他為貓王設計服裝、為達利製作襯衫!好萊塢明星設計師Manuel Cuevas的傳奇生涯

好萊塢明星設計師Manuel Cuevas的傳奇生涯

你可能不認識Manuel Cuevas,但你一定見過他為貓王(Elvis Presley)、詹姆士狄恩(James Dean),以及克林伊斯威特(Clint Eastwood)等人製作過的服裝,這位年過八旬,來自墨西哥,總是被客戶暱稱為Manuel的設計師,回憶起最初學習裁縫的過程,言談中流露著驕傲。

 

 

十七歲時在墨西西哥開始縫製自己的襯衫,然後我學會如何製作大衣和洋裝,以及其他衣物,我還學會做鞋還有靴子,從此以後,我不曾從店裡買過任何商品。」Manuel Cuevas說,「13歲起,我開始縫製舞會服裝,就是祖母和阿姨們會為女孩子製作的那種舞會禮服,我做的洋裝滿昂貴的,但女孩子們會說,『媽咪,我不想要你幫我做禮服,我想要Manuel幫我做。』所以我就一直做禮服,有一年我做了77件,隔年做了110件,然後我聘人來做裁縫,賺到第一桶金。」

 

 
 
 
 
 

 


 

18歲時,Manuel Cuevas用開裁縫舖賺來的錢,買下屬於自己的房子與車子,年紀輕輕就事業有成,讓他對自己充滿信心,但沒有挑戰性的日常生活,也開始讓他感到乏味。

 

因此,在1951年,當時還不到20歲的Manuel Cuevas前往美國洛杉磯,繼續擔任裁縫,幾個月後,雇主把他推荐給知名戲服設計師Sy Devore,透過Sy Devore,他認識了許多好萊塢客戶,包括法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)、小山米戴維斯(Sammy Davis Jr)、迪安馬丁(Dean Martin)、鮑伯霍伯(Bob Hope)、唐里柯斯(Don Rickles),以及喬伊畢曉普(Joey Bishop)等知名影星。

 

「我只要跟他們一起喝酒,他們就很喜歡我。」Manuel Cuevas表示,「法蘭克辛納屈跟我很要好,每次試裝都會給我一千美元小費,他們全都這樣,有時還會邀請我去賭城和其他地方。」

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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為影視名流著裝的工作,讓才剛到美國沒多久的Manuel Cuevas,收入遠超過一般人,但他並不因此滿足,一成不變的設計令他感到無趣,他想要學習新技巧,卻不知道從何下手,直到有一天他看見洛杉磯的玫瑰花車遊行(Rose Parade),深深被遊行盛裝所吸引,他找到製作服裝刺繡的刺繡師Viola Gray,向她學習手藝,後來更透過她認識超現實主義藝術家達利(Salvador Dali)。

 

 

「我為達利製作了一件襯衫,他在鏡子前問我衣服上的花叫什麼,我說,那是一種西班牙的花,他知道我在鬼扯,所以又問,這種花長在哪裡?我說,它就長在我的腦袋裡。」Manuel Cuevas說,「然後他非常開心,對我說,就憑我腦子裡長出來的花,他要為我做些事,然後提筆畫下我們一起站在鏡子前的模樣,送給我當禮物。」

 

不久之後,Manuel Cuevas開始為設計師Nudie Cohn工作,一做就是14年,他為Nudie Cohn設計西裝、西部服飾,一路晉升為首席裁縫與設計師,許多好萊塢的客戶都知道,來自Nudie Cohn的設計,其實是出自Manuel Cuevas之手,後來他更在1965年迎娶Nudie Cohn的獨生女,成為他的生意夥伴,直到10年後與第一任妻子協議離婚才決定自立門戶,在好萊塢創立Manuel Couture。

 

「開業第一週,我大概接到十通電話,客戶對我說,『幫我作一套你想做的服裝。』第一個月我大概賺了六萬九千元,強尼凱許(Johnny Cash)特別打電話給我,對我說,『你是我的朋友,也是我信任的裁縫。』」Manuel Cuevas說。

 

