《阿拉丁》時尚戲服美學！揭開茉莉公主經典土耳石綠褲裝、阿拉丁襯衫幕後造型秘辛

再度讓大家兒時美好回憶湧現心頭的迪士尼真人版《阿拉丁》（Aladdin），光是串起開場的歌曲「Arabian Nights」，就讓人起雞皮疙瘩墜入電影理奇幻的異域世界中。儘管開拍之時掀起選角爭議，甚至因為威爾史密斯（Will Smith）所詮釋的精靈，在劇照中不是呈現藍色而引來負面聲浪，如今順利上映除了一掃先前影迷疑慮外，更讓17年前經典動畫所帶來的綺麗美好，持續延伸至全新真人版故事。

隨著真人版童話電影接連登場，迪士尼也不手軟讓預算持續增加，因此我們能夠看見阿拉丁化身成「阿里王子」時豪華闊氣的排場，以及與精靈初見面時的絢爛歌舞秀「Friend Like Me」，四射斑斕特效怎不讓人嘴角上揚，當然，只有場景美學還不夠，畢竟阿拉丁角色形象早已深植人心，如果經典造型直接刪除或大幅修改，自然不是明智之舉。知曉此箇中道理的迪士尼，為此則邀來曾提名奧斯卡的戲服設計師Michael Wilkinson操刀角色造型，舉凡茉莉公主經典綠色褲裝、阿拉丁白色王子裝扮都都一一還原。

茉莉公主造型宛如時裝秀

作為目前真人版迪士尼公主電影最富麗堂皇的作品，本身即擁有公主身分的茉莉，在任何場合自然都得換一套衣服，從市場探訪、宮廷禮服、平時裝束到約會裝扮等，一共10套五彩繽紛的造型讓影迷確實看得目不暇給。而若細看茉莉每套造型，皆會發現象徵幸運與尊貴的土耳其綠（綠松石，turquoise）色彩點綴其中，當然，那套每個人很熟悉的褲裝，正是以土耳石綠綢緞閃耀打造。

儘管劇中阿格拉巴是虛構的阿拉伯城市，但Michael Wilkinson還是希望服飾能夠還原阿拉伯傳統文化特色，為此他與團隊大量研究故事文獻，並參考中東地區藝術、雕塑和繪畫，好讓戲服風格不會顯得太過突兀。由於阿格拉巴被設定為東西方貿易繁榮的海港大城，因此除了參考阿拉伯中東服飾外，也從非洲、土耳其、巴基斯坦等地汲取戲服靈感。

與其直接依樣畫葫蘆拷貝動畫版造型，Michael Wilkinson則將真人版造型視為一場升級行動，「當你有機會能製作從動畫轉化成真人版電影的服裝時，也宣告了你有機會添加更多細節。能夠為角色賦予更多深度，將他們的成長背景、內心世界，通過複雜的戲服來表現，告訴觀眾更多訊息。」。大量珠飾水晶、鍍金羽毛、變形蟲、孔雀，和以南亞地區汲取靈感意象的圖騰印花，通通成了裝扮茉莉，那勇敢、美麗、不會再保持緘默決心的元素。

經典綠套裝造型升級

提及茉莉公主，其身穿綠色短上衣和哈倫褲的形象深植眾人腦海，在真人版中，Michael Wilkinson則讓此經典裝扮升級，繡上水晶珠飾的馬甲搭配絲緞褲裝，以及那鍍金的孔雀羽毛頭紗，讓茉莉公主形象大幅提升。「孔雀」是電影造型中極為重要的元素，Wilkinson表示在中東和南亞地區，孔雀圖騰入創作十分普遍，華美富貴姿態給人愉悅之情，而生來富貴的茉莉正能與之呼應，然而卻始終沒能大展翎羽光彩艷麗，「茉莉就像一只被困在金色籠子裡的孔雀，她渴望逃離享受自由的那一刻。」Wilkinson說道。

不墨守成規的公主

當茉莉公主獨自上街，除了感受市井日常外，為了不太招搖，服裝色系上與宮中打扮可說是截然不同，Wilkinson刻意擇了中性大地色戲面料，而略帶一絲鮮豔的土耳其綠則隱晦象徵著她尊貴不凡的身分；在造型設定上，則借鑑了印度服飾沙麗克米茲（Salwar Kameez）。回歸公主身分後，茉莉造型則多以粉紅、亮橘為主色調，搶眼色彩除了讓人一眼就發現其存在外，也表徵了她大膽不畏懼害怕的性格。

像是遠方追求者前來覲見時，茉莉身穿亮粉紅為主色調，馬甲、5英呎曳地裙襬與褲裝結合的禮服，上身緊束規矩的樣式除彰顯優雅外，更暗喻了其被束縛的生活；而下身裙子加褲裝的造型，則企圖表現她急欲反抗教條、突破的心境。

阿拉丁經典造型多了襯衫？

不比過場就換一套裝扮的茉莉，開場被視為「過街老鼠」的阿拉丁，其造型就相對簡單許朵，僅有兩套相伴。不過對於真人版阿拉丁沒穿上紫背心搭白色哈倫褲，倒是不少粉絲頗有微詞，對此Wilkinson解釋由於電影要做到闔家觀賞效果，若一直看見阿拉丁袒胸露背，似乎不是那麼恰當，加上導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）希望阿拉丁造營能夠更加摩登現代，因此最終有了紅背心，內搭直條紋襯衫褲裝的全新造型，加上那混搭傳統往上翹的肩頭靴，成就出了有點新潮的阿拉丁。

除了服裝造型美學令人驚艷外，劇中場景搭建、音樂也同樣讓人眼睛一亮，其中由女主角娜歐蜜史考特（Naomi Scott）演唱的新曲「Speechless」，也被視為全新茉莉公主代表曲。

Text：Ian Liu

via 迪士尼、Entertainment Weekly、Fashionista

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。