Tiffany頂級珠寶殿堂 -以傳奇設計與極致工藝傳承179年的風格史詩

不思張揚， 它用優雅的筆法， 精描細繪珠寶的美好， 真到今天…

2008年春天，我為了一場展覽， 飛去舊金山。

這場展覽展出的作品出自20世紀初三位珠寶設計師: René Lalique、Louis Comfort Tiffany和Peter Carl Fabergé。三位大師繼1900年的巴黎國際博覽會後，這是首次共聚一堂。值得熱愛那個時期作品的我，千里一會，重溫百年前的美好年代(Belle Époque，1890-1915)。25年的歲月，歐美地區平和無戰事、科技躍進且物產豐饒，種種美好，凝縮在珠寶中，因此得名，是近代西方珠寶非常輝煌的一段。三位當時皆有精采表現的大師已遠，隸屬的品牌各有興衰。但是這段美好的風格和特質，卻未走入歷史，百年後還在持續發展中，主要就是因為Louis Comfort Tiffany的品牌Tiffany& Co.。

細賞Tiffany & Co.的作品，美好年代遺風處處。品牌經典的圖騰之一--蜻蜓，正是美好年代新藝術風格(Art Nouveau)的經典主題。品牌最擅長的鉑金(Platinum)掐絲珠邊鑲鑽，是美好年代愛德華風格(Edward Style)或花環風格(Garland Style) 偏好的蕾絲或鏤空鑲嵌金工。品牌受到歡迎的Chandelier型式耳環、長長的項鍊Sautoir或Lavallière、短短的項鍊Dog Collar…，都是從美好年代延續至裝飾風格( Art Deco)珠寶型式的重現。

最重要的是品牌傳承至今，所謂的「藝術性的奢華」 (Artistic Luxury)， 正是美好年代珠寶大師們創作的核心思考。當時的大師們如René Lalique和Louis Comfort Tiffany都是其他領域的藝術家，跨足珠寶，都嘗試為珠寶增添藝術品的面相。他們或是運用寶石及貴金屬之外的其他材質，處理出如高級珠寶的精緻感，或是藉著種種細膩的手法，減低珠寶的張揚感。  
 
Tiffany & Co從Louis Comfort Tiffany開始，珠寶向藝術靠攏的思考，從來沒有間斷過，跨領域的合作，也一直存在著。因為跨領域的合作，引進不同的養分澆灌珠寶，珠寶的樣貌豐富多元。

延續至今，品牌的設計總監Francesca Amfitheatrof依然不是單純的珠寶設計師，而是藝術家。品牌每年的頂級珠寶Blue Book系列的作品，這兩年可以看到強力連結珠寶和其他領域的用心，關注的不只是珠寶，而是觸及人心的力量。

這樣的特質在品牌的頂級珠寶中最易窺得。Tiffany是一個行銷超強的品牌，它的六爪鑲鑽戒，是很多女性的夢想， 它的藍盒子是很多人想得到的幸福禮物，它的銀飾是很多人的第一件名牌珠寶，由廣而精，更值得認識它在頂級珠寶的成就。

其實它每年發表的Blue Book系列作品， 都在發散關於頂級珠寶的這些訊息。簡單說，就是以美好年代的表現手法和精神為主軸，廣納不同領域的設計師，創造具有當代美學思維的作品。  
 

落實於珠寶工藝，它承襲的是法式珠寶的工藝精神。品牌的崛起，和歐洲王室珠寶有關，以此為起點，工藝的發展，一直有著法式珠寶工不厭精及講究視覺輕盈的特質。鑲嵌寶石的金屬，始終不是配角或主角，只是結構，所以以不見金屬為要。所有的工序，講究細節，不怕麻煩。因為這樣，再碩大的寶石，到了這個品牌的手中，從來都沒有張揚霸氣，而是因為文雅筆法的精描細繪，洋溢詩情畫意。落實於寶石，它又有美式文化的開放。品牌因為擁有 Tiffany Diamond這顆全球公認最重要的黃色彩鑽和六爪鑲鑽戒，在買家心中奠定了一種印象:它是鑽石專家。這個部分的形象如此強烈，以至於大家輕忽了它在其他寶石的經營和成就。 

無法確定它是不是第一個，但是它是很早就鑲用孔克珍珠(Conch Pearl)的品牌， 目的是為作品增添異國風情。 因為Louis Comfort Tiffany 的個人偏好，Tiffany也是將月光石經營成重要寶石的品牌。

在寶石專家George F. Kunz的協助下，它發掘並開發新寶石，包括丹泉石(Tanzanite)、摩根石(Morganite)、孔賽石(Kunzite)和沙弗萊石(Tsavorite)等。 最酷的是力捧美國本土所產的寶石，包括密西西比河的狗牙珍珠(dogtooth pearl) 和蒙大拿的藍寶石等。 

珠寶的起始是寶石，頂級珠寶尤其是，對於寶石的心胸放得愈寬廣，作品也愈形豐富。Tiffany極少提示它和彩色寶石的深厚關係，彩色寶石卻是它的頂級珠寶的關鍵字之一。

INFO︱作者 黃尹青

◆ 經歷:曾任民生報珠寶記者長達15年時間。先後為時報周刊 、明報周刊、台北101貴賓專刊、聯合報、BAZAAR撰寫珠寶專欄，持續觀察珠寶市場迄今20多年，完成珠寶相關文字達200多萬字。近年熱中演講，並曾為BVLGARI、VAN CLEEF &ARPELS、MIKIMOTO等知名品牌做員工訓練。    

◆ 珠寶專業著作:GRACE的珠寶盒、我的GEORG JENSEN、品藏GEORG JENSEN、名牌珠寶經典入門、愛的圈圈、鑽石最華麗的相遇、珠光寶氣夢工場、珠寶新貴。

◆ 網站: 黃尹青的珠寶時光 www.beyondjewelry.com 

via /  Tiffany& Co.

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。