以onefifteen十週年主視覺：象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸，採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡，脫俗雅緻而優雅舒適，打造出獨一無二的居家藝術品。

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA，本次十週年盛宴期間，更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座，特別研發週末限定早午餐套餐，搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學，以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標，首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」，讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源｜onefifteen初衣食午

雖然多款單品光速Sold Out，但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年，孵化個人品牌將近三年，Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡，卻多了份激情和對抗傳統的野性，像是知世故而不世故的成熟女子，攀著歲月已長出專屬自己的風韻，恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間，在節制裡放縱慾望。

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開，工整排版裡流露著不羈氣息，來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣，也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料，被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝，看似禁慾，裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線，是被內斂包裹的狂野。

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間，佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著；一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計，沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計，集強勢與寫意於一體。

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字，Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中，都疊加了非常多視覺感豐盈的面料，為服裝創造鮮明的立體感，乍看像是把軟雕塑穿上身。

與份量感同行的，還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法，寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出，節制與狂放並行，形成饒富趣味的視覺效果。

外套和寬褲，仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然，我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線，幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜，向上則包覆頸項；長版黑色墊肩大衣，有最基本的直筒版型，也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

不過，最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎，疊加上更多的鬆份；腰間急遽向內收緊，有點俏皮，也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

除了大衣，設計長褲（trousers）也是Phoebe Philo的看家本領，就算不是粉絲，也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲，其背後融入節制的開衩細節，讓褲子下擺隨行進間隨意擺動；側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環，是令人一眼難忘的絕美細節。

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為，Phoebe Philo在後Céline時代中的解放，是一則挖掘自身根源的宣言，比如那件拉鍊開到腰線的褲子，讓筆者回想起「20世紀90年代中期，Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象（甚至是包袱）的反叛。

下一季，明年春季見

未來，Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程，以自己的步調每年發表2大系列，她稱其為「Edits」，而「Edits」之下又分為3個子系列，不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測，之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期，且只會在品牌官網上販售。

放慢步調，其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境，她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作，真正創造出雋永臻品。

｜完整系列請見Phoebe Philo官網。

資料參考｜The Cut、BoF