粉紅色本來是男生代表色?從18世紀法國皇室、藝術、時尚揭開你不知道的粉紅色彩意義

粉紅色不好嗎?

粉紅色不好嗎?在現代社會裡,粉紅色總與女性化和溫柔性格劃上等號,然而本身沒有性別的色彩,為何要將之二分法呢?事實上,這樣的刻板印象,在20世紀才開始有粉色等同於女子顏色的印記,在更早之前,粉紅色其實會聯想到男孩的專屬色彩。

像是20世紀初貿易刊物《Earnshaw's Infants' Department》即在1918年一篇文章提到,當時的社會普遍接受的規則是粉紅色屬於男孩,藍色屬於女孩,原因在於粉紅色是果斷而強大的顏色,適合男孩;而藍色則更加精緻和講究,配女孩更為可愛。不過之後隨著商業策略,漸漸地粉色開始與女性牽扯在一起,而藍色則被挪至男生代表顏色,漸漸形成「男藍女粉」的局面,但粉色命運是否就此底定呢?

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17世紀荷蘭畫家Johannes Cornelisz Verspronck所繪製作品《Girl in a Blue Dress 》(左,1641)、《Andries Stilte as a Standard Bearer 》(右,1640)

英文「pink」是有元氣的顏色

像是紅色或棕色褪了鮮豔色澤,公元前8世紀末的古希臘史詩《奧德賽》(Odyssey )中,詩人荷馬(Homer) 稱粉紅色為黎明的玫瑰色彩,當時是以rosy-fingered玫瑰色來稱之;大眾熟知的Pink直到17世紀末才首次被用來形容粉色,而在不同的語言中,對於粉色描述也各有不同,像是在日語中,粉色可涵蓋了不同明度。

就英文單字來看,pink具有粉紅色、桃色意思。像是in the pink是「非常健康」之意,所以要形容一個人身體健康無恙,能如此說道「My grandmother is in the pink.」(我阿嬷很健康);in the pink也能解釋為「健全」,例如「I'm in the pinkfinancially.」(我的經濟狀況沒問題)。

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be tickled pink則是「感到非常高興」,tickle是動詞「逗人發笑」、「使快樂」的意思,所以能夠以此形容「Mary was tickled pink when she received the flowers.」(瑪莉收到花的時候非常開心)。而若因生氣或是過去丟臉的事而面紅耳赤,甚至因激烈運動而滿臉通紅時,一般能以gored形容,但有時也可用go pink來描繪,例如「She went pink again as she remembered her mistake.」(想起過去犯的錯,她又再度感到不好意思)。

藝術、時尚粉色

相對其他色彩來說,粉紅色開始流行起來可是相當近代的事了。曾以粉紅色彩為主,出版《粉紅:一部龐克、美麗又充滿力量的色彩史》(Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color)專書的紐約流行設計學院博物館館長Valerie Steele,她認為粉紅色是一種意義不斷在改變的顏色,「歷史歲月對它的看法也是如此」。

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(左)18世紀英國肖像畫家Thomas Gainsborough 作品《The Pink Boy 》;(右) 義大利文藝復興畫家Giovan Battista Moroni作品《Portrait of Gian Gerolamo Grumelli》

粉色是文藝復興時期眾多畫作中常見但並未流行的色彩,多用來描繪皮膚、四肢軀體色彩,它代表的不是柔弱嬌嫩,而是堅定強大的意志力;而粉色也常見於宗教畫作之作, 如下圖13世紀義大利文藝復興畫家Cennino Cennini之作《Madonna and Child》。

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至於粉紅色的崛起最早可追溯至18 世紀中葉,這個當時還不具陰柔標籤的顏色,其實比較常與陽剛和軍事氣息聯想於一塊,但可以確定的是當時並未有男藍女粉的概念。在18世紀的法國宮廷,打扮入時的貴族,不分性別,都流行穿粉紅色,當然,之所以盛興,主要是受到法國國王路易十五(Louis XV)情婦龐巴度夫人(Madame de Pompadour)影響,這位粉紅色狂熱者,當時法國瓷器製造商Sèvres刻意打造一款粉色商品,並將之取為「龐巴度粉紅」(Pompadour Pink)。由於王室加持,粉色風靡一時,不僅男女貴族喜愛,更不時出現在居家裝潢與洛可可(Rococo)創作之中,像是Jean-Honoré Fragonard所繪製的《鞦韆》(The Swing)正是最佳例子。

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The Great Gatsby.The Swing by Fragonard.C

若你想從近代影視作品窺探,以法國國王路易十六的皇后瑪麗安東尼生平為故事背景的電影《凡爾賽拜金女》(Marie Antoinette),則同樣在片中描繪當時洛可可風潮正夯的粉紅流行氣象。

