你可能不認識Manuel Cuevas，但你一定見過他為貓王（Elvis Presley）、詹姆士狄恩（James Dean），以及克林伊斯威特（Clint Eastwood）等人製作過的服裝，這位年過八旬，來自墨西哥，總是被客戶暱稱為Manuel的設計師，回憶起最初學習裁縫的過程，言談中流露著驕傲。

十七歲時在墨西西哥開始縫製自己的襯衫，然後我學會如何製作大衣和洋裝，以及其他衣物，我還學會做鞋還有靴子，從此以後，我不曾從店裡買過任何商品。」Manuel Cuevas說，「13歲起，我開始縫製舞會服裝，就是祖母和阿姨們會為女孩子製作的那種舞會禮服，我做的洋裝滿昂貴的，但女孩子們會說，『媽咪，我不想要你幫我做禮服，我想要Manuel幫我做。』所以我就一直做禮服，有一年我做了77件，隔年做了110件，然後我聘人來做裁縫，賺到第一桶金。」

18歲時，Manuel Cuevas用開裁縫舖賺來的錢，買下屬於自己的房子與車子，年紀輕輕就事業有成，讓他對自己充滿信心，但沒有挑戰性的日常生活，也開始讓他感到乏味。

因此，在1951年，當時還不到20歲的Manuel Cuevas前往美國洛杉磯，繼續擔任裁縫，幾個月後，雇主把他推荐給知名戲服設計師Sy Devore，透過Sy Devore，他認識了許多好萊塢客戶，包括法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、小山米戴維斯（Sammy Davis Jr）、迪安馬丁（Dean Martin）、鮑伯霍伯（Bob Hope）、唐里柯斯（Don Rickles），以及喬伊畢曉普（Joey Bishop）等知名影星。

「我只要跟他們一起喝酒，他們就很喜歡我。」Manuel Cuevas表示，「法蘭克辛納屈跟我很要好，每次試裝都會給我一千美元小費，他們全都這樣，有時還會邀請我去賭城和其他地方。」

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@rockstarsinsuits 分享的貼文 於 PDT 2016 年 8月 月 16 日 下午 2:18 張貼

為影視名流著裝的工作，讓才剛到美國沒多久的Manuel Cuevas，收入遠超過一般人，但他並不因此滿足，一成不變的設計令他感到無趣，他想要學習新技巧，卻不知道從何下手，直到有一天他看見洛杉磯的玫瑰花車遊行（Rose Parade），深深被遊行盛裝所吸引，他找到製作服裝刺繡的刺繡師Viola Gray，向她學習手藝，後來更透過她認識超現實主義藝術家達利（Salvador Dali）。

「我為達利製作了一件襯衫，他在鏡子前問我衣服上的花叫什麼，我說，那是一種西班牙的花，他知道我在鬼扯，所以又問，這種花長在哪裡？我說，它就長在我的腦袋裡。」Manuel Cuevas說，「然後他非常開心，對我說，就憑我腦子裡長出來的花，他要為我做些事，然後提筆畫下我們一起站在鏡子前的模樣，送給我當禮物。」

不久之後，Manuel Cuevas開始為設計師Nudie Cohn工作，一做就是14年，他為Nudie Cohn設計西裝、西部服飾，一路晉升為首席裁縫與設計師，許多好萊塢的客戶都知道，來自Nudie Cohn的設計，其實是出自Manuel Cuevas之手，後來他更在1965年迎娶Nudie Cohn的獨生女，成為他的生意夥伴，直到10年後與第一任妻子協議離婚才決定自立門戶，在好萊塢創立Manuel Couture。

「開業第一週，我大概接到十通電話，客戶對我說，『幫我作一套你想做的服裝。』第一個月我大概賺了六萬九千元，強尼凱許（Johnny Cash）特別打電話給我，對我說，『你是我的朋友，也是我信任的裁縫。』」Manuel Cuevas說。

自立開業不僅讓Manuel Cuevas在經濟上獲得成功，也讓他的創意有自由發揮的空間，接下來數十年，他為電影設計戲服，也為客戶設計可以展現個人風格的服裝，對於自己的成功，他不諱言地表示，這些創意之所以得到認可，是因為他總是為客人設計他們真正需要的服裝，而不全是客人想要的。

