2021巴黎蜷川實花與VCA珠寶共築幻想花園！「Florae」展覽在芳登廣場繽紛登場

Van Cleef & Arpels梵克雅寶，邀請日裔攝影師蜷川實花發揮創意想像，結合攝影作品和世家的花卉珠寶，構思一個別出心裁的展覽，頌揚花團錦簇的美態。逾100件Van Cleef & Arpels梵克雅寶經典藏品及當代珠寶傑作，與蜷川實花色彩濃烈的攝影創作邂逅，並於建築師田根剛設計的展覽空間中，構成一個引人入勝的觀賞體驗。展覽名為「Florae」，於2021年9月10日至11月14日於巴黎芳登廣場的Hôteld’Évreux舉行，帶領觀眾踏進幻想花園，沉醉於繽紛絢麗的夢境之中。

迷人花園｜專訪Van Cleef & Arpels 梵克雅寶全球總裁及首席執行官NICOLAS BOS 

Van Cleef & Arpels梵克雅寶自1906年創立至今一直師法自然，向自然萬象擷取創作靈感。花卉植物為珠寶作品傾注盎然生機，變幻無窮的自然世界與玲瓏剔透的珍貴素材互相呼應，構成一闋璀璨動人的詩篇。日裔攝影師蜷川實花以色彩濃烈的作品享譽藝壇，透過其鏡頭呈現的花卉別有一種風格強烈的美態，印證她對花團錦簇的意象心馳神往，鍾愛之情與世家如出一轍。大理花、玫瑰和櫻花在其作品中彷彿芬芳吐蕊，每個微妙的色彩變化在鏡頭前恣意綻放。

「Florae」展覽將薈萃世家逾100件珠寶珍品，包括Van Cleef & Arpels梵克雅寶藏品及當代傑作，與蜷川實花的攝影作品交織出綽約風姿。蜷川以鏡頭捕捉的花蕾在玻璃牆上燦爛盛放，與幾近隱沒的展櫃內展示的花卉珠寶爭妍鬥麗。世家珍視與擁有相同靈感泉源的藝術家之間的交流砥礪，藉由作品之間的對話，彰顯雙方在創作路上的情誼。蜷川實花就是因花卉而與世家結緣的例子。其作品的獨特之處在於她以沉浸式的手法處理攝影作品。由她拍攝的照片並不聚焦於單一的細節，而是以豐富的構圖舖陳萬象，使觀賞者恍如置身自然景物之中。

這種身歷其境的感覺，延伸至展覽的場地佈置：蜷川實花與田根剛特別為展覽構思一個氣氛親切的迷宮，讓置身其中的訪客迷失於所有比例和距離的概念。照片與珠寶經由巧思編排並圍繞著訪客，思緒徜徉於寶石與花卉圖像之間的美學對話中，構成一個魔幻的體驗。

攝影與珠寶的交匯｜專訪蜷川實花

展覽由三部分組成，各自反映蜷川實花與世家對花卉共同擁有的一個創意想像。

第一部分以寫實作品背後的自然美學為題。這部分強調花冠的天然色彩和立體層次，以及花瓣在攝影和珠寶作品中展現的獨有質感和特徵，展品包括1937年的Mystery Set隱密式鑲嵌Peony胸針和Myosotis腕錶。

第二部分以花束為主題，焦點落在Van Cleef & Arpels梵克雅寶1930至1940年代薈萃多種珍貴素材的作品，以及同場展出的花海照片，包括蜷川實花酷愛的玫瑰花叢。

最後一部分呈現風格化的花卉意象。以寫實手法再現自然面貌的手法至此悄然隱退，被幾何線條、鮮明色彩和輕靈動態所取代。來自其他藝術領域的影響擦出創意火花，如Silhouette胸針的輪廓線條，造就一個新經典的誕生。

展覽利用多個空間組成環環相扣的佈局，不同的作品彷彿互有關聯：寶石的色彩與照片的彩色構圖互相呼應，頌揚花花世界豐富多變的面貌。為花卉留影，就是要捕捉和記錄其稍縱即逝的美態，使之永恆不朽。萬物皆有盡時，因此我想留住其瞬間之美。我希望延續絢爛而短暫的花期，使之長留於照片之中。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶與我同樣愛慕大自然的蛻變，觀察世家如何以珠寶再現花卉的動態，予我啟發良多。這些珠寶在展覽中與我的攝影作品互相呼應，觸發觀者對花卉植物浮想聯翩，牽動另一番嚮往之情。

迷宮與萬花筒｜專訪田根剛

蜷川實花與Van Cleef & Arpels梵克雅寶邀來建築師田根剛，策畫這闋珠寶與攝影的協奏曲。田根剛是巴黎建築事務所ATTA (Atelier Tsuyoshi Tane Architects) 的創辦人，他設計的展覽場景以鏡像和光影營造全方位的感官體驗。展場設計以兩個主要概念為經緯，包括色彩變化無窮的萬花筒，以及讓訪客「迷失」在夢般空間的迷宮。牆上的玻璃鏡面在燈光下反映著蜷川的照片，引領觀賞者的步伐。世家的珠寶珍品在恍如無物的展櫃中綻放光芒。特別為展覽設計的展櫃隱沒在周遭的環境中，讓珠寶恰似懸浮於這個瑰麗花園內。

訪客的觀感隨步伐而改變，觸發真正的感官體驗。花卉的形態、細節和微妙色彩在迷宮中化作無窮無盡的鏡像，教人聯想到卡羅 (Lewis Carroll) 筆下《愛麗絲夢遊仙境》的秘道，或麥克安迪 (Michael Ende) 以花卉象徵生命時光的小說《默默》。