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畫家生涯風格多元的大師畢卡索(Pablo Picasso ),除了廣為人知的藍色時期,也有粉色調的玫瑰時期,之所以變得粉紅,最大原因是當時他身陷粉色戀愛之中,揮別憂鬱走向青春愛戀。當年他邂逅費爾南德奧利弗(Fernande Olivier),在小閣樓中創作的畢卡索完全浸潤在甜蜜愛情所帶來的魔力,而那時畫風也更加詩意,儘管人物表情冷漠,但線條卻生動活潑。

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在印度,粉紅色從來就沒有從男性的傳統服裝中消失過,美國傳奇時尚指標黛安娜佛里蘭(Diana Vreeland)更曾表示「粉紅色正是印度的海軍藍。」(Pink is the navy blue of India );而墨西哥傳統服飾上的粉色「墨西哥玫瑰色」(Rosa Mexicano),更是不少藝術家與設計師常做為靈感的亮麗色彩。

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《Self-Portrait on the Border Line Between Mexico and the United States》Frida Kahlo, 1932    

身為Coco Chanel女士事業競敵的Elsa Schiaparelli,其1937年時為自身時裝品牌Schiaparelli所創造的「Shocking Pink」,強烈色彩襯上時裝設計著實讓人大開眼界,驚豔不已。而她也憑藉開創大膽色彩,擺脫以往時尚拘束呆版的配色而脫穎而出。1952年時,這位因粉紅色而聲名大噪的設計師,也受邀為電影《紅磨坊》(Moulin Rouge)操刀戲服,其為女主角莎莎嘉寶(Zsa Zsa Gabor)所設計的粉色禮服,溫柔堅毅之餘,也增添了性感形象。

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若說起影史上最為知名的粉紅造型,大概非屬《紳士愛美人》 (Gentlemen Prefer Blondes)中,瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)那一襲平口粉色禮服造型,經典裝扮更成為瑪丹娜金曲「Material Girl 」MV中致敬的造型。

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由奧黛麗赫本(Audrey Hepburn )主演的《甜姐兒》(Funny Face),更是高唱「Think Pink」讚揚粉紅才是最流行的時尚色彩。

但粉紅色是否自此象徵著嬌弱,需要備受保護呢?隨著性別平權意識抬頭,大眾流行文化中也漸漸開始翻轉粉色的印象,像是《金髮尤物》(Legally Blonde)裡總穿著粉紅套裝的女主角艾兒,便企圖扭轉金髮搭配粉紅色等於腦袋空空的印象;經典YA喜劇《辣妹過招》(Mean Girls),則將甜美粉紅色抹上一絲邪惡趣味,彷彿告訴人們「穿粉紅色也不是好惹的」,多年來更讓人只要到了星期三,就約定要一起穿「粉紅色」(On Wednesdays we wear pink! )。

當然,好萊塢電影裡也不乏穿著粉色服飾的男性角色,像是以1920年代美國為背景的《大亨小傳》(The Great Gatsby ),劇中蓋茲比穿著成套淡粉色西裝,儼然是當時花花公子最時尚的代表。

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千禧粉搶進時尚界

「粉紅色美麗而充滿力量,就像當初 18 世紀那樣,我們正在重新建構粉紅色」Valerie Steele說道。

做為色彩權威的Pantone(彩通),2016年度色彩代表色即一口氣選擇了「玫瑰石英」(Rose Quartz)和「寧靜藍」(Serenity),除了色調能帶來安撫效果外,舒爽明亮的色彩更充滿能量,希冀打破二元性刻板觀念。「我們正在經歷一個性別越來越不鮮明的時代,這兩個顏色能夠完美詮釋兩性平等與性別之間的流動性。」Pantone如此定義闡述。

Pantone首次採用兩色混合為年度代表色!猜猜2016年的代表顏色是什麼?

也因為這兩個顏色熱潮,隨之在時尚流行文化掀起話題的則是千禧粉色(Millennial Pink),並開始在男性時裝界引起流行,逐漸消弭粉色及男性間的衝突,粉色開始成為能在男女之間互通的中性色調。不過這僅一個世紀之久的色彩現象,要想徹底跳脫出粉色既有的刻板枷鎖,撕去日積月累的色彩標籤,顯然還有很長一段路。但不可否認的是,粉紅色隨著時代變遷,這個有點曖昧不明,卻擁有不同面貌的色調,恰巧也代表了更為多元、複雜,性別平權更加往前邁進的新世代。

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圖片來源:Wiki、Pinterest、GUCCI、Stella McCartney、博偉影業、華納影業、二十世紀影業

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當時尚跨越性別:《時尚單品全圖鑑》揭開領結、無尾禮服與華麗搖滾的文化革命

