你可能不認識Manuel Cuevas，但你一定見過他為貓王（Elvis Presley）、詹姆士狄恩（James Dean），以及克林伊斯威特（Clint Eastwood）等人製作過的服裝，這位年過八旬，來自墨西哥，總是被客戶暱稱為Manuel的設計師，回憶起最初學習裁縫的過程，言談中流露著驕傲。

十七歲時在墨西西哥開始縫製自己的襯衫，然後我學會如何製作大衣和洋裝，以及其他衣物，我還學會做鞋還有靴子，從此以後，我不曾從店裡買過任何商品。」Manuel Cuevas說，「13歲起，我開始縫製舞會服裝，就是祖母和阿姨們會為女孩子製作的那種舞會禮服，我做的洋裝滿昂貴的，但女孩子們會說，『媽咪，我不想要你幫我做禮服，我想要Manuel幫我做。』所以我就一直做禮服，有一年我做了77件，隔年做了110件，然後我聘人來做裁縫，賺到第一桶金。」

18歲時，Manuel Cuevas用開裁縫舖賺來的錢，買下屬於自己的房子與車子，年紀輕輕就事業有成，讓他對自己充滿信心，但沒有挑戰性的日常生活，也開始讓他感到乏味。

因此，在1951年，當時還不到20歲的Manuel Cuevas前往美國洛杉磯，繼續擔任裁縫，幾個月後，雇主把他推荐給知名戲服設計師Sy Devore，透過Sy Devore，他認識了許多好萊塢客戶，包括法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、小山米戴維斯（Sammy Davis Jr）、迪安馬丁（Dean Martin）、鮑伯霍伯（Bob Hope）、唐里柯斯（Don Rickles），以及喬伊畢曉普（Joey Bishop）等知名影星。

「我只要跟他們一起喝酒，他們就很喜歡我。」Manuel Cuevas表示，「法蘭克辛納屈跟我很要好，每次試裝都會給我一千美元小費，他們全都這樣，有時還會邀請我去賭城和其他地方。」

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@rockstarsinsuits 分享的貼文 於 PDT 2016 年 8月 月 16 日 下午 2:18 張貼

為影視名流著裝的工作，讓才剛到美國沒多久的Manuel Cuevas，收入遠超過一般人，但他並不因此滿足，一成不變的設計令他感到無趣，他想要學習新技巧，卻不知道從何下手，直到有一天他看見洛杉磯的玫瑰花車遊行（Rose Parade），深深被遊行盛裝所吸引，他找到製作服裝刺繡的刺繡師Viola Gray，向她學習手藝，後來更透過她認識超現實主義藝術家達利（Salvador Dali）。

「我為達利製作了一件襯衫，他在鏡子前問我衣服上的花叫什麼，我說，那是一種西班牙的花，他知道我在鬼扯，所以又問，這種花長在哪裡？我說，它就長在我的腦袋裡。」Manuel Cuevas說，「然後他非常開心，對我說，就憑我腦子裡長出來的花，他要為我做些事，然後提筆畫下我們一起站在鏡子前的模樣，送給我當禮物。」

不久之後，Manuel Cuevas開始為設計師Nudie Cohn工作，一做就是14年，他為Nudie Cohn設計西裝、西部服飾，一路晉升為首席裁縫與設計師，許多好萊塢的客戶都知道，來自Nudie Cohn的設計，其實是出自Manuel Cuevas之手，後來他更在1965年迎娶Nudie Cohn的獨生女，成為他的生意夥伴，直到10年後與第一任妻子協議離婚才決定自立門戶，在好萊塢創立Manuel Couture。

「開業第一週，我大概接到十通電話，客戶對我說，『幫我作一套你想做的服裝。』第一個月我大概賺了六萬九千元，強尼凱許（Johnny Cash）特別打電話給我，對我說，『你是我的朋友，也是我信任的裁縫。』」Manuel Cuevas說。

自立開業不僅讓Manuel Cuevas在經濟上獲得成功，也讓他的創意有自由發揮的空間，接下來數十年，他為電影設計戲服，也為客戶設計可以展現個人風格的服裝，對於自己的成功，他不諱言地表示，這些創意之所以得到認可，是因為他總是為客人設計他們真正需要的服裝，而不全是客人想要的。

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Manuel（@manuelcouture）分享的貼文 於 PDT 2014 年 10月 月 23 日 上午 9:26 張貼

Manuel Cuevas另一個特色，是他從不重覆製作任何服裝，每一件作品都獨一無二，是他悉心研究客戶的性格與個人特質後的成果。

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Manuel（@manuelcouture）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 13 日 下午 3:51 張貼

「有時候會有人來找我，告訴我想要和我親愛的朋友杜威約肯（Dwight Yoakam）一樣的衣服，但我絕對不會為他們做一樣的服裝。」Manuel Cuevas說，「因為世界上只有一個貓王，一個艾爾頓強（Elton John），一個杜威約肯與一個馬蒂斯圖特亞（Marty Stuart），我為他們設計，然後讓這些形象自由發展，這非常有效，因為人們只有看過他們這樣穿，如果人們無法透過輪廓來分辨你是誰，那麼很抱歉，你就只是在親友間出名而已。」

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Manuel（@manuelcouture）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 19 日 下午 12:32 張貼

1988年，定居洛杉磯近40年後，Manuel Cuevas將位於好萊塢的Manuel Couture遷移到有音樂之城之稱的田納西州納許維爾市（Nashville, Tennessee），不久後他開始創作名為《50州外套》（50 State Jacket）的系列，依照美國每一州的特色和歷史，設計獨特的夾克，這個系列於2005年完成，並在納許維爾第一美術館（Frist Art Museum）亮相。

訂製服事業使Manuel Cuevas大獲成功，許多人因此鼓勵他進軍成衣市場，對此他卻不以為然，「便宜的面料、過長的縫線、廉價勞力……所有廉價的事物，我永遠不會接受這些荒唐的事。」出於對品質及工藝的高度要求，他除了堅持不重複任何設計，而且對於試圖要他降價的客戶也完全沒有耐心。

「對於想要用不合理低價購買我作品的人，我沒有任何耐心，我是唯一一個以開除客戶出名的裁縫，很多被我拒絕往來的人都很有名，但我不在乎，我認為，他們沒有眼光分辨我們產品的價值，如果他們不懂得尊重……那還是別來往的好。」Manuel Cuevas表示。

謹守對設計和工藝的堅持，，Manuel Cuevas無法接受自己的服裝被大量生產，而且對他而言，為客戶設計服裝，並不只是單純地塑造外觀和輪廓而已。

「我一定要先了解這個人的性格。」他說，「我要理解這個人如何說話、如何走路、如何表達自己，這其實是一種合作關係，穿在他們身上的作品，展現的是我對他們的感覺。」

因此，與其說他在創造時尚，Manuel Cuevas認為，風格才是最重要的。

「時尚是商店貨架上的款式，不論是全新、二手，還是古董服裝都一樣。但收藏在衣櫃裡的，才是你的風格，風格反映的是你這個人的特質。」Manuel Cuevas表示，「它是超越時間的。」

資料來源：Forbes、Billboard、AARP、Mitú

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？