透過這場景，我致力締造一個圍繞夢與想像的體驗，萬花筒和迷宮的概念亦因此而衍生：萬花筒的繽紛色彩讓人目眩神迷；而千迴百轉的迷宮，亦如柳暗花明的想像世界般教人迷失其中。展覽空間隨著訪客的步伐而蛻變，每一步均引領你發掘新事物。此舉能讓訪客用心細想蜷川實花和Van Cleef & Arpels梵克雅寶作品之間的連繫，將兩者融會在栩栩如生的童話世界中。

圖片提供｜Van Cleef & Arpels梵克雅寶、Kuei

前述篇章從建築幾何、文化交流、動植物等線索拆解出 Cartier 的美學骨架，那麼腕錶新作亦為對核心美學方法的極致貫徹，從 Santos-Dumont、Tortue、Baignoire 到 Myst de Cartier 與 Crash，Cartier 再次展現其無可取代的製錶本質——讓時間服從於形式，並在形式之中長出嶄新表情。

Cartier 製錶的迷人之處，在於將「形狀」視為腕錶的起點。這項堅持超越了辨識度的追求，深信錶的輪廓，本身即能承載時代精神與佩戴者的氣質。腕錶新作延續了這條清晰脈絡，Santos-Dumont 的修長矩形、Baignoire 的橢圓弧線，以及 Crash 近乎超現實的扭曲輪廓，皆在回答同個命題：當時間被置入獨特形體之中，它能否因此擁有更鮮明的表情。這種將造形置於首位的思維，奠定了 Cartier 作為造形腕錶大師的地位。

比例與結構，建立時間秩序

Crash 鏤空腕錶是另一種比例的極端實驗，形體看似失序，整體卻維持著奇異的平衡。這仰賴對比例的極高控制力，錶盤、鏤空機芯、指針與錶耳被精準地壓入不規則框架中，顛覆常規卻依然優雅，Crash 實為 Cartier 對比例掌控力的一次極致演練。1920 年首次以特殊鐘型現身的創意錶款問世的 Cloche de Cartier，設計至今看來依然具有前衛感，除了可「側放」佩戴，它亦延續卡地亞腕錶以形為名的傳統，錶盤上的數字排列也依循了獨特的鐘形錶盤造型，數字 12 對準錶冠，腕錶平放時，數字與品牌標誌會回到正向閱讀。

從建築角度理解今年新作，Santos-Dumont 的經典性源於將結構感與優雅比例收斂至極致，外露螺絲、平直錶耳、矩形錶殼與俐落錶圈， 在工程感與精準度之間取得完美平衡。2026 年新作透過柔性金屬鍊帶與硬石面盤，為原本理性的建築輪廓增添細膩的材質層次。視覺上， 它如同一座縮小後的現代主義建築，柔性金屬鍊帶則強化了視覺的連續性，體現貼合身形的感官層次。

誕生於 1912 年的 Tortue，曲線輪廓與收斂比例，在有機外形與建築邏輯間，找到了極具張力的平衡點。新作由 Métiers d'Art 工藝工坊打造，錶盤中央的美洲豹透過雨幕若隱若現。工匠運用掐絲填釉技法，在雙層結構中營造立體深度。雨滴效果透過微小凹槽填入透明琺瑯粉與金銀薄片製成，經超過 36 次燒製，使用 15 種以上色調。單枚作品需 80 小時完成錶盤琺瑯、50 小時處理錶殼，並額外花費 3 小時鑲嵌豹眼，展現工藝的極致高度。

圖案與光影的絕對共鳴

幾何語言是 2026年新作的另一條重要線索。過往品牌在珠寶領域擅長以釘子、螺絲、鍊節與飾釘建立視覺標誌，今年這些幾何元素以更精緻的姿態回歸製錶。Myst de Cartier 則將鑽石、金屬與黑色漆面編織成近乎高級珠寶的存在，時間在此隱匿於材質的褶皺與光澤間，以神祕的方式存在。

2026 年的 Baignoire 進一步將 Cloude Paris 巴黎飾釘圖案延伸至錶殼與手環內側，為柔和的橢圓輪廓注入精緻的顆粒節奏，它超越了裝飾層面，成為一種引導光線在表面重新排列的媒介，透過微觀的比例校準，在隱蔽之處深化精密感。到了 Myst de Cartier，幾何與珠寶的關係更為緊密，時間被嵌入如雕塑般旋動的結構中，腕錶跳脫平面物件，化身為可佩戴的微型雕塑。

捕捉光線的容器

今年新作對材質的處理同樣耐人尋味，Cartier 深諳材質並非附著於形式表面的外皮，而是決定形式如何被感知的關鍵。Baignoire 的黃金、拋光與飾釘紋理，讓材質直接定義腕錶性格。Myst de Cartier 進一步將鑽石、金屬與黑色漆面編織成近乎高級珠寶的存在，時間在此隱匿於材質的褶皺與光澤間，以神祕的方式存在。Crash 鏤空則藉由機芯裸露，讓材質從表面退至結構本身，金屬化為骨架、張力與呼吸。

超越時間刻度，以美學續寫經典

為了讓一套百年語言在當代繼續有機生長，從造型、建築、比例、幾何到材質，新作看似各具姿態，實則共享同個核心：時間可以是一種形式、一種結構，更是能被觸摸、被觀看、