自立開業不僅讓Manuel Cuevas在經濟上獲得成功,也讓他的創意有自由發揮的空間,接下來數十年,他為電影設計戲服,也為客戶設計可以展現個人風格的服裝,對於自己的成功,他不諱言地表示,這些創意之所以得到認可,是因為他總是為客人設計他們真正需要的服裝,而不全是客人想要的。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Manuel Cuevas另一個特色,是他從不重覆製作任何服裝,每一件作品都獨一無二,是他悉心研究客戶的性格與個人特質後的成果。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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「有時候會有人來找我,告訴我想要和我親愛的朋友杜威約肯(Dwight Yoakam)一樣的衣服,但我絕對不會為他們做一樣的服裝。」Manuel Cuevas說,「因為世界上只有一個貓王,一個艾爾頓強(Elton John),一個杜威約肯與一個馬蒂斯圖特亞(Marty Stuart),我為他們設計,然後讓這些形象自由發展,這非常有效,因為人們只有看過他們這樣穿,如果人們無法透過輪廓來分辨你是誰,那麼很抱歉,你就只是在親友間出名而已。」

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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1988年,定居洛杉磯近40年後,Manuel Cuevas將位於好萊塢的Manuel Couture遷移到有音樂之城之稱的田納西州納許維爾市(Nashville, Tennessee),不久後他開始創作名為《50州外套》(50 State Jacket)的系列,依照美國每一州的特色和歷史,設計獨特的夾克,這個系列於2005年完成,並在納許維爾第一美術館(Frist Art Museum)亮相。

 

訂製服事業使Manuel Cuevas大獲成功,許多人因此鼓勵他進軍成衣市場,對此他卻不以為然,「便宜的面料、過長的縫線、廉價勞力……所有廉價的事物,我永遠不會接受這些荒唐的事。」出於對品質及工藝的高度要求,他除了堅持不重複任何設計,而且對於試圖要他降價的客戶也完全沒有耐心。

 

「對於想要用不合理低價購買我作品的人,我沒有任何耐心,我是唯一一個以開除客戶出名的裁縫,很多被我拒絕往來的人都很有名,但我不在乎,我認為,他們沒有眼光分辨我們產品的價值,如果他們不懂得尊重……那還是別來往的好。」Manuel Cuevas表示。

 

謹守對設計和工藝的堅持,,Manuel Cuevas無法接受自己的服裝被大量生產,而且對他而言,為客戶設計服裝,並不只是單純地塑造外觀和輪廓而已。

 

「我一定要先了解這個人的性格。」他說,「我要理解這個人如何說話、如何走路、如何表達自己,這其實是一種合作關係,穿在他們身上的作品,展現的是我對他們的感覺。」

 

因此,與其說他在創造時尚,Manuel Cuevas認為,風格才是最重要的。

 

「時尚是商店貨架上的款式,不論是全新、二手,還是古董服裝都一樣。但收藏在衣櫃裡的,才是你的風格,風格反映的是你這個人的特質。」Manuel Cuevas表示,「它是超越時間的。」

 

資料來源:Forbes、Billboard、AARP、Mitú

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左起Alessandro Michele、Jonathan Anderson、Lee Alexander McQueen、John Galliano、Daniel Roseberry。(圖片來源:Valentino、Instagram @jonathan.anderson, @alexandermcqueen, @kimkardashian, @danielroseberry)
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大環境低迷,但有人努力搞藝術

值此之際依然堅持「搞藝術」的這一撥人,於是成了時尚創意產業繼續向上構築的頂梁柱。有人將頭埋進高級訂製服(Haute Couture,以下簡稱高訂)中做不計成本的夢,也有人透過工藝昇華、跨界聯乘等方式賦予成衣更高的藝術價值,即「成衣當高訂做,高訂當藝術品做」的概念。因此,本篇將介紹5位被譽為「鬼才」的服裝設計師,他們不僅曾經或至今仍為當代時尚帶來積極影響,更一再拿出讓人目瞪口呆的作品向業外證明:服裝的價值,從不只在它的標籤上。

