你可能不認識Manuel Cuevas，但你一定見過他為貓王（Elvis Presley）、詹姆士狄恩（James Dean），以及克林伊斯威特（Clint Eastwood）等人製作過的服裝，這位年過八旬，來自墨西哥，總是被客戶暱稱為Manuel的設計師，回憶起最初學習裁縫的過程，言談中流露著驕傲。

十七歲時在墨西西哥開始縫製自己的襯衫，然後我學會如何製作大衣和洋裝，以及其他衣物，我還學會做鞋還有靴子，從此以後，我不曾從店裡買過任何商品。」Manuel Cuevas說，「13歲起，我開始縫製舞會服裝，就是祖母和阿姨們會為女孩子製作的那種舞會禮服，我做的洋裝滿昂貴的，但女孩子們會說，『媽咪，我不想要你幫我做禮服，我想要Manuel幫我做。』所以我就一直做禮服，有一年我做了77件，隔年做了110件，然後我聘人來做裁縫，賺到第一桶金。」

18歲時，Manuel Cuevas用開裁縫舖賺來的錢，買下屬於自己的房子與車子，年紀輕輕就事業有成，讓他對自己充滿信心，但沒有挑戰性的日常生活，也開始讓他感到乏味。

因此，在1951年，當時還不到20歲的Manuel Cuevas前往美國洛杉磯，繼續擔任裁縫，幾個月後，雇主把他推荐給知名戲服設計師Sy Devore，透過Sy Devore，他認識了許多好萊塢客戶，包括法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、小山米戴維斯（Sammy Davis Jr）、迪安馬丁（Dean Martin）、鮑伯霍伯（Bob Hope）、唐里柯斯（Don Rickles），以及喬伊畢曉普（Joey Bishop）等知名影星。

「我只要跟他們一起喝酒，他們就很喜歡我。」Manuel Cuevas表示，「法蘭克辛納屈跟我很要好，每次試裝都會給我一千美元小費，他們全都這樣，有時還會邀請我去賭城和其他地方。」

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@rockstarsinsuits 分享的貼文 於 PDT 2016 年 8月 月 16 日 下午 2:18 張貼

為影視名流著裝的工作，讓才剛到美國沒多久的Manuel Cuevas，收入遠超過一般人，但他並不因此滿足，一成不變的設計令他感到無趣，他想要學習新技巧，卻不知道從何下手，直到有一天他看見洛杉磯的玫瑰花車遊行（Rose Parade），深深被遊行盛裝所吸引，他找到製作服裝刺繡的刺繡師Viola Gray，向她學習手藝，後來更透過她認識超現實主義藝術家達利（Salvador Dali）。

「我為達利製作了一件襯衫，他在鏡子前問我衣服上的花叫什麼，我說，那是一種西班牙的花，他知道我在鬼扯，所以又問，這種花長在哪裡？我說，它就長在我的腦袋裡。」Manuel Cuevas說，「然後他非常開心，對我說，就憑我腦子裡長出來的花，他要為我做些事，然後提筆畫下我們一起站在鏡子前的模樣，送給我當禮物。」

不久之後，Manuel Cuevas開始為設計師Nudie Cohn工作，一做就是14年，他為Nudie Cohn設計西裝、西部服飾，一路晉升為首席裁縫與設計師，許多好萊塢的客戶都知道，來自Nudie Cohn的設計，其實是出自Manuel Cuevas之手，後來他更在1965年迎娶Nudie Cohn的獨生女，成為他的生意夥伴，直到10年後與第一任妻子協議離婚才決定自立門戶，在好萊塢創立Manuel Couture。

「開業第一週，我大概接到十通電話，客戶對我說，『幫我作一套你想做的服裝。』第一個月我大概賺了六萬九千元，強尼凱許（Johnny Cash）特別打電話給我，對我說，『你是我的朋友，也是我信任的裁縫。』」Manuel Cuevas說。

