2021米蘭設計週寶格麗Bulgari「蛻變」展 ！藝術家以不同視角攜手演繹

Bulgari寶格麗在2021米蘭設計週期間，於米蘭現代藝術博物館 (Gallery of Modern Art，GAM) 推出《蛻變》(Metamorphosis) 展覽，持續傳達品牌對於藝術創作與推廣的堅定支持。品牌透過極具原創精神的展場規劃與前衛概念，搭配各種匠心別運的藝術氣息符號學演繹，帶領觀眾踏上蛻變世界的旅程，探索此次展覽的核心主題。

在米蘭理工大學全職教授Alba Cappellieri的藝術指導下，寶格麗述說著品牌經典象徵─靈蛇的故事與神話；蛇 (Serpent) 在世界各地的古老文化中均代表著蛻變與重生的寓意，並且自 1940 年代晚期開始成為品牌前衛設計與創意工藝的重要表徵。

四位跨國藝術大師 Ann Veronica Janssens、Azuma Makoto、Daan Roosegaarde 以及建築師 Vincent Van Duysen 各自發揮獨到的創意語言，於指定場地陳設精彩作品，以不同的藝術視角演繹本次的《蛻變》主題。

《蛻變》述說著形體的進化與持續改變、轉型與創新，同時也是當代創意的基礎概念，這樣的概念已經深植於不斷突破自身領域極限的藝術家、造型師、設計師、哲學家和工藝職人心中，激勵自我不斷進步、成長與革新。同樣的理念，也激發了寶格麗在設計層面持續的突破與創新，尤其運用在 Serpenti 的蛇形符號設計。

展覽於 GAM 的中庭各處陳設，並搭造涼亭，為所有來賓打造舒適宜人的觀賞空間。觀展嘉賓可以循著宏偉的階梯一路進入館內，依據線性規劃的動向穿越四個展廳，逐一鑑賞四位藝術家的展覽藝術作品。

以《蛻變與靈蛇》為主題的創意之旅接著來到寶格麗米蘭飯店 (Bulgari Hotel Milan)，由日本藝術家Azuma Makoto 為本次展覽精心打造的《黃金伊甸Golden Eden》將於飯店的庭園展出。

Azuma Makoto — 《伊甸花園》(The Garden of Eden)

日本藝術家 Azuma Makoto 以擅長運用花卉、水果與植物等大自然元素，創造匠心別運的前衛雕塑作品聞名，在這次的展覽中更呈現了個人對於伊甸園的獨到新詮釋。事實上，這座花園是藉由銅製的幾何形狀樹木呈現，其中以簇葉向大自然致敬，並搭配特別挑選果實、花卉與植物，藉此襯映線條一絲不苟的幾何圖形樹幹與樹枝，營造鮮明對比。大樹矗立於玻璃平台的正中央，可供參展來賓步行在運用大自然元素重現戶外天然景致的平台之上。

在這件裝置藝術當中，蛻變的概念透過了作品的語境表達，畢竟所有的自然元素都帶有生命，因此會隨著時間不斷改變形狀、顏色與氣味。

Azuma Makoto 透過自己的作品，邀請觀眾透過沉浸在使用鮮花果實與植物所打造的人造環境，藉此體驗時間流逝的抽象概念。

Azuma Makoto —《黃金伊甸 Golden Eden》(於寶格麗米蘭飯店展出)

日本藝術家 Azuma Makoto 專門探索花卉與植物所能傳達的意念，自 2002 年起，開拓出個人獨有的「植物雕塑」風格。

《黃金伊甸》是 Azuma Makoto 為迎接 2021 年米蘭設計週，專門為寶格麗米蘭飯店所創作的限定花卉擺設，透過大自然素材及環境，重新演繹寶格麗的代表性靈蛇Serpenti。

透過 3x3 公尺鏡像結構重現珍貴的伊甸園，將使用異國風當地花卉組造的植物雕像，營造出懸浮於半空中的特異風情。其中一半的花卉採金色特殊塗料處理，凝結出雕塑作品的精髓。這件作品所營造的反射影像，改變了花卉構成的形狀，引領來賓沉思於花不斷變化的形狀，感受花朵在蛻變過程的每一刻所展現的獨特珍貴之美。

「我使用花卉，創造明亮動人的組合，透過我腦海當中想像的美好世界，打造出這件作品：一座集聚世界花卉的伊甸園，並透過轉變為金色的花瓣，彰顯花的生命歷程。」---- Azuma Makoto

Daan Roosegaarde —《蓮花之眼》(Lotus Oculus)

由 Daan Roosegaarde 所創作、於米蘭設計週首次登場的 Lotus Oculus，是由上百朵感光花卉所打造的生動藝術作品。本項作品的靈感源自於羅馬古代宏偉的萬神殿，透過光線的變化呈現特殊流動感的美學精隨。Lotus Oculus 是由 Studio Roosegaarde 透過對於寶格麗作品的理解與對話後，激盪而出的全新創作。