▼ 從每每造成搶購熱潮的H&M精品聯名系列,即可見得高奢、快銷的光譜兩端皆有向中間靠攏的需求。

認識鬼才設計師 #01:Alessandro Michele,極繁美學行遍天下

  • Valentino現任總監/Gucci前任總監

AM的信眾毋需召集,業內實績毋庸置疑。但「個人風格是否超譯了品牌底蘊」卻也使他一路上備受檢視——Gucci前前總監Alessandro Michele人稱「極繁主義大師」,2002年加入當時由Tom Ford當家的Gucci,並在2015年受命展開長達8年的總監任期。

然而,曾力挽頹勢、造就伸展台上無數精彩時刻的他,最終戰不過受眾美學疲乏、業績成長衰退困局;於是設計棒交入「極簡」的Sabato De Sarno(如今也已是前總監)之手,品牌徹底改頭換面,宣告著AM古馳時代的正式結束。不過,與Gucci分道揚鑣而後於2024年上任Valentino,又該如何造就一番光景?

Valentino現任創意總監Alessandro Michele。(圖片來源:Instagram @alessandro_michele)
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數字舞台為2025春夏高訂秀場景、公共廁所為2025/26秋冬時裝秀場景;後者利用進出廁間探究人們在關己與示人之間的切換,深刻彰顯出其作品的多元藝術性。(圖片提供:Valentino)
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你猜對了,AM把他那套移植到了新東家。從2025春夏時裝秀和高訂秀,到剛落幕的2025/26秋冬時裝秀,我們看到他繼續怪誕、繼續沒有要太入世、繼續用設計進行哲學思辨、繼續搬演充滿戲劇張力的服裝系列……甚至專門造了一間公共廁所來走秀。姑且不論對風格的好惡,光是在一季季連軸轉的時間壓力下,還能像他這般「繁縟」地做衣服,已經足證其創造力之高;且這份創造力不僅限於對服裝的雕琢,更充分展現將服裝與文學、劇場等不同藝術形式連結的能力。兼具多面性與完整性的高水準作品,以藝術品來推崇毫不言過。

2025春夏高訂秀的「極繁」風格展現更甚AM的春夏首秀。(圖片提供:Valentino)
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Valentino品牌代言人蔡依林看秀造型搭配的「瓷貓包」因太過獵奇而成話題,並在這一季轉以服裝圖案現身。(圖片來源:Instagram @jolin_cai, Valentino)
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認識鬼才設計師 #02:John Galliano,不計代價癲狂造夢

  • Maison Margiela前任總監/Dior前任總監

如果時尚總的來說是個幻夢,那麼英國設計師John Galliano造的這場夢,可謂用黑暗、破爛所拼湊。若你還留有印象,Galliano正是那位10多年前因酒後失言被Dior開除的創意總監(這裡暫時不聊這個)。

他本人為此沉寂,但他的創作細胞卻只有不斷增生,並且也等到了再一次宇宙大爆炸的機會——Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂秀給業內帶來的震懾還遲遲不能退去,突如其來的卸任消息,已經讓所有時尚迷翹首以盼他的下一步。

John Galliano為金卡戴珊打造2024 Met Gala造型。(圖片來源:Instagram @kimkardashian)
John Galliano為金卡戴珊打造2024 Met Gala造型。(圖片來源:Instagram @kimkardashian)
▼ John Galliano接受外媒採訪憶及自己10年前的「回歸」,以及在與年輕團隊溝通合作的過程中向新的世界開拓眼界。

挾中央聖馬丁藝術與設計學院的黃金學歷,Galliano於Dior任職15年間留下許多經典作品,包括馬鞍包、J’adore Dior T恤皆他所設計。如果沒有那樁事,現在的他可能早已穩坐高位;但或許也因暴戾與柔情並存的性格,使他得以細緻入微地刻畫浮生百態。舉2024春夏高訂系列為例,Galliano描繪了底層階級的巴黎夜生活,將其風雅與癲狂並呈——用「奢侈時尚」的張狂衣裝去詮釋破掉的、壞掉的、有缺陷的美,這種「政治不正確」尤為他作品扣人心弦之處。