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Manuel（@manuelcouture）分享的貼文 於 PDT 2014 年 10月 月 23 日 上午 9:26 張貼

Manuel Cuevas另一個特色，是他從不重覆製作任何服裝，每一件作品都獨一無二，是他悉心研究客戶的性格與個人特質後的成果。

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Manuel（@manuelcouture）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 13 日 下午 3:51 張貼

「有時候會有人來找我，告訴我想要和我親愛的朋友杜威約肯（Dwight Yoakam）一樣的衣服，但我絕對不會為他們做一樣的服裝。」Manuel Cuevas說，「因為世界上只有一個貓王，一個艾爾頓強（Elton John），一個杜威約肯與一個馬蒂斯圖特亞（Marty Stuart），我為他們設計，然後讓這些形象自由發展，這非常有效，因為人們只有看過他們這樣穿，如果人們無法透過輪廓來分辨你是誰，那麼很抱歉，你就只是在親友間出名而已。」

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Manuel（@manuelcouture）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 19 日 下午 12:32 張貼

1988年，定居洛杉磯近40年後，Manuel Cuevas將位於好萊塢的Manuel Couture遷移到有音樂之城之稱的田納西州納許維爾市（Nashville, Tennessee），不久後他開始創作名為《50州外套》（50 State Jacket）的系列，依照美國每一州的特色和歷史，設計獨特的夾克，這個系列於2005年完成，並在納許維爾第一美術館（Frist Art Museum）亮相。

訂製服事業使Manuel Cuevas大獲成功，許多人因此鼓勵他進軍成衣市場，對此他卻不以為然，「便宜的面料、過長的縫線、廉價勞力……所有廉價的事物，我永遠不會接受這些荒唐的事。」出於對品質及工藝的高度要求，他除了堅持不重複任何設計，而且對於試圖要他降價的客戶也完全沒有耐心。

「對於想要用不合理低價購買我作品的人，我沒有任何耐心，我是唯一一個以開除客戶出名的裁縫，很多被我拒絕往來的人都很有名，但我不在乎，我認為，他們沒有眼光分辨我們產品的價值，如果他們不懂得尊重……那還是別來往的好。」Manuel Cuevas表示。

謹守對設計和工藝的堅持，，Manuel Cuevas無法接受自己的服裝被大量生產，而且對他而言，為客戶設計服裝，並不只是單純地塑造外觀和輪廓而已。

「我一定要先了解這個人的性格。」他說，「我要理解這個人如何說話、如何走路、如何表達自己，這其實是一種合作關係，穿在他們身上的作品，展現的是我對他們的感覺。」

因此，與其說他在創造時尚，Manuel Cuevas認為，風格才是最重要的。

「時尚是商店貨架上的款式，不論是全新、二手，還是古董服裝都一樣。但收藏在衣櫃裡的，才是你的風格，風格反映的是你這個人的特質。」Manuel Cuevas表示，「它是超越時間的。」

資料來源：Forbes、Billboard、AARP、Mitú

一場時裝秀集多元藝術之大成，從空間設計、展演方式乃至視覺符碼的運用，皆考驗設計師在「製衣」以外的深厚功底。不瘋魔不成活，洗手台都能變伸展台——本篇故事自Alessandro Michele說起，鬼才John Galliano、金童Jonathan Anderson、已故品牌創辦人Lee Alexander McQueen⋯⋯5位時尚圈的「大藝術家」要認識。

你認為衣裝是必需品還是奢侈品？在這個凡事過眼成煙的時代，今年滿街都在穿的流行服飾，明年就被一車車運進垃圾場也不值得意外。流行較生產線跑得快，而市場的喜怒又遠比流行更善變、更不講道理——如果快銷品牌可以在極短時間內做出千萬種設計來亂槍打鳥，時尚神壇上的設計師們還怎麼玩？是的，現如今精品品牌確實在成衣系列（Ready-to-wear）中面對著嚴苛的「快時尚化」趨勢。