Lotus Oculus 是以能對光和熱產生反應的智慧線圈打造，在米蘭設計週期間於歷史悠久的米蘭現代藝術博物館展出。光感的牆面會和觀者互動，花朵透過光線照射後，呈現有如一吸一吐的生動景致。

Lotus Oculus 透過這種光線的互動，為現代藝術博物館充滿歷史性的空間注入不同的當代生命力。精心設計的材質，靈感來自於大自然，同時也受到寶格麗長久以來使用前衛材質的作風所啟發。Lotus Oculus 並且向亙古磅礡的羅馬萬神殿(Pantheon)致敬，並透過打造動作和光影的有機構造，延續萬神殿的壯闊精神。Daan Roosegaarde 將此動態對話稱為「科技詩語」(Techno-Poetry)。

Roosegaarde 透過光和材質之間的有形連結，說明「科技與大自然的蛻變」。Lotus Oculus 尋求人與環境之間的新型態和諧，不僅是一件精心構思的藝術品，也開創出更具有機意識的結構風潮。

Ann Veronica Janssen — 《gam gam gam》

Ann Veronica 自 1980 年代晚期開始，便以光線、色彩和大自然的光學現象為基礎，發展出獨具風格的作品。她使用玻璃、鏡子和黃金等精心挑選材質所代表的屬性，搭配形狀與光線不斷反覆實驗，運用對現實的認知，打造極簡風格圖案與細緻色彩的重複性語彙。

在本次展覽中，Janssen 運用自然光設計出展場專屬的裝置藝術，搭配以極簡風格美學為特色的新作品，並與現場宏偉的建築與華麗裝潢相映成趣。

她的作品是以反射的光學效果主，使人留下場景反覆變化的印象與感受。gam gam gam展覽運用一片專為展廳窗戶打造的金色百葉窗和及六個「水族箱」，運用光學的物理現象拓展觀者的認知。

英裔比利時藝術家Ann Veronica Janssen於gam gam gam展覽運用一片專為展廳窗戶打造的金色百葉窗。

「我運用的主要材料，也包括了光線，在液態、固態、氣態與折射等各種形式中，運用周遭的光線。這就像是某種實驗，可供欣賞者自由查看各種透過光線所釋放出的不同形態。這種放射式的呈現，讓我得以運用不同的方式展示現實。在我看來，很多時候我們必須抽離現實，抽離可見的一切，才能看見其他事物，化無形為有形。(...)這是自由的時間，意味著我們可以觀察並探索其他現象，解讀出另一種現實。」 ---- Ann Veronica Janssen

英裔比利時藝術家Ann Veronica Janssen運用自然光設計出展場專屬的裝置藝術，搭配極簡風格美學與精巧色彩。

  英裔比利時藝術家Ann Veronica Janssen擅長利用光線、色彩和大自然的光學現象為基礎，發展出獨具風格的作品。她使用玻璃、鏡子和黃金等精心挑選材質所代表的屬性，搭配形狀與光線不斷反覆實驗，運用對現實的認知，打造極簡風格圖案與細緻色彩的重複性語彙。 

Vincent Van Duysen —《藏身處》(Shelter)

建築師 Vincent Van Duysen 在米蘭現代藝術博物館內建構了一隅冥想空間，創造出一方靜謐，充分沉澱身心。建築元素以簡單的形狀和豐富材質為特色，打造煥然一新的空間，並透過各種反射創造出新的軌跡。裝置從木質地板設計開始，接著發展為表面和牆面的構面，藉此打造涵蓋金色到銀色等各種金屬色調的迷宮。

巨大的作品透過純粹的形式呈現，座落於展廳中央，完美銜接單純簡約風格、建築形體以及豐富與宏偉的設計構想。如此精緻平衡、巧奪天工的空間，其中蘊藏著極端的創意頻譜。

作品的半透明表面，令人聯想起寶格麗Serpenti系列的設計特色。透過建築風格作品道出展廳及任何看見自身反射影像者的蛻變，打造寧靜的空間和沉澱身心的一方天地。

所有參展作品均使用金屬、花卉、水和玻璃等天然材質予以製造，展現原創生命力，並且遵循循環經濟的做法，不斷回收再利用。2021 米蘭設計週將以個人經驗與數位體驗作為主旨，此外 Bulgari Serpenti Hub 平台也將將一併提供各種展覽相關的特殊內容，說明參展作品與寶格麗Serepnti永生蛻變概念的關連。

比利時建築師 Vincent Van Duysen透過持續專注於本質的空間規劃與構思，打造清楚、永恆的設計，傳遞獨特的建築語言 

資料提供｜BVLGARI

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。