Tiffany頂級珠寶殿堂 -以傳奇設計與極致工藝傳承179年的風格史詩

不思張揚， 它用優雅的筆法， 精描細繪珠寶的美好， 真到今天…

2008年春天，我為了一場展覽， 飛去舊金山。

這場展覽展出的作品出自20世紀初三位珠寶設計師: René Lalique、Louis Comfort Tiffany和Peter Carl Fabergé。三位大師繼1900年的巴黎國際博覽會後，這是首次共聚一堂。值得熱愛那個時期作品的我，千里一會，重溫百年前的美好年代(Belle Époque，1890-1915)。25年的歲月，歐美地區平和無戰事、科技躍進且物產豐饒，種種美好，凝縮在珠寶中，因此得名，是近代西方珠寶非常輝煌的一段。三位當時皆有精采表現的大師已遠，隸屬的品牌各有興衰。但是這段美好的風格和特質，卻未走入歷史，百年後還在持續發展中，主要就是因為Louis Comfort Tiffany的品牌Tiffany& Co.。

細賞Tiffany & Co.的作品，美好年代遺風處處。品牌經典的圖騰之一--蜻蜓，正是美好年代新藝術風格(Art Nouveau)的經典主題。品牌最擅長的鉑金(Platinum)掐絲珠邊鑲鑽，是美好年代愛德華風格(Edward Style)或花環風格(Garland Style) 偏好的蕾絲或鏤空鑲嵌金工。品牌受到歡迎的Chandelier型式耳環、長長的項鍊Sautoir或Lavallière、短短的項鍊Dog Collar…，都是從美好年代延續至裝飾風格( Art Deco)珠寶型式的重現。

最重要的是品牌傳承至今，所謂的「藝術性的奢華」 (Artistic Luxury)， 正是美好年代珠寶大師們創作的核心思考。當時的大師們如René Lalique和Louis Comfort Tiffany都是其他領域的藝術家，跨足珠寶，都嘗試為珠寶增添藝術品的面相。他們或是運用寶石及貴金屬之外的其他材質，處理出如高級珠寶的精緻感，或是藉著種種細膩的手法，減低珠寶的張揚感。  
 
Tiffany & Co從Louis Comfort Tiffany開始，珠寶向藝術靠攏的思考，從來沒有間斷過，跨領域的合作，也一直存在著。因為跨領域的合作，引進不同的養分澆灌珠寶，珠寶的樣貌豐富多元。

延續至今，品牌的設計總監Francesca Amfitheatrof依然不是單純的珠寶設計師，而是藝術家。品牌每年的頂級珠寶Blue Book系列的作品，這兩年可以看到強力連結珠寶和其他領域的用心，關注的不只是珠寶，而是觸及人心的力量。

這樣的特質在品牌的頂級珠寶中最易窺得。Tiffany是一個行銷超強的品牌，它的六爪鑲鑽戒，是很多女性的夢想， 它的藍盒子是很多人想得到的幸福禮物，它的銀飾是很多人的第一件名牌珠寶，由廣而精，更值得認識它在頂級珠寶的成就。

其實它每年發表的Blue Book系列作品， 都在發散關於頂級珠寶的這些訊息。簡單說，就是以美好年代的表現手法和精神為主軸，廣納不同領域的設計師，創造具有當代美學思維的作品。  
 

落實於珠寶工藝，它承襲的是法式珠寶的工藝精神。品牌的崛起，和歐洲王室珠寶有關，以此為起點，工藝的發展，一直有著法式珠寶工不厭精及講究視覺輕盈的特質。鑲嵌寶石的金屬，始終不是配角或主角，只是結構，所以以不見金屬為要。所有的工序，講究細節，不怕麻煩。因為這樣，再碩大的寶石，到了這個品牌的手中，從來都沒有張揚霸氣，而是因為文雅筆法的精描細繪，洋溢詩情畫意。落實於寶石，它又有美式文化的開放。品牌因為擁有 Tiffany Diamond這顆全球公認最重要的黃色彩鑽和六爪鑲鑽戒，在買家心中奠定了一種印象:它是鑽石專家。這個部分的形象如此強烈，以至於大家輕忽了它在其他寶石的經營和成就。 

無法確定它是不是第一個，但是它是很早就鑲用孔克珍珠(Conch Pearl)的品牌， 目的是為作品增添異國風情。 因為Louis Comfort Tiffany 的個人偏好，Tiffany也是將月光石經營成重要寶石的品牌。

在寶石專家George F. Kunz的協助下，它發掘並開發新寶石，包括丹泉石(Tanzanite)、摩根石(Morganite)、孔賽石(Kunzite)和沙弗萊石(Tsavorite)等。 最酷的是力捧美國本土所產的寶石，包括密西西比河的狗牙珍珠(dogtooth pearl) 和蒙大拿的藍寶石等。 