大環境低迷，但有人努力搞藝術

值此之際依然堅持「搞藝術」的這一撥人，於是成了時尚創意產業繼續向上構築的頂梁柱。有人將頭埋進高級訂製服（Haute Couture，以下簡稱高訂）中做不計成本的夢，也有人透過工藝昇華、跨界聯乘等方式賦予成衣更高的藝術價值，即「成衣當高訂做，高訂當藝術品做」的概念。因此，本篇將介紹5位被譽為「鬼才」的服裝設計師，他們不僅曾經或至今仍為當代時尚帶來積極影響，更一再拿出讓人目瞪口呆的作品向業外證明：服裝的價值，從不只在它的標籤上。

▼ 從每每造成搶購熱潮的H&M精品聯名系列，即可見得高奢、快銷的光譜兩端皆有向中間靠攏的需求。

認識鬼才設計師 #01：Alessandro Michele，極繁美學行遍天下

• Valentino現任總監／Gucci前任總監

AM的信眾毋需召集，業內實績毋庸置疑。但「個人風格是否超譯了品牌底蘊」卻也使他一路上備受檢視——Gucci前前總監Alessandro Michele人稱「極繁主義大師」，2002年加入當時由Tom Ford當家的Gucci，並在2015年受命展開長達8年的總監任期。

然而，曾力挽頹勢、造就伸展台上無數精彩時刻的他，最終戰不過受眾美學疲乏、業績成長衰退困局；於是設計棒交入「極簡」的Sabato De Sarno（如今也已是前總監）之手，品牌徹底改頭換面，宣告著AM古馳時代的正式結束。不過，與Gucci分道揚鑣而後於2024年上任Valentino，又該如何造就一番光景？

你猜對了，AM把他那套移植到了新東家。從2025春夏時裝秀和高訂秀，到剛落幕的2025/26秋冬時裝秀，我們看到他繼續怪誕、繼續沒有要太入世、繼續用設計進行哲學思辨、繼續搬演充滿戲劇張力的服裝系列……甚至專門造了一間公共廁所來走秀。姑且不論對風格的好惡，光是在一季季連軸轉的時間壓力下，還能像他這般「繁縟」地做衣服，已經足證其創造力之高；且這份創造力不僅限於對服裝的雕琢，更充分展現將服裝與文學、劇場等不同藝術形式連結的能力。兼具多面性與完整性的高水準作品，以藝術品來推崇毫不言過。

認識鬼才設計師 #02：John Galliano，不計代價癲狂造夢

• Maison Margiela前任總監／Dior前任總監

如果時尚總的來說是個幻夢，那麼英國設計師John Galliano造的這場夢，可謂用黑暗、破爛所拼湊。若你還留有印象，Galliano正是那位10多年前因酒後失言被Dior開除的創意總監（這裡暫時不聊這個）。

他本人為此沉寂，但他的創作細胞卻只有不斷增生，並且也等到了再一次宇宙大爆炸的機會——Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂秀給業內帶來的震懾還遲遲不能退去，突如其來的卸任消息，已經讓所有時尚迷翹首以盼他的下一步。

▼ John Galliano接受外媒採訪憶及自己10年前的「回歸」，以及在與年輕團隊溝通合作的過程中向新的世界開拓眼界。

挾中央聖馬丁藝術與設計學院的黃金學歷，Galliano於Dior任職15年間留下許多經典作品，包括馬鞍包、J’adore Dior T恤皆他所設計。如果沒有那樁事，現在的他可能早已穩坐高位；但或許也因暴戾與柔情並存的性格，使他得以細緻入微地刻畫浮生百態。舉2024春夏高訂系列為例，Galliano描繪了底層階級的巴黎夜生活，將其風雅與癲狂並呈——用「奢侈時尚」的張狂衣裝去詮釋破掉的、壞掉的、有缺陷的美，這種「政治不正確」尤為他作品扣人心弦之處。