自立開業不僅讓Manuel Cuevas在經濟上獲得成功，也讓他的創意有自由發揮的空間，接下來數十年，他為電影設計戲服，也為客戶設計可以展現個人風格的服裝，對於自己的成功，他不諱言地表示，這些創意之所以得到認可，是因為他總是為客人設計他們真正需要的服裝，而不全是客人想要的。

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Manuel（@manuelcouture）分享的貼文 於 PDT 2014 年 10月 月 23 日 上午 9:26 張貼

Manuel Cuevas另一個特色，是他從不重覆製作任何服裝，每一件作品都獨一無二，是他悉心研究客戶的性格與個人特質後的成果。

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Manuel（@manuelcouture）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 13 日 下午 3:51 張貼

「有時候會有人來找我，告訴我想要和我親愛的朋友杜威約肯（Dwight Yoakam）一樣的衣服，但我絕對不會為他們做一樣的服裝。」Manuel Cuevas說，「因為世界上只有一個貓王，一個艾爾頓強（Elton John），一個杜威約肯與一個馬蒂斯圖特亞（Marty Stuart），我為他們設計，然後讓這些形象自由發展，這非常有效，因為人們只有看過他們這樣穿，如果人們無法透過輪廓來分辨你是誰，那麼很抱歉，你就只是在親友間出名而已。」

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Manuel（@manuelcouture）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 19 日 下午 12:32 張貼

1988年，定居洛杉磯近40年後，Manuel Cuevas將位於好萊塢的Manuel Couture遷移到有音樂之城之稱的田納西州納許維爾市（Nashville, Tennessee），不久後他開始創作名為《50州外套》（50 State Jacket）的系列，依照美國每一州的特色和歷史，設計獨特的夾克，這個系列於2005年完成，並在納許維爾第一美術館（Frist Art Museum）亮相。

訂製服事業使Manuel Cuevas大獲成功，許多人因此鼓勵他進軍成衣市場，對此他卻不以為然，「便宜的面料、過長的縫線、廉價勞力……所有廉價的事物，我永遠不會接受這些荒唐的事。」出於對品質及工藝的高度要求，他除了堅持不重複任何設計，而且對於試圖要他降價的客戶也完全沒有耐心。

「對於想要用不合理低價購買我作品的人，我沒有任何耐心，我是唯一一個以開除客戶出名的裁縫，很多被我拒絕往來的人都很有名，但我不在乎，我認為，他們沒有眼光分辨我們產品的價值，如果他們不懂得尊重……那還是別來往的好。」Manuel Cuevas表示。

謹守對設計和工藝的堅持，，Manuel Cuevas無法接受自己的服裝被大量生產，而且對他而言，為客戶設計服裝，並不只是單純地塑造外觀和輪廓而已。

「我一定要先了解這個人的性格。」他說，「我要理解這個人如何說話、如何走路、如何表達自己，這其實是一種合作關係，穿在他們身上的作品，展現的是我對他們的感覺。」

因此，與其說他在創造時尚，Manuel Cuevas認為，風格才是最重要的。

「時尚是商店貨架上的款式，不論是全新、二手，還是古董服裝都一樣。但收藏在衣櫃裡的，才是你的風格，風格反映的是你這個人的特質。」Manuel Cuevas表示，「它是超越時間的。」

資料來源：Forbes、Billboard、AARP、Mitú

在養成一眾時尚大師的20世紀中葉，有一位設計師從基本功到創意、突破性，都被業界同輩認為是當代最高的存在，那就是Balenciaga品牌創辦人Cristóbal Balenciaga。

傳奇時尚設計師Christian Dior（迪奧先生）、Hubert de Givenchy（紀梵希先生）曾是他的學生；Gabrielle Chanel（香奈兒女士）形容他是「最貼近本質定義的時裝設計師（couturier）」……。究竟Cristóbal Balenciaga如何在精銳輩出的時代脫穎而出，甚至成為我們偶像的偶像？不妨從西班牙影集《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》回顧其崛起之路。