▼ Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂系列服裝展去年底於東京舉辦。

認識鬼才設計師 #03:Daniel Roseberry,見怪不怪靈感皆在

  • Schiaparelli現任總監

Schiaparelli在華語地區有「仙牌」的暱稱,一方面因為原名不易發音,另一方面亦揭示其超現實定位。若再說到「龍蝦時尚」鼻祖,更非這個義大利高訂品牌莫屬了。Schiaparelli創辦人Elsa Schiaparelli最早在1937年將藝術家Salvador Dali的龍蝦創作融入洋裝圖案,海中之王就此竄進時尚圈,被許多設計師作為超現實主義象徵再現於服裝造型上。

向來著裝大膽的Doja Cat曾穿著由Daniel Roseberry打造、共鑲飾30,000顆施華洛世奇水晶的訂製禮服現身品牌大秀,為一套相當留名時尚圈的驚豔造型。(圖片來源:Instagram @danielroseberry)
向來著裝大膽的Doja Cat曾穿著由Daniel Roseberry打造、共鑲飾30,000顆施華洛世奇水晶的訂製禮服現身品牌大秀,為一套相當留名時尚圈的驚豔造型。(圖片來源:Instagram @danielroseberry)

只是誰能想到一隻「真的」龍蝦會這麼時髦?現任總監Daniel Roseberry執掌的2024春夏時裝系列以立體龍蝦裙、金龍蝦項鍊驚豔四座,甚至催使這個在亞洲相對冷門的品牌憑「那個龍蝦裝!」為大眾熟知。

而後,Roseberry繼續在高訂秀出奇招,一只布滿晶片和主機板的機器娃娃被模特兒抱著登場,集結科幻元素致敬品牌一直以來對太空星系的熱愛——該系列服飾確實讓人如離地球表面,乘著想像力穿梭在浩瀚的藝術宇宙中。

Schiaparelli 2024春夏高訂秀上的機器娃娃轟動一時。(圖片來源:Instagram @schiaparelli)
Schiaparelli 2024春夏高訂秀上的機器娃娃轟動一時。(圖片來源:Instagram @schiaparelli)

2019年35歲的Roseberry接任創意總監之職,成為第一位領導高訂品牌的美國設計師。從獅頭、龍蝦到機器娃娃,你說仙牌秀場上那些話題不斷的驚喜作品是譁眾取寵?正好相反,它們承載非凡工藝之最:看似鬆弛,實則究極。

Schiaparelli 2023春夏高訂秀上從豹頭、狼頭到獅頭,以不同方式穿戴或配掛「獸頭」的多套造型一度引發反彈,認為將動物「標本」(設計師已澄清並非真實標本)用作服裝裝飾慘忍傲慢。其靈感事實上來自但丁《神曲:地獄篇》,僅僅透過前述動物象徵鋪陳更為深厚的創作寓意。(圖片來源:Instagram @danielroseberry)
Schiaparelli 2023春夏高訂秀上從豹頭、狼頭到獅頭,以不同方式穿戴或配掛「獸頭」的多套造型一度引發反彈,認為將動物「標本」(設計師已澄清並非真實標本)用作服裝裝飾慘忍傲慢。其靈感事實上來自但丁《神曲:地獄篇》,僅僅透過前述動物象徵鋪陳更為深厚的創作寓意。(圖片來源:Instagram @danielroseberry)

認識鬼才設計師 #04:Jonathan Anderson,時尚金童到哪都紅

  • Loewe前任總監/JW Anderson創辦人暨現任總監

Loewe工藝展《Crafted World》去年自上海開跑,今年上半年移師東京,陸續迎接時尚金童的大票「迷妹」朝聖。上海首展適逢Jonathan Anderson入主品牌10年,自然被解讀為一場歡慶盛典。時至東京版本卻多了幾分黯然神傷,這位超好評總監的無預警卸任,是否可能讓這些年來深入Loewe時裝屋各面向的「藝術魂」斷然而止?無疑是眾多因Anderson而來的羅威迷所關注。