▼ Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂系列服裝展去年底於東京舉辦。

認識鬼才設計師 #03：Daniel Roseberry，見怪不怪靈感皆在

• Schiaparelli現任總監

Schiaparelli在華語地區有「仙牌」的暱稱，一方面因為原名不易發音，另一方面亦揭示其超現實定位。若再說到「龍蝦時尚」鼻祖，更非這個義大利高訂品牌莫屬了。Schiaparelli創辦人Elsa Schiaparelli最早在1937年將藝術家Salvador Dali的龍蝦創作融入洋裝圖案，海中之王就此竄進時尚圈，被許多設計師作為超現實主義象徵再現於服裝造型上。

只是誰能想到一隻「真的」龍蝦會這麼時髦？現任總監Daniel Roseberry執掌的2024春夏時裝系列以立體龍蝦裙、金龍蝦項鍊驚豔四座，甚至催使這個在亞洲相對冷門的品牌憑「那個龍蝦裝！」為大眾熟知。

而後，Roseberry繼續在高訂秀出奇招，一只布滿晶片和主機板的機器娃娃被模特兒抱著登場，集結科幻元素致敬品牌一直以來對太空星系的熱愛——該系列服飾確實讓人如離地球表面，乘著想像力穿梭在浩瀚的藝術宇宙中。

2019年35歲的Roseberry接任創意總監之職，成為第一位領導高訂品牌的美國設計師。從獅頭、龍蝦到機器娃娃，你說仙牌秀場上那些話題不斷的驚喜作品是譁眾取寵？正好相反，它們承載非凡工藝之最：看似鬆弛，實則究極。

認識鬼才設計師 #04：Jonathan Anderson，時尚金童到哪都紅

• Loewe前任總監／JW Anderson創辦人暨現任總監

Loewe工藝展《Crafted World》去年自上海開跑，今年上半年移師東京，陸續迎接時尚金童的大票「迷妹」朝聖。上海首展適逢Jonathan Anderson入主品牌10年，自然被解讀為一場歡慶盛典。時至東京版本卻多了幾分黯然神傷，這位超好評總監的無預警卸任，是否可能讓這些年來深入Loewe時裝屋各面向的「藝術魂」斷然而止？無疑是眾多因Anderson而來的羅威迷所關注。

四月下旬，現年亦僅40歲的Anderson將接手Dior男裝的重磅消息便在股東會上由LVMH集團董事長Bernard Arnault宣布證實，未來是否繼承Maria Grazia Chiuri，執掌整個Dior服裝系列的說法也頗有人傳。

回觀Anderson的時尚履歷，2013年為最大轉捩：自創品牌JW Anderson的部分股權由LVMH集團收購，他個人則直接晉升Loewe創意總監，當時他不到30歲。後面的事自不必多說，「時尚金童的黃金十年」如教科書般被大家津津樂道，引領著這個西班牙老牌成功轉型，用文藝而帶點中二趣味的姿態，走進了將歷史留名的時尚博物館。正如他的2024秋冬大秀選址。

▼ Jonathan Anderson入選2024年度「時代百大人物」。

相較前面3位造夢者，Anderson就屬在成衣設計領域下足功夫的類型——極致但可行（沒那麼鬼），更像個踏實築夢的青年藝術家。他可以花費1,000小時雕刻一片胡桃木衣領、為手袋綴上細膩無比的「魚子醬」珠繡；他會和工藝家們夢幻聯動做一些沒什麼用的小可愛（如動物毛氈吊飾），也與Uniqlo連年打造合作系列……他的美學不是高不可攀，他的極致都自小處湧動。魔鬼藏在細節裡，Jonathan Anderson的設計全然驗證。

認識鬼才設計師 #05：Lee McQueen，苦難造就無與倫比

• Alexander McQueen已故創辦人

最後怎能不提McQueen。這位40歲男孩可曾說過，「我死後，人們會記得，21世紀是由McQueen開始的」這樣的話呢。在他辭世15年的2025年2月11日這天——何止記得，人們依舊深深緬懷他的跌宕人生，依舊在他揮灑生命的創作中一再覺察時尚的無限可能。

Lee Alexander McQueen是時尚圈永遠的傳奇，人們心中美麗的缺憾。

痛苦為一切靈感的泉源，多麼不近人情的註解。但Lee Alexander McQueen總著眼性、暴力和死亡的設計語彙，確實來自他黑暗的童年；甚至被認為深陷抑鬱和毒癮的生涯後期，他仍每一季端出嚇掉大家眼睛的造極之作。