珠寶的起始是寶石，頂級珠寶尤其是，對於寶石的心胸放得愈寬廣，作品也愈形豐富。Tiffany極少提示它和彩色寶石的深厚關係，彩色寶石卻是它的頂級珠寶的關鍵字之一。

INFO︱作者 黃尹青

◆ 經歷:曾任民生報珠寶記者長達15年時間。先後為時報周刊 、明報周刊、台北101貴賓專刊、聯合報、BAZAAR撰寫珠寶專欄，持續觀察珠寶市場迄今20多年，完成珠寶相關文字達200多萬字。近年熱中演講，並曾為BVLGARI、VAN CLEEF &ARPELS、MIKIMOTO等知名品牌做員工訓練。    

◆ 珠寶專業著作:GRACE的珠寶盒、我的GEORG JENSEN、品藏GEORG JENSEN、名牌珠寶經典入門、愛的圈圈、鑽石最華麗的相遇、珠光寶氣夢工場、珠寶新貴。

◆ 網站: 黃尹青的珠寶時光 www.beyondjewelry.com 

via /  Tiffany& Co.

彷彿一塊正慢慢融化的薄荷冰磚，MVRDV為珠寶品牌Tiffany & Co.設計的北京旗艦店，為三里屯街區添了份浪漫而靈動的氣息。建築立面如流水般延展的玻璃帷幕，不僅在色彩上直觀呼應Tiffany & Co.標誌性的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」，也透過線條與造型，向傳奇珠寶設計師Elsa Peretti設計的「Bone Cuff」手鐲致敬。

回顧MVRDV X Tiffany & Co.特色店鋪

2025年底開幕的北京三里屯旗艦店，是Tiffany & Co.五度與荷蘭建築事務所MVRDV共創之作，過去雙方曾攜手打造品牌位於中國、新加坡、德國等地的店鋪建築。在上海前灘太古里，門店立面由6,988顆手工打造的「玻璃鑽石」構築，璀璨奪目，呼應Tiffany & Co.引以為傲的鑽石珠寶；在新加坡樟宜機場，店鋪被珊瑚造型的3D列印外牆包覆，靈感源自品牌珠寶作品中常見的植物元素。

將經典「骨頭手鐲」化為建築線條

視線轉至北京，MVRDV從Tiffany & Co.經典手鐲「Bone Cuff」汲取靈感，為品牌構思旗艦店建築。Bone Cuff誕生於1970年，出自義大利珠寶設計師Elsa Peretti之手。她受童年參觀羅馬古老地下墓穴的旅程啟發，融合對建築鬼才高第（Antoni Gaudí）作品的觀察，賦予手鐲不規則的流動線條，更特別的是，她也根據人體骨骼調整手鐲結構，使其得以完美貼合配戴者手腕線條。從創作思考到實品，此作都可謂珠寶界最具顛覆性的傳奇作品之一。

如夢似幻的「蒂芬妮藍」玻璃帷幕

MVRDV如何將手鐲線條轉化為建築元素？團隊利用一系列弧形玻璃肋狀結構，為建築搭起高達20公尺、如波浪般起伏的半透明帷幕，並善用門店位在十字路口的位置優勢，讓帷幕面向街邊處尤向外凸出，讓立面與街區在視覺上形成更活潑、有趣的互動關係。色彩則以介於藍、綠之間的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」優雅色調呈現，為門店增添一抹空靈之感。

玻璃帷幕隨日光流動、觀者移動而產生的變幻視覺效果，也是MVRDV欲強調的設計巧思，對此合夥創辦人Jacob van Rijs表示：「從側面看，密集排列的層疊玻璃片會放大光影的變化，從而凸顯立面的曲線形態。當觀者靠近建築，還能從玻璃片之間隱約看見店內展示的珠寶。」透過這樣的設計，MVRDV盼能讓門店像是「如夢似幻的存在」，彷彿遊走於幻境和現實之間，在喧鬧的城市鬧區顯得格外脫俗。

精品如何將奢華化為一種能夠被細看、觸摸和停留的細節？香奈兒台北 SOGO 復興精品店以全新面貌重新開幕，這座橫跨 3 層樓、占地約 280 坪的全台最大門店，透過精心策劃的生活美學空間，演繹一場關於香奈兒風格如何被建構、被行走、被感受的展演。

➣本文選自La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》，更多精彩內容請點此

走進香奈兒台北 SOGO 復興精品店，會發現 1～3 樓氛圍由開放漸轉為私密，從大氣的迎賓客廳，到 2 樓如主人與親密好友共享的溫馨餐廳，3 樓則是主人享受 me time 的靜謐臥室，就如同置身香奈兒大宅。

空間的整體設計靈感，依舊回到嘉柏麗．香奈兒位於巴黎康朋街 31 號的傳奇寓所，那是香奈兒美學的起點，也是品牌精神最重要的空間原型。品牌長期合作的建築師 Peter Marino 的設計思維，是將藝術融入建築，以黑、白、米、金等品牌經典色調為基礎，透過純粹線條、層層遞進的材質關係，以及當代藝術與設計收藏，重新建立一種專屬香奈兒的感官秩序。