將時間倒轉，重新認識Balenciaga

聊起當今的Balenciaga，多數人會想到或許是XXXL Hoodie、老爹鞋、機車包，或Kim Kardashian（金・卡戴珊）穿上Met Gala紅毯那套從頭包到腳、半點肌膚不露的黑色連身衣，這些由現任創意總監Demna Gvasalia建立、緊緊抓住Z世代眼球與荷包的設計。不過，若是考究到會讀點時尚史的時尚迷，想到的可能是Cristóbal Balenciaga在數十年前端出的前衛高級訂製服。

1940年代末期，歐洲各國正逐漸從二戰的餘波中復原，時尚設計師們也在亂世中以服裝為載體，提出對時代的反思與見解。那正是Christian Dior推出「New Look」在巴黎造成轟動的年代，這套剪裁強調束腰、澎裙的訂製女裝，雖然引起女性著裝、身體自由倒退的質疑聲浪，仍不阻礙其成為當時優雅的代名詞，從此名留時尚史。

與強調女性身體曲線的沙漏剪裁背道而馳，Cristóbal Balenciaga推出一系列模糊身體線條的服裝，讓女裝跳脫緊身的束縛，有了寬大、幾何感的想像。或許你會好奇，用鬆身、輕盈的剪裁解放女性身體這件事，香奈兒女士在1920年代不就開了先例？的確，不過兩人的設計風格大不相同，相較於香奈兒的簡約、低調，Cristóbal Balenciaga更張揚、更具表演張力。

服裝輪廓的魔法師

從《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》預告片中，就能從劇組悉心還原的高級訂製服製作現場、上世紀高訂發表會情景等片段，重溫諸多Cristóbal Balenciaga的代表作。

舉凡從肩線至裙襬剪裁如梯形擴散的「Baby Doll Dress」；外觀呈現四角形、狀似信封的「Envelope Dress」；上身貼身、裙襬輪廓渾圓的「Balloon Dress」等；以及講求寬鬆、視覺飽滿的繭形（Cocoon）、桶形（Barrel）線條等設計元素。將軟質布料塑出浮誇、具有建築感的個性線條，讓Cristóbal Balenciaga在當時神仙打架的時尚圈闖出一片天，確立獨樹一幟的風格。

我們在劇中所看到那些Cristóbal Balenciaga轟動一時的作品，以及全劇包含Christian Dior、Hubert de Givenchy、Gabrielle Chanel在內等角色的服裝，都由戲服設計師Bina Daigeler團隊操刀。即便身為經驗豐富的設計師，更曾以《花木蘭》獲得奧斯卡最佳服務設計（Best Costume Design）入圍肯定，他仍直言這工作讓自己「壓力很大」。畢竟這是一部關於時裝的作品，加上這些角色的原型可都是曾叱吒時尚界的大人物，戲服與造型設計必會被放大檢視，壓力能不小嗎？

壓力催生出更深的使命感，Bina Daigeler先是將關於Cristóbal Balenciaga的書籍、展覽看過一遍，研讀早期織物與面料檔案，還向Balenciaga、Dior、Chanel等相關品牌調閱歷史資料，在配合拍攝檔期的時間壓力下完成任務。

最終上鏡的Cristóbal Balenciaga代表作都由Bina Daigeler從零開始製作，據說做了約70套服裝；大師角色們的服裝則來自品牌，或從各地的古董店尋來。對Bina Daigeler來說，做出最貼近原況的戲服，就是向服裝和時尚表達敬意最好的方式。