左圖:佛萊迪.墨裘瑞,國家展覽中心,伯明罕,1984。右圖:安迪.沃荷,Time Life 雜誌。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源,就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡,重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表,我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品:蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關,兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀,貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾,有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪(Dandy)風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服(菸裝smoking)的流行,領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約,1924年,領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶,與當時普遍流行的領結完全不同。當時,領結既是晚宴上優雅的配件,也是辦公室職員的日常裝束,隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感,成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面,女星瑪琳.黛德麗和凱薩琳.赫本也帶上領結,挑戰性別界線。而在男性身上,領結又展現不同的魅力,隨著佛瑞.亞斯坦的舞姿律動,隨鼠黨(Rat Pack)的輕佻傲然,或隨詹姆斯.龐德的從容優雅,演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代,領結變得過於傳統、保守且陽剛,光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客(geeks)身上,被世人嘲弄、邊緣化。然而,到了2000年代,設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台,重拾領結的榮耀。

左圖 :一對男女,紐約大都會歌劇院,1943年。右圖: 經典緞布蝴蝶領結,Tom Ford。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖 :一對男女,紐約大都會歌劇院,1943年。右圖: 經典緞布蝴蝶領結,Tom Ford。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

經典設計:無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中,Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師,但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年,Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服(又稱菸裝,Smoking)帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項:穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾,象徵男性的陽剛與權力結構,同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範,在1960年代這個正在重塑社會規則的時代,他主張女性有權選擇穿上無尾禮服!他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭,而是自然而然的權利。在他手裡,原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具,積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格,女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立,而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華.哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性,然而,當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝,因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年,Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後,無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事,但因為品牌改變客群,轉向更年輕、更獨立的女性,提供價格相對親民的無尾禮服,時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良,以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義,讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎?答案是否定的,但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

夏綠蒂.蘭普琳(Charlotte Rampling ),1974年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
夏綠蒂.蘭普琳(Charlotte Rampling ),1974年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

風格的誕生:華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年,1977年後就被龐克風取代,但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台,成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾,音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格,與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同,它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題,轉而全心頌揚明星文化,以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領,甚至影響到非洲,在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock(尚式搖滾),搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式,重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮,掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命,宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝,穿上閃耀且貼身的衣物,長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否,只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想,顛覆傳統的男性形象,甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛.鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份,甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來,嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

紐約娃娃樂團(New York Dolls ),1970年左右。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
紐約娃娃樂團(New York Dolls ),1970年左右。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期|2025/06/21

作者|海莉.愛德華-杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖,帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計,一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表,帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點,甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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左圖:山本耀司1981年秋冬成衣系列。右圖:片場上的瑪麗蓮.夢露(Marilyn Monroe),內華達州(Nevada),美國,1960年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

有些服裝打破了時間的藩籬,也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話,都講述著設計師們的奇思妙想,以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品:丹寧夾克(或牛仔外套)

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調,賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動,未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安.拉克魯瓦(Christian Lacroix)

述說丹寧夾克的歷史,就是探索靛藍染料的故事。丹寧布(牛仔布)的起源與藍色密不可分,這種顏色結合堅韌的面料,成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀,這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克,但真正定義今日丹寧夾克風格的,是1967年的Type III款式,也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色,成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔,到1950年代的叛逆青年,甚至是瑪麗蓮.夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起,它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克,又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟,既象徵著深植於社會的刻板印象,又述說對體制的反抗,更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞,穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像,以及後來的嘻哈、油漬搖滾(grunge)和電音,都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站,反而選擇將各種文化串聯起來,成為反叛精神的時尚象徵。

左圖:塞吉.甘斯柏、珍.柏金與凱特.貝瑞,巴黎,1969年。右圖:經典丹寧夾克,Wrangler。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖:塞吉.甘斯柏、珍.柏金與凱特.貝瑞,巴黎,1969年。右圖:經典丹寧夾克,Wrangler。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

經典設計:泡泡裙(舞會皇后)

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安.拉克魯瓦(Christian Lacroix)

人們常說,1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間,經濟繁榮帶來了財富的積累,富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式,時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前,Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛,深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作,而後在1987年創立了自己的品牌,在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中,他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響,他喚回17與18世紀的古典美學,以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯,這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者,在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景,將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情,但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神,金錢至上,奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間,Christian Lacroix找到了完美平衡,以短版的小外套搭配蓬蓬裙,那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代,誇張的墊肩、纖細的腰身,以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆,正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點,在舞池裡旋轉,魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩,燃燒出更為炙熱的生命力。

左圖:費.唐娜薇,紐約,1981年。右圖:迷你裙,Christian Lacroix。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖:費.唐娜薇,紐約,1981年。右圖:迷你裙,Christian Lacroix。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

風格的誕生:反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司(Yohji Yamamoto)

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念,用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而,要等到1989年,時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計,並特別指向Martin Margiela的作品時,這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末,由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響,從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」(wabi-sabi)中汲取靈感,並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼(kintsugi)藝術,挑戰傳統服裝結構,改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎,甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物,這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美,吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人,他們選擇拋開1980年代的炫目奢華,以黑色為載體,映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的,不僅是一場審美的革命,更是一場關於時尚話語權的顛覆,使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期|2025/06/21

作者|海莉.愛德華-杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖,帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計,一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表,帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點,甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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