重新定義優雅的移動體驗

店內設有兩座電梯，其中一座為香奈兒亞洲店鋪首座透明電梯，由於 SOGO 復興館本身具有特殊挑高結構，讓顧客在移動中依然保有視野的延展感，感知整個精品店的開闊尺度與垂直層次。另一座金色電梯則近乎一件移動中的藝術品，每層的電梯門片圖騰皆不同，皆由 Peter Marino 邀請設計師於美國量身打造後專程運抵台灣。內部由全金色特殊凹凸紋理金屬面板包覆，金屬表面的光影、手感與色澤在近距離中格外迷人，短短數 10 秒的移動，也像一段被精緻設計過的沉浸式體驗。

步入傳奇寓所般的 3 層風景

1 樓主要展示包款、配飾與腕錶高級珠寶空間，是整座精品店最直接與品牌經典符碼對話的起點，透過材質對比、比例安排與光感控制，建立一種既洗鍊又從容的迎賓氛圍。店內專屬腕錶與高級珠寶區，則讓 COCO CRUSH、N°5、J12、Première 等作品，在更靜謐的空間節奏裡發光。

Peter Marino 也特別挑選立體織紋地毯，這種地毯因為養護難度高，在一般商空中極少見，卻讓人在步行其上時感受到近乎「回到家」般的柔軟與包覆感。更耐人尋味的是，地毯的立體流蘇細節，也被視為向現任時尚總監 Matthieu Blazy 致意，令人聯想到他在設計中對斜紋軟呢織紋與材質肌理的創造性發揮，牆面與地毯之間彼此呼應，形成近似雕塑表面的立體紋理。

豐富多元的沙龍表情，工藝細節隱藏於牆面及試衣間

2 樓以藝術家 Nancy Lorenz 的金箔鏡面作品作為視覺焦點，其不規則圓形鏡面以金箔、石膏與鏡面材質構成，散發出帶有手工感的細緻光澤。Nancy Lorenz 擅長將東方工藝與當代藝術結合，抬頭可見由 Goossens 金銀工坊製作的水晶吊燈，以鍍金鏈條與水晶組成華麗但節制的光源裝置，再次提醒人們，香奈兒對工藝的重視從服裝延伸到了整體空間的每一處細節。

步上 3 樓，高級時裝空間的氛圍更顯私密，可見 Julian Lethbridge 的抽象石版畫、Frank Thiel 的建築攝影、Agnes Martin 的極簡幾何作品與 Minjung Kim 的韓紙創作，共同構成最深刻的藝術背景。它們分別從層疊、秩序、結構與材質出發，呼應香奈兒在服裝世界中對版型、比例、表面與工藝的持續探索。

家具配置也同樣講究，Aaron Poritz 的拋光青銅雕塑座椅、Thierry Leproust 的幾何造型桌、Christophe Côme 以石材、金屬與玻璃打造的訂製咖啡桌，都不只是被放進空間裡的物件，而像是將香奈兒經典語彙轉化為立體形式的媒介。尤其 Côme 的作品中可見近似珍珠裝飾的細節，更巧妙呼應品牌歷史中極具代表性的珠寶語彙。

全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon

這次空間更新中極具象徵性的，還有全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon，以溫暖的金色布面牆、柔和的小圓桌與沙發構成，營造出安定、放鬆且帶有親密感的氛圍，像是香奈兒將「照顧」納入空間設計的一種方式。它不再只是販售精品的場域，更是一個讓關係得以被維繫與深化的地方。

若再繼續細看，會發現牆面與更衣室的細節，掛衣桿後方牆面的立體壁紙，帶有近似雕塑般的表面起伏。部分更衣室牆面上的繃布，遠看猶如石牆或建築材質，實際上卻是布料本身；某些區域甚至直接以斜紋軟呢布料包覆牆面，將時裝材質真正帶入建築之中。更衣室門板則同樣為特別訂製後自美國直運來台，每一扇都是全台唯一、不可複製的作品，勃根地酒紅色與立體織紋般的造型，傳遞品牌一貫的色彩記憶與工藝氣質。更值得一提的是，更衣室牆面上的立體山形紋圖騰，甚至由工匠現場手繪完成，使試衣空間本身也成為一種可被閱讀的表面藝術。

香奈兒台北 SOGO 復興精品店不僅蒐羅了多件藝術與設計作品，更清晰呈現一個品牌如何透過空間，將自身的歷史、工藝與美學價值轉化為可被感知的經驗。從動線安排、材質紋理到藝術收藏與細部裝飾，這裡所建構的，是一座在城市中心被重新打開的香奈兒美學居所，讓人在行走、停留與凝視之間，讀出品牌優雅而細膩的精神世界。

更多精彩內容，請見 La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》

_{文｜張瑋涵　圖片提供｜CHANEL}