台中法式餐廳​​L’Atelier par Yao！主廚江曜宇以工坊為名構思充滿溫度的用餐體驗

台中太平一處靜謐的住宅區，藏著一間年輕的法式餐廳「L’Atelier par Yao」——由新銳主廚江曜宇Yao掌勺，餐廳名稱取法文「工坊」與主廚名「Yao」，結合成為「Yao的工作室」之意。在僅有26席的精巧空間裡，Chef Yao以料理為載體，呈現食材蘊藏的風土，濃縮曾赴英、法、瑞典等歐洲國家習藝的文化養分；以富手感的餐具器皿交織與客人近距離交流的互動服務，烘托出滿載溫度的用餐體驗。

從歐洲到台灣，主廚江曜宇孵化L’Atelier par Yao之路

從高餐畢業，對Chef Yao來說不過是幾年前的事，年僅27歲的他，已積攢歐洲多家米其林星級餐廳經驗，前後於巴黎Frenchie、倫敦The Clove Club、斯德哥爾摩Gastrologik習藝。長時間與國際團隊合作、歷經多國文化洗禮的經驗，讓Chef Yao更懂得運用自己的東方文化背景，重新探索東、西方飲食文化與傳承脈絡當中的共融與相異性。

在2020年底從巴黎歸國，對Chef Yao而言其實是個被動選擇，當時疫情爆發，歐洲研修之旅難以繼續；雖然可惜，但這也成為開餐廳的契機，沒想到回到台灣、餐廳籌備進入收尾階段時，卻又遇上三級警戒，於是生在大疫時代的L’Atelier par Yao轉而從外帶式Meal Kit做起，逐步累積聲量。

不過，即便內用開放，團隊還必須思考另一件事，那就是餐廳開在距離市中心稍遠的太平，該如何長時間維持穩定客流與熱度？L’Atelier par Yao經營一年多以來，目前主要客群以台中在地人為主，外地客相對少，為了深化與顧客之間的關係，一方面透過近距離互動服務加強主廚、服務團隊與客人之間的連結性，另一方面舉辦限期活動，讓吃飯不只是滿足口腹之慾，而是一場特別的活動或儀式。過程中，團隊也意外發現台中客人的忠誠度蠻高，比如今年2月中舉辦的客座餐會「Heiyao Bistro」就有許多熟客前來支持。

3點濃縮L’Atelier par Yao料理風格

這裡我們以Heiyao Bistro為焦點，切入L’Atelier par Yao用餐氛圍與主廚的料理風格。這是一場四手聯彈餐會，由Chef Yao與出身日本大阪的主廚ONODA Yohei掌勺，兩人曾於巴黎Frenchie餐廳並肩作戰，對彼此的性格、料理風格十分熟悉，也剛好都是有點「失控」、不按牌理出牌的性子，因此餐會決定以Bistro為題，承襲兩人隨性、喜愛即興發揮的風格，開一間快閃小酒館，獻上有別以往的fine dining體驗！以Heiyao Bistro為切點，不只能窺見Chef Yao平日的料理心法，也能看到他與夥伴切磋時迸發的靈光。

01. 表現單一食材的多元風味特性

Chef Yao尤其注重凸顯每種食材的風味個性，比方在Heiyao Bistro餐會中，他端上一道以紅蘿蔔為主角的菜色，並以醃漬、冰淇淋、焦糖等方式呈現紅蘿蔔的多種變奏。對主廚來說，菜色主角不一定得是普遍受歡迎的風味，即便是紅蘿蔔、芹菜這類有人很愛、有人厭惡的食材，也是值得深究的對象，「那是大自然給我們的禮物，是很值得被保留和展現的；在料理中，我想保留食材本身的特色風味，再透過彼此間融合，體現真實的美味。」

02. 以法餐思維詮釋台灣在地食材

席間也能感受Chef Yao對台灣在地食材的演繹，比如其中一道前菜選用產自台東長濱的黃鰭鮪魚，主廚簡單以昆布醃漬並用醬油、芝麻油、橙醋調味，提味同時也保留海鮮鮮甜，再搭配油封鵪鶉蛋、炸馬鈴薯絲增添口感。