四月下旬,現年亦僅40歲的Anderson將接手Dior男裝的重磅消息便在股東會上由LVMH集團董事長Bernard Arnault宣布證實,未來是否繼承Maria Grazia Chiuri,執掌整個Dior服裝系列的說法也頗有人傳。

Jonathan Anderson隨後亦於個人社群先後貼出兩張照片宣告加入Dior。(圖片來源:Instagram @jonathan.anderson)
Jonathan Anderson隨後亦於個人社群先後貼出兩張照片宣告加入Dior。(圖片來源:Instagram @jonathan.anderson)

回觀Anderson的時尚履歷,2013年為最大轉捩:自創品牌JW Anderson的部分股權由LVMH集團收購,他個人則直接晉升Loewe創意總監,當時他不到30歲。後面的事自不必多說,「時尚金童的黃金十年」如教科書般被大家津津樂道,引領著這個西班牙老牌成功轉型,用文藝而帶點中二趣味的姿態,走進了將歷史留名的時尚博物館。正如他的2024秋冬大秀選址。

▼ Jonathan Anderson入選2024年度「時代百大人物」。

相較前面3位造夢者,Anderson就屬在成衣設計領域下足功夫的類型——極致但可行(沒那麼鬼),更像個踏實築夢的青年藝術家。他可以花費1,000小時雕刻一片胡桃木衣領、為手袋綴上細膩無比的「魚子醬」珠繡;他會和工藝家們夢幻聯動做一些沒什麼用的小可愛(如動物毛氈吊飾),也與Uniqlo連年打造合作系列……他的美學不是高不可攀,他的極致都自小處湧動。魔鬼藏在細節裡,Jonathan Anderson的設計全然驗證。

胡桃木衣領。(圖片來源:Instagram @loewe)
胡桃木衣領。(圖片來源:Instagram @loewe)
魚子醬珠繡。(圖片來源:Instagram @loewe)
魚子醬珠繡。(圖片來源:Instagram @loewe)

認識鬼才設計師 #05:Lee McQueen,苦難造就無與倫比

  • Alexander McQueen已故創辦人

最後怎能不提McQueen。這位40歲男孩可曾說過,「我死後,人們會記得,21世紀是由McQueen開始的」這樣的話呢。在他辭世15年的2025年2月11日這天——何止記得,人們依舊深深緬懷他的跌宕人生,依舊在他揮灑生命的創作中一再覺察時尚的無限可能。

Lee Alexander McQueen是時尚圈永遠的傳奇,人們心中美麗的缺憾。

痛苦為一切靈感的泉源,多麼不近人情的註解。但Lee Alexander McQueen總著眼性、暴力和死亡的設計語彙,確實來自他黑暗的童年;甚至被認為深陷抑鬱和毒癮的生涯後期,他仍每一季端出嚇掉大家眼睛的造極之作。

資歷上,McQueen於1992年創立同名品牌Alexander McQueen,1996年至2003年間4次榮獲「年度最佳英國設計師」、亦是最年輕的「英國時尚獎」得主,憑一己之才改寫命運;秀場上,Bumster股溝褲、以雀鳥為靈感的羽毛元素,和那些刻意以令人不適的逆反手段賦予女性權力的用料剪裁,至今都被後輩分析考究。雖有2018年的紀錄片電影《時尚鬼才:McQueen》描繪出他的一生,卻道不盡其中苦難——生於(肉體的)苦難,死於(精神的)苦難。嘎然而止的美,將恆久地保存在他的品牌裡,刺眼地綻放在抱著c的Q裡。

Alexander McQueen至今保留「Q中帶c」的品牌識別。(圖片來源:Instagram @alexandermcqueen)
Alexander McQueen至今保留「Q中帶c」的品牌識別。(圖片來源:Instagram @alexandermcqueen)

看完5位設計師的生涯二三事,對文章開頭的提問有答案了嗎?如果你本身就對時尚很感興趣,那麼在資訊傳遞愈發快速的當代和未來世代,關注這些設計師的機會肯定只多不少。反之,或許你會從他們5位開始對時尚感興趣。

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