資歷上，McQueen於1992年創立同名品牌Alexander McQueen，1996年至2003年間4次榮獲「年度最佳英國設計師」、亦是最年輕的「英國時尚獎」得主，憑一己之才改寫命運；秀場上，Bumster股溝褲、以雀鳥為靈感的羽毛元素，和那些刻意以令人不適的逆反手段賦予女性權力的用料剪裁，至今都被後輩分析考究。雖有2018年的紀錄片電影《時尚鬼才：McQueen》描繪出他的一生，卻道不盡其中苦難——生於（肉體的）苦難，死於（精神的）苦難。嘎然而止的美，將恆久地保存在他的品牌裡，刺眼地綻放在抱著c的Q裡。

看完5位設計師的生涯二三事，對文章開頭的提問有答案了嗎？如果你本身就對時尚很感興趣，那麼在資訊傳遞愈發快速的當代和未來世代，關注這些設計師的機會肯定只多不少。反之，或許你會從他們5位開始對時尚感興趣。

以千禧年學生時期回憶為發想，台灣設計師品牌JENN LEE以標誌性的叛逆、前衛美學打造2025春夏系列「青春回聲」，本季發表以倫敦時裝周為開端，再於台北時裝周期間選址以Techno曲風為主的夜店la fin呈獻，讓靈感取自制服百褶裙、作業簿格線等的型格服裝元素，與場地內殘留的前夜歡騰氣息交織，營造出遊走虛實之間的不羈氛圍，帶觀者踏上復古美學之旅。

無需公式的設計概念，單字、紙團都是創作元素

本系列展現了JENN LEE直覺的創造力，一個單字、一坨紙團都能自然構成幾何圖形，如同孩童時期天馬行空、不設限的純粹創作。攤開本季服裝造型，可見Jenn透過實際揉皺紙張，讓紙的有機輪廓成為設計基礎，為服裝注入非結構化、帶隨意筆觸的自由妙想，同時保留了JENN LEE品牌標誌性的解構風格，透過摺痕、外露接線、心形拉鏈等元素呈現。

JENN LEE一向深受喜愛的飾品，在本季洋溢懷舊與叛逆感，其設計靈感來自在舊衣口袋中找到被遺忘的珍寶，可能是一張收據或任何隨機物件，它們都被設計師保存在樹脂中，從看似微不足道的物品轉化為珍貴記憶的象徵。

法式刺繡重現無厘頭書法意象

本季JENN LEE更攜手曾參與許多巴黎高級訂製系列的法國刺繡藝術家Atelier MOWA，以書法為靈感結合刺繡工藝，創作出一系列富3D視覺效果的頭飾及面飾作品，每件作品背後各有不同的發想故事，像是「永字八法」的筆畫、兒時練習書法感到枯燥而亂畫塗鴉的另類創意，及初心者不熟悉墨水、毛筆而書出的混亂筆跡等，巧妙將你我兒時記憶轉化為飾品中的設計語彙。

模特為何「扎針」上台？

呼應「青春回聲」的主題，JENN LEE與台灣美容針灸品牌SALIENT合作，特別讓模特在秀前接受針灸療程，並保留扎針促進恢復與煥活的效果，最終以面部帶著針灸針的狀態踏入秀場，一方面展現視覺的震撼感，一方面與本季主題相扣，具象傳達「回春」概念。

千禧年傳來的青春樂音

秀場音樂同樣值得深究，DJ Cloudy Ku根據自身對JENN LEE設計風格的深刻理解做編排，捕捉自在、無憂的成熟女性自信，及她們經歲月洗禮後返璞歸真的氣質。音樂前段以空靈沈靜的ambient experimental鋪陳，仿佛陽光透過窗戶灑進教室，喚起溫暖記憶；中段轉向更深沉的UK influence bass music，為整場表演奠定穩定的節奏基礎，反映出JENN LEE作品裡的結構與流動感；最後以俏皮活潑的classic Trance收尾，恰如千禧年時的無拘無束與青春歡愉。