來到小酒館怎麼能少了下酒菜，台灣人熟悉的小吃——烤小卷——在主廚手中也被翻玩出新樣貌、新滋味！主廚先是將澎湖小卷烤至五分熟後切絲，接著淋上魚高湯、紅蔥頭、長豇豆、檸檬汁與奶油製成的酸味醬汁，並搭配海馬齒莧、鹽定帶來天然鹹味，呈現整體味道偏酸鹹的小卷料理，與我們常吃到帶有澎湃醬香味的味道極為不同。

03. 從雙主廚共創菜色看Chef Yao的好奇與玩心

既然是四手聯彈，當然也有兩位主廚共同創作的菜色。前菜階段，小羊胸腺肉串上桌，嚐起來有照燒風味，但奇妙的是調味並沒有用到醬油，而是以昆布和鰹魚高湯創造出如燒烤的鹹味與甜感；乍看覆蓋著小羊胸腺的食材，或許會以為是柴魚片，但它其實是鴕鳥心臟薄片，綴以柚子胡椒的辛香提味。

主菜法式烏骨雞派也是兩位主廚的合力之作——類似國王派的派皮捲入鴨肝、雞胸、大頭菜，以及帶威士忌、巴西里與蝦夷蔥香氣的雞腿肉與蘑菇，層層口感堆疊得豐富，單吃之後不妨沾上以雞高湯為基底的醬汁再次品嚐，會多了剝皮辣椒、香檳醋香氣。

職人手作溫度充斥餐廳

蘊藏於料理中的內斂與講究，也體現於L’Atelier par Yao的空間與餐具當中。將餐廳以工坊命名，Chef Yao不只想把職人精神注入料理，更想以這間餐廳為載體，集結各地職人們的工藝作品，延展工坊的本質理念。

鑲上每季菜單的木板，由台中在地老店陳雕刻處打造，手感紮實；盛裝美味的器皿，是來自南投千秋陶坊的手工創作，以手感溫度呼應料理的溫度；客人們用餐的木桌則被店員們稱為「會呼吸的木頭」，夏天氣候炎熱潮濕時會微微膨脹，輪廓變得更為圓潤，為店內捎來有機氣息。透過這些細節，Chef Yao希望L’Atelier par Yao提供的不只是單純的美味，而是溫度所造就的回憶，有著令人回味的餘韻。

L’Atelier par Yao

地址｜台中市太平區新福十六街68號2樓

抹茶熱潮持續升溫，從拿鐵、甜點一路延伸到單一農園、手刷技法與茶器設計。迎來開店周年的台北和茶專門店 wataru，攜手臺華窯推出「智茶碗 Cha Maker」，並帶來熊本單一農園「若葉」抹茶，從產地、沖泡到器物，勾勒當代抹茶走進日常生活的新樣貌。

一杯鮮綠色的抹茶，近年頻繁出現在咖啡館與社群影像中。抹茶拿鐵仍受歡迎，消費者關心的細節卻比過去更多：茶粉來自哪個產地？喝得到多少旨味？手刷與機器製作有什麼差異？茶碗的材質，如何影響每天喝茶的體驗？

抹茶的流行逐漸走過單純追求色澤、濃度的階段，產地、製程、沖泡和器物開始進入日常討論。位於台北松菸的和茶專門店 wataru，便以這些細節重新思考當代人的喝茶方式。迎向一週年之際，品牌攜手臺華窯開發陶製自動茶器「智茶碗 Cha Maker」，同步推出熊本單一農園「若葉」抹茶，以及蘋果抹茶等新飲品，將一杯茶向前追溯至茶園，也向外延伸到每天使用的器物。

抹茶的全球需求仍在上升，過去點一杯抹茶飲品，消費者可能只在意苦不苦、濃不濃；如今茶的產區、農園、採收與製作方式，都逐漸成為選擇線索。精品咖啡曾經歷類似過程：從「喝咖啡」進展到辨識產區、莊園、處理法及烘焙方式，飲用經驗也因此建立出更細緻的風味語彙。

wataru這次也特別邀請京都茶葉老舖、擁有165年歷史的「北川半兵衛商店」第六代傳人北川直樹（Kitagawa Naoki），親自來台分享傳統抹茶走進當代生活的體驗變化。北川直樹談到，全球抹茶需求增長後，茶葉產能與人力承受更大壓力。好的抹茶首先來自茶農的栽培與製茶品質，進入消費端後，水溫與刷茶技術又會影響最後入口的狀態。比起只看成品茶粉，從種植端開始建立穩定供應，逐批判斷原料狀態，是傳統茶商長期累積品質的方法之一。

