彩色寶石交織的繁花美景！DIOR以珠寶生動呈現花草樹木、彩虹雨滴等迷人風景

1947年，迪奧先生（Christian Dior）發表了「New Look」，以緊身馬甲、豐盈裙擺，形塑戰後女性著裝的新姿態；其後，著迷於大自然與花園的他，推出一系列以花卉為靈感的服裝作品，花冠裙、刺繡或錦緞玫瑰、花卉飾邊、田園印花⋯⋯等元素從此深植品牌，流傳至今。前者富優雅女人味、後者浪漫帶點質樸，奠定迪奧風格。

半世紀過後，Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane延續迪奧先生對花園的熱愛，自1999年上任至今，持續以珠寶重現大自然萬物的靈動姿態。

對色彩的高度掌握，配以對彩色寶石的深刻理解，以及彩漆及鑲嵌工藝、可轉換式設計⋯⋯等巧思的靈活運用，讓Victoire de Castellane描繪花卉的珠寶作品尤為生動。Dior於2023年發表的全新高級珠寶系列「Les Jardin de la Couture」也印證了此一特點。

聚焦「Les Jardin de la Couture」高級珠寶系列3大亮點

全系列多達170件新作，其中又以神秘珠寶錶、饒富童趣的「Mini Milly」珠寶套組，以及神秘而璀璨的紅寶作品為焦點。

 神秘珠寶錶 

兩款名為「Galon Fleuri」的神秘珠寶錶各以藍、紅色調呈現，主石分別為4.02克的藍寶及粉紅剛玉，前者搭配18K白金及白鑽，優雅而神秘；後者則配以玫瑰金，以及紅寶石、黃色剛玉、沙弗萊石等繽紛彩寶，活潑且生意盎然。

有趣的是，Victoire de Castellane特別讓錶蓋得以靈活地滑動開闔——蓋上時，精巧腕錶如一座迷你春日花園，各色嬌嫩花朵點綴其中；開蓋時，花朵隨之移位，鑲滿鑽石的錶盤轉而被姿態如蝶翼的葉片環繞，表現出截然不同的視覺效果。

 Mini Milly：回歸孩子的純真視野 

在「Mini Milly」珠寶套組中，Victoire de Castellane嘗試以孩子般的視野，回望迪奧先生最為醉心的三座花園，分別是位於法國Granville的童年故居、坐落La Colle noire的墨山城堡，以及富林野樂趣的Milly-la-Foret鄉間宅邸。而藉由項鍊、戒指和一對耳環，Victoire de Castellane嘗試將回憶中的夢幻花園再現。

充滿童趣的巧思在「Mini Milly」中隨處可見，Victoire de Castellane悉心挑選黃和粉色剛玉、藍寶、祖母綠、紅寶、帕拉伊巴碧璽、沙弗萊石、紫色石榴石⋯⋯等明亮且鮮豔的彩色寶石，與18K白金、18K金、玫瑰金與鉑金相互搭配，和諧鋪陳出花園主題。而特別以黑色彩漆處理的蜜蜂，既與斑斕彩寶形成鮮明對比，彼此襯托，亦彰顯了Dior精湛的鑲嵌工藝。

項鍊以彩寶表現太陽、彩虹、白雲、花朵與樹木交織的花園異想，並搭配網狀工藝、鑲嵌明亮式切割，為珠寶賦予蓬勃生機，其背面珍珠母貝上的花朵裝飾，尤為詩意。

珍珠母貝也被運用於戒指當中，作為精巧的底座，盛著各色珍貴的彩色寶石，彷彿一件細緻無比的刺繡作品。配戴時，指尖彷彿如沈浸在彩虹的光暈之下，且蜜蜂縈繞花朵、祖母綠樹木的生動畫面，就濃縮於指間。

耳環同樣有著鮮明的幾何輪廓，但在Victoire de Castellane的巧思之下，每款融入獨一無二、如孩童彩繪的大自然裝飾——上半部點綴著彩虹或帶著雲雨的太陽；垂墜端則彷彿雨滴落下的多雲情景，或陽光照耀著蜜蜂停駐的花朵——綺麗而童趣。

 紅寶石表現花的濃彩與豔麗 

欲表現紅色花卉的濃豔，Victoire de Castellane選用紅寶建構出帶有建築般的線條、流露著未來感的高級珠寶。其中又以「Buisson Couture」紅寶項鍊最為耀眼，中心鑲嵌一顆12.14克拉、橢圓形切割的紅寶主石，綴以粉紅剛玉、紅色尖晶石，猶如春日蘊藏光彩的美麗花海。

 同場加映彩蛋！ 

透過Les Jardin de la Couture高級珠寶系列，我們又一次看見Victoire de Castellane獨樹一幟的設計風格。他運用彩漆、彩色寶石跳脫常規，在設計外型亦翻玩過食肉植物、骷髏與雙指戒，此次更打造出鑽石腳踝鍊，再次顛覆想像。

資料、圖片｜Dior

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。