丹寧神話：牛仔褲的5大長青魅力

什麼樣的穿著潮流可以延續近150年不退燒？什麼樣的服飾不分老少、性別、階級、地域、季節都在穿？從經典大螢幕到重要歷史事件都可看見它的身影？答案是牛仔褲。其中，辨識度最高的即是牛仔褲原型、同義詞──LEVI'S 501。

距今142年前，舊金山布料商LEVI Strauss與裁縫師JacobDavis利用耐磨藍色斜紋棉織布料打造出世界上第一條丹寧褲，創造了「Jeans」名詞，並於1890年以編號501進行命名申請專利。粗帆丹寧布釘上鉚釘作為補強、五個口袋的工作褲，寬鬆、強韌、實穿與舒適，Jeans成為夢幻工作服的代稱。從工作到戶外休閒，隨著牛仔褲逐漸擴展穿著時機，獨家設計深化501個性，窄版剪裁、鷹型弧線、雙馬皮標，甚至是褲右後口袋內側的紅色小布，作為牛仔褲的發明者，501定義丹寧文化，具象無法撼動的時尚形貌。

美國大蕭條時期，501以穩健銷量振興經濟；1950年代，巨星馬龍白蘭度開始在電影裡穿著丹寧褲，搭配白Tee與皮夾克的裝扮成為了反骨世代的象徵。源自於在地文化，501將自由、打拼的「美國夢」精神傳播至全世界，至今創下數十億條的銷售傳奇。

《時代雜誌》將501選為「二十世紀時尚單品」，表彰其經典地位。「一個與世界文化遺產緊密交織的美國指標。它的文化意義在每一位穿著它的人身上都能有不同的詮釋，從美國總統到電影明星、音樂家到時尚名人、企業家到運動員，深深影響了時尚及年輕文化。」報導如此載明。從容走過一個世紀，秉持創新價值，501的青春不敗神話，繼續熱映。

CLASSIC CHARM - LEVI'S 501

● 創新剪裁：腰部的方正剪裁，不用腰帶即可自然貼合，背腰處回折加強臀部貼合度，立體塑型。

● 專屬印記：501運用設計元素確立其辨識度，更與時俱進，不斷演化成就時尚傳奇。經典細節包含：內含零錢袋的五口袋設計、象徵自由的鷹型弧線、雙馬皮標、粗獷金屬排扣與鉚釘裝飾和原用於進行市占率計算的後臀部口袋邊紅標創意。

● 針針扎實、步步厚工：一件501牛仔褲需使用約1.575公尺的丹寧布、191公尺的線、5顆釦子和6顆鉚釘，總共37道縫製手續，每件褲子皆會經過強韌度、日曬程度及至少100次以上的洗滌耐度測試。

● 強韌之本：最早生產丹寧褲時，加州並沒有丹寧布，必須從新英格蘭區運布製作。1922年，501開始使用Cone Mills供應的織邊丹寧布，爾後更選用XX丹寧布，XX是指Extra Exceed，僅使用靛藍染製而成的優質棉，為高級耐用等級的布款，讓501保有經久強韌特性。

● 隱藏細節：強化牛仔褲動感、活力風格，501在看似不起眼處用足心機。如褲腳的下襬縫線，可創造波浪般趣味。

魅力長青來自傳統新創

7,500件的靈感寶藏早在1898年，LEVI'S即開始系統性的珍藏創作精華。「品牌博物館」建於舊金山總部，收藏117年來從世界各地蒐集而來的丹寧古著、珍貴影像海報，以及富有歷史意義的丹寧工藝等珍品，所有藏品皆經專業清潔與修補，訴說年代風華。目前已擁有近7,500件丹寧服飾。外部展示之外，不對外開放的內部檔案室，館藏傲人，藍色保險櫃中保存著誕生於1879年，現存世界上最古老的丹寧褲──「Double X」，「Double X」命名來自頂級強韌布料XX，是LEVI'S 於2003年以高達125,000美元從日本古董商手上購得。

每一件收藏都代表LEVI'S對丹寧文化的熱情，更成為設計師們當然的靈感寶庫，每一季規劃前，設計團隊們都會至博物館測量、拍照、研究方向。

全球唯一丹寧研發中心從傳統取經，更要以嶄新創意邁向下一個世代。作為LEVI'S的靈魂重心，鄰近舊金山總部的「EurekaLab丹寧研發中心」匯聚設計師、最新製褲技術與布料、前衛趨勢，開發出獨具個性的丹寧原創新品，從面料、印花、洗水、剪裁、版型到設計，都精益求精。特別的是，Eureka Lab會為每件產品製作一張生產履歷，上面記載著完整製作規格，包括洗色、剪裁與印刷方式，就像產品的身分證一樣。每件通過測試的原型便會帶著身分證前往工廠，展開大量製造的後續動作。

除了版型變化，丹寧中心研發多元功能性褲款， 如塑形功能的REVELTM、透氣快乾適合夏季或熱帶地區的COOL Jeans，以及專為單車族設計的Commuter與滑板玩家定番的Skateboarding系列⋯⋯，滿足各色丹寧愛好者的需求，更豐富了牛仔褲的風尚內涵。

設計隨生活進化

142年間，501曾經歷11次的改款，因應時代文化和穿搭習慣變化而創新的設計，讓牛仔褲越穿越青春，也如一部活生生的美國服裝近代史。

1. 1934年，Lady Jeans：
1918年LEVI'S第一次為女性設計單寧服飾。從傳統連身裙中解放，女性得以褲裝造型自由處理家務和享受戶外休閒活動。1934年，第一個專屬於女性的牛仔褲系列誕生，女性的穿著自主權再一次獲得確認。

2. 1944年，二戰年代簡樸化：

二戰年代物資管制，501響應節約，501在細節方面做了許多改變，像是省略吊帶、臀部的鈕扣及零錢袋旁的鉚釘等。簡單洗色並將鷹型弧線的縫線改為印刷製作，在商品型號前面加上代表Simplified（簡樸化）之意的S記號。

3. 2014年，CT經典窄管
從經典窄管中找出現代黃金比例，上寬下窄剪裁俐落之餘，更貼合亞洲人身型。一褲三種尺碼可創造三種不同視覺效果和穿搭風格，彈性且隨興，成為名符其實的百搭單品。

MUST KKNOW | 不過時的真智慧

從1960年代傳承而來選購牛仔褲的訣竅：「腰圍要較真，褲長大兩號，展示於外前先穿著泡個澡，然後自然風乾。」如何維持牛仔褲的況味？老話是「盡量弄髒，不要洗！」

文 / 吳書萱  圖片提供 / LEVI'S

【完整內容請見《LaVie》2015年06月號】

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。