「單一農園」看似只是菜單資訊，背後反映的其實是喝抹茶方式的變化。wataru 新加入的「若葉」來自熊本球磨盆地單一農園，茶湯帶有鮮明旨味，接續草本氣息與較沉穩的奶油、堅果調性，色澤則呈現飽滿翠綠。除了直接品飲，店內既有抹茶飲品也能加價升級使用若葉。

當抹茶品項愈來愈多，單純以「濃抹茶」、「高級抹茶」區分已經不太足夠；產地和農園提供了另一組理解風味的座標。鮮味、草本、堅果、奶油感，都能成為描述茶的方式。喝的人也可以慢慢建立自己的偏好，知道自己喜歡鮮味強一些，或偏好苦韻與烘焙氣息。wataru以和茶專門店作為品牌定位，這次把單一農園放進日常飲品，也讓原本離一般消費者較遠的製茶概念，進入茶飲之中。

傳統抹茶以茶筅快速刷打，看起來只有幾個動作，實際上對水溫、力道與速度都有要求。攪打過度可能影響質地與香氣，溫度控制不當則可能改變甜味及泡沫狀態；對第一次在家刷茶的人來說，其穩定度相當仰賴經驗，這就是 wataru 與臺華窯共同開發「智茶碗 Cha Maker」的出發點。

茶碗將刷茶過程拆成散粉、融合、發泡、均質四個階段，利用針對抹茶沖泡設定的曲面攪拌頭與動態轉速控制完成刷泡，希望穩定泡沫細緻度並減少結塊。wataru店內的抹茶飲品，也全面使用這套設備製作。技術介入之後，一杯抹茶少了對熟練手腕的依賴，讓每天喝茶的人更容易得到接近的質地與香氣。

這次 wataru 以若葉製作「蘋果抹茶」，將自製蘋果醬加入茶中，入口先感受到水果清甜，隨後接上若葉的鮮味與較長的苦韻。水果加入抹茶，反映近年的茶飲發展，奶類不再是抹茶唯一常見的搭配，果酸、氣泡、發酵風味逐漸出現在菜單上，原本被乳香包覆的青草與旨味，開始透過酸度展現另一種輪廓。

同時登場的甜點則把視線轉向焙茶，焙茶粉被放進焙拉米蘇塔、焦糖焙茶千層塔、焙茶千層香草蛋撻及生乳甜甜圈，烘焙後帶出的堅果、焦糖調與奶油、巧克力自然銜接。

鮮綠的色澤，讓抹茶成為社群時代的流行符號，市場快速成長後，消費者逐漸得以看見一杯茶更完整的構成。

茶農決定原料品質，茶商處理製茶與篩選，沖泡方式影響質地，最後還有雙手接觸的杯與碗。這些過去屬於茶專業領域的細節，逐漸走進你我的日常選擇，wataru同時推出單一農園抹茶與智茶碗，一邊往產地走，讓喝茶的人更認識手中的茶；另一邊重新設計器物，降低每天準備抹茶的技術門檻。

台中 zài 與台北 Bouillon 布雍家的料理路徑各不相同：前者從海洋、土地與時間出發，以發酵、熟成與保存描寫季節；後者則以高湯與醬汁建立風味骨架。2026年夏天，兩間餐廳的攜手合作，讓主廚林佳妤與戴崇宇各自鮮明的料理方法，在同一張餐桌上被清楚品味。

餐廳的辨識度，往往從反覆使用的方法慢慢形成。在台中zài，主廚林佳妤關注食材經過時間後產生的變化，發酵、保存、熟成成為料理的一部分；台北Bouillon布雍家，主廚戴崇宇從古典西餐基本功，以高湯建立味道，醬汁、肉類料理乃至一碗拉麵，都可以循著這條線索往回找到餐廳的核心。

2026年夏天，兩間餐廳以「在．家 À LA MAISON」合作期間限定餐會，並留下不少值得回看的細節：zài的發酵芒果、豆腐乳與保存技法，碰上Bouillon的和牛塔塔、高湯與炭火料理；台灣餐桌上的蝦仁炒蛋、破布子蒸魚和白斬雞，也進入兩組廚房的料理系統。