手藝從小養成，伯樂是位侯爵夫人

大師之作造就了時尚新浪，滿足跨時代觀眾的視覺；那是什麼樣的環境造就了大師？《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》著重描寫主角學成後建立品牌的故事，以及打拼過程中的起落。那在這之前的故事呢？1895年，Cristóbal Balenciaga生在西班牙北方小鎮格塔里亞（Guetaria）的一個平凡家庭，自小看著裁縫師母親與布料、針線為伍，耳濡目染下對裁縫產生興趣，小小年紀就養成嫻熟的針線活，對服裝的熱情也悄悄萌生。

一次為西班牙Casa Torres侯爵夫人縫製晚禮服，成為了Cristóbal Balenciaga時尚生涯的轉捩點。侯爵夫人對其作品極為賞識，甚至送他出國接受正統的製服教育、資助他開設人生第一家精品店Eisa，讓Balenciaga一名在馬德里、聖塞巴斯蒂安兩地的上流社交圈逐漸竄紅。只可惜，店面因為西班牙內戰爆發而必須關門，Cristóbal Balenciaga也被迫離開家鄉，轉赴巴黎奮鬥事業。

在巴黎的起落與重生

當時的巴黎時尚圈，幾乎被Dior、Chanel、Givenchy三人統治，精緻和優雅至上；然而Cristóbal Balenciaga加入不到兩年的時間，就憑藉紮實的功底、無邊的想像力和前衛眼光重塑了時尚地景。只是好景不常，二戰烽火點燃歐洲，Balenciaga在戰時更被指控與納粹有所牽扯，讓時裝屋的成功蒙上一層灰。其中錯綜複雜的故事，這邊不贅述，就讓《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》為你述說。

一代傳奇的結束，時間標記在1968年。當時Cristóbal Balenciaga深感時尚潮流已變，毅然決然關閉了自己一手打造的高級時裝屋，巴黎高級訂製殿堂再無Balenciaga一名，後來品牌歷經易主、重塑的漫長轉生過程。一直到2021年，Balenciaga才在創意總監Demna Gvasalia的帶領之下重啟高訂系列，首秀特別辦在品牌創始地——巴黎喬治五世大街10號（10 Avenue Georges V），品牌更修復屋內的沙龍，讓場域重回1960年代的懷舊樣貌，並承襲Cristóbal Balenciaga不為伸展台配樂的發表形式，帶人們夢回當時。

話說到這，應該不難理解Balenciaga宣布重啟高訂時，為何令資深時尚迷為之振奮。

當時尚褪去了被社群時代疊加的光鮮和讓大眾充滿距離感的價碼，更能窺見其本質，這是一門將建築、藝術、設計、工藝、歷史等概念揉於一體的純粹手藝，由古演變至今更多了科技進場，交織成為職人對極致的追求、對社會甚或時代的反動。而正是像Cristóbal Balenciaga這樣拒絕墨守成規的創作者，為時尚注入了廣而深的內蘊，引人探尋。

年度蝴蝶向來是珠寶藝術家 Cindy Chao 最具標誌性的作品系列，品牌第十件「2023 Black Label Masterpiece 大師系列年度蝴蝶——Amour Butterfly儷影蝴蝶」自今年9月於上海龍美術館西岸館驚豔登場後，11月起則於台北 「光影之間 對影成蝶——CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」中亮相，從即日起至12月31日，可於晶華酒店 CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館親眼目睹最前瞻的藝術創意。

此作品是珠寶藝術家 Cindy Chao 為一對相識20年的藏家夫婦特別創作，它因愛而生，蘊含著藝術家與藏家間深厚情誼，更見證著藏家家族兩代的愛情與傳承。為實現「用最堅硬的金屬，打造最柔軟的線條」的藝術堅持，藝術家帶領具備 15 年以上製作經驗的大師級工匠團隊，使用多種鈦金屬鍛造工藝組合，精準把握蝴蝶靈動振翅、翩翩飛舞的姿態和律動，以立體、舒展的雙翼打造緊緊交疊、形影不離、合而為一的雙蝶造型。堅持以3D立體蠟雕為始，傳承18 世紀歐洲皇室珠寶的蠟雕技術，Cindy Chao 憑藉卓越想像力親自塑型。而在藝術家追求極致的過程中，不斷重塑，作品結構被推翻重做數十次，蝴蝶翅膀造型修改次數多達上百次。

而作為 Cindy Chao 最喜歡的貴寶石之一，Cindy 首度在年度蝴蝶創作中採用祖母綠作為主石， 「儷影蝴蝶」中的一對哥倫比亞祖母綠分別為29.18克拉及27.52克拉，蝶身為一顆 Type IIa  8.31克拉馬眼形淺棕色鑽石，內部無瑕，擁有極為特殊的外型長寬比例，對稱性良好，Cindy Chao 敏銳地捕捉其獨特美感，將之化作蝶身，彰顯無可替代的藝術美感。

這也是珠寶藝術家在年度蝴蝶珠寶創作中首次啟用牛角材質，除了尋找顏色清透的歐洲牧牛牛角，配合馬眼形鑽石的形狀磨制而成，經過打磨後的牛角更呈現透光質感，展現出原始質樸的天然質地，完美復原蝴蝶身體的有機生命力。藝術家特別採用多種形狀的玫瑰式切割白鑽作為蝶翅的鋪排主體，創造出蝴蝶翅膀向外舒展的視覺效果。突破性地使用多層次鑲嵌工藝，人們可以透過蝶翅表層的鑽石，看到下層的藍寶石，配合線條的起伏流轉，展現出令人驚喜的色彩及光影變幻。

2023 Black Label Masterpiece II大師系列「帕米爾胸針」

除了年度蝴蝶，此次展覽也可欣賞到 Cindy Chao 特別以帕米爾高原為靈感，以細膩視角與觸類旁通的藝術表達，打破珠寶創作常規，捕捉植物奮力生長的動人瞬間，向天地萬物致敬。作為少數能親自從事蠟雕創作的珠寶藝術家， Cindy Chao 顛覆傳統，採用直接雕刻的形式將大自然旺盛的生命力具象成型，作品整體造型如同一株繁盛的植物，又像是連綿交錯山脈之間，晶瑩的冰川地貌。不同於大多數作品以金屬架構為主體的結構，帕米爾胸針將金屬部分的比例降到最低，不足作品總重的三分之一，作為全世界最硬的金屬之一，鈦金屬的塑形難度遠遠高於傳統貴金屬，而其纖細而修長的造型更增加了製作難度。

白鑽、黃鑽、棕鑽則組成了富有張力的冠部，蔥翠的枝脈以沙弗萊石鋪鑲，白鑽、黃鑽、紫色藍寶石及紫色榴石點綴其中，蒼勁有力的根部讓生命力呼之欲出。大面積玫瑰式切割讓作品通透而富有層次，通過光影的律動凸顯作品豐富的空間結構。整件作品使用5,786 顆寶石，超過1克拉的鑽石多達31顆，有9顆超過3克拉，最大的一顆高達5.26克拉。藝術家堅持藝術先行，以寶石為媒介鋪陳明暗的光感漸層與對比，經由陽極處理的鈦金屬枝脈層疊交錯、伸展，各角度下觀察長短、深淺、虛實完全不同。寶石的鑲嵌位置與角度均不拘泥于傳統，在體現立體美感的同時更兼具了平衡作品重量的結構性作用，創意、情懷與意境，藉由每一個細節得以表達。

2023 Black Label Masterpiece VI大師系列「光之羽翼胸針」

光之羽翼胸針是Cindy Chao 以象徵幸福且罕見的白孔雀羽毛為創作靈感，大面積採用各式花式切割鑽石，如同將溫暖的金色光芒灑落在羽毛胸針上。各式花式切割鑽石，包含：梨型切割、玫瑰式切割、橢圓型切割、枕型切割以及圓型切割等各式白鑽、黃鑽及棕鑽，讓光影穿透過鑽石散發出閃耀的光芒。整件作品使用近2,500 顆鑽石，除了主石之外超過1克拉的鑽石達11顆，有8顆超過3克拉，最大的一顆高達7.57克拉。用全世界最堅硬的鈦金屬，化為最輕柔的線條，透過工匠計算出寶石相互交錯的座落位置，及呈現完美的角度，營造出羽毛蓬鬆豐厚的生命力。

2022 Black Label Masterpiece II 大師系列「畢卡索夢境耳環」

為四季系列全新大師系列創作，靈感來自畢卡索的名畫「夢境」，畫中曲線流暢的軀體化身炫麗的莢果，藍、綠、金等色的組合，如入藝術家靜謐又迷幻的夢中。由白鑽、祖母綠、藍寶石、亞歷山大變色石、 變色石榴石等多彩寶石鋪鑲而成，三片苞片形的立體耳環，營造出從藍色到綠色、不斷變化的色調。主石是兩顆稀有罕見的深棕黃彩鑽，共約 32 克拉加上超過 3,400 顆，共約 122 克拉的各種寶石，閃爍著醉人的光芒。

品牌不斷追求提升鈦金屬鑲嵌工藝難度，在本件作品首度採用「雙面鑲嵌」，追求「立體中的立體」。以三面曲面形的鈦金屬塑形，在原本鑲嵌寶石的鈦金屬加上一片曲面鈦金屬，同時首次於鈦金屬背面鑲嵌寶石，因此不論正面、側面或背面觀看作品，皆實現了外祖父當初對 Cindy「建築物每一面都應該是正面」的宏觀思維訓練。鈦金屬鑲嵌工藝之困難，即使資深工匠一天最多也只能鑲 20 顆，且一天只能工作3小時，這次的背面鑲嵌更超過上萬個小時才完成。為搭配各色寶石，鈦金屬底座以陽極處理，營造由藍到綠、黃和棕色的豐富漸層，並以黃鑽勾勒耳環輪廓，像畢卡索般揮灑自如。

2020 Black Label Masterpiece II 大師系列「祖母綠羽毛耳環」

祖母綠羽毛耳環中，極輕盈的鈦金屬元素能完整表現出羽毛作品的意境，但如何將質地脆弱的哥倫比亞祖母綠，完美鑲嵌在極硬的鈦金屬上，對於工匠而言，則是一項相當艱鉅的課題。整件作品以鈦金屬仿蠟鍛造的工法成型，師匠們採用1.5至2公斤的鐵槌，形塑鈦金屬成飄動的羽翼，兩顆近90克拉的主石，為極為罕見的「配對梨形哥倫比亞祖母綠」，輕透而明亮的正翠綠顏色，是品牌的特別珍藏。耳環上端鑲嵌一對量身打造淨度極佳的圓三角咖啡鑽，與另外採用了三種不同的綠色寶石激發出和諧的對比色彩，作品上還選用有「白晝裡的祖母綠，黑夜裡的紅寶石」之稱的亞歷山大變色石，及珍稀的變色柘榴石，在一片祖母綠中更顯光芒，讓羽毛多變的色澤顯出尊貴的姿態，再次將珠寶工藝推往頂尖藝術之列。

每一次的展覽，藝術家都將展覽視為創作的一部分，在展覽中向世人揭秘「藝術珠寶」的真諦。觀者不僅可以在其中欣賞到藝術作品正面與背面的所有細節，全方位感受它跟隨視覺、知覺而變化的絕妙之處；感受品牌與藝術家最前瞻的藝術創意、最巔峰的製作工藝和最革命性的材質探索，體會藝術家藝術生命歷程的凝練。

「光影之間 對影成蝶——CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」

展期：即日起至2023年12月31日

開放時間：周一到周日  11 am – 8 pm 

地址：CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館（台北市中山北路二段39巷3號，晶華酒店二樓 ）

資料提供｜CINDY CHAO