合作中各自保留料理語言

zài 由主理人 Ken Chiu 與主廚林佳妤共同創立，將「海洋、土地、時間」視為料理核心。發酵、熟成、煙燻與保存經常出現在料理中，食材則多從產地與季節條件出發。Bouillon 的起點不同，「Bouillon」在法文中同時具有高湯與餐館之意，高湯也是主廚戴崇宇發展醬汁及風味的重要基礎，自由單點與共享則建立了餐廳較為鬆弛的用餐方式。

此次合作，菜單中仍能辨認各自的手法，部分菜色甚至直接透過分工完成。「澎湖軟絲・發酵芒果・飛魚辣椒」便是一例，zài 製作發酵芒果醬汁，Bouillon 負責處理當季軟絲；軟絲的甜味搭配發酵芒果的酸度與熟成香氣，飛魚辣椒則補上鹹鮮與辛香。

台灣家庭餐桌熟悉的味道

Bouillon 原有的和牛塔塔，在「和牛塔塔・豆腐乳・洋芋片」中加入 zài 特製豆腐乳醬汁發酵後的鹹香與生牛肉油脂交疊，再以洋芋片盛裝，直接以手取食。豆腐乳隨後出現在「菜園」中，與鳳梨、酸奶、鹹檸檬及苦茶油組合，從濃郁的肉類料理轉向清爽植物風味。

「宜蘭胭脂蝦・蝦膏・土雞蛋」則以蝦仁炒蛋為原型。雞蛋維持滑嫩質地，胭脂蝦帶來甜味，蝦膏進一步增加鮮味濃度。熟悉的菜色沒有被拆解得難以辨識，主廚將技術放在火候、食材選擇及風味濃度的調整上

接續登場的「季節海魚・破布子・Pil Pil」，Pil Pil 利用魚肉膠質與油脂乳化形成醬汁，破布子的鹹香與發酵氣息，帶來直覺式的聯想與回憶。主菜「澳洲海濱和羊、章魚・羊臀肉炭烤串」則延續 Bouillon 開店以來對羊肉的運用，羊肉搭配 zài 融入沙爹概念的香料醬汁，另一支烤串則將章魚與羊臀肉並置，海味、動物脂香與香料經炭火集中。

炭火拉高風味強度

「澳洲射和牛菲力・小牛胸腺 Taco」的組成更為立體，和牛菲力搭配法式胡椒醬汁與結合堅果、辣椒、水果的混醬；小牛胸腺先以牛奶煮製，再裹麵糊炸至酥脆，放進自製 Taco，搭配樹番茄莎莎。柔嫩、酥脆、辛香和酸度分布在兩個不同份量的組件之間。

接著上桌的「玉米雞・黃酒・甜玉米飯・熱湯」，標誌著晚餐節奏的轉折，白斬雞概念的玉米雞搭配紹興奶油醬汁；甜玉米飯以雞湯煮製，讓米粒吸收玉米甜味；湯品則以 Bouillon 擅長的高湯技術處理，老母雞吊出的湯底加入甲魚、蟲草、枸杞、紅棗與胡椒燉煮。

甜點著重溫度與質地

甜點部分的「Fruit Plate 水蜜桃・野薑花・甘酒」取材自飯後水果，使用梨山水蜜桃、蜜桃清酒雪酪、甘酒冰淇淋與野薑花果凍，將水果原有的多汁甜味拆成不同溫度與質地。

而「黑松露・焦香・牛奶」則將整顆焦糖布丁直接放上餐桌，由同桌賓客共同分食。焦糖帶著較深的苦甜，牛奶構成柔和基底，最後刨上黑松露增加土壤與菌菇氣息。晚餐以台南東山龍眼花茶結束，從發酵、海鮮、炭火與肉類一路堆疊的味道，也回到較單純的植物香氣。

延展料理的風味線索

餐會另設5杯 Wine Pairing，由明亮酸度逐步推向結構較完整的紅酒，再以果實甜香銜接甜點，酒單橫跨法國布根地、紐西蘭中奧塔哥與日本，包括 Chardonnay 氣泡酒、Chenin Blanc、宮城縣混釀橘酒、Pinot Noir與栃木蜜桃酒。3杯無酒精Pairing 的輪廓同樣清晰，首杯以發酵鳳梨、新鮮鳳梨與野薑花搭配海鮮；第二杯結合昆布、發酵番茄與鹹檸檬，帶有近似冷高湯的鮮味；最後以蘋果、青梅與玉蘭葉收尾，發酵青梅醋削去肉類油脂，玉蘭葉留下植物、茶感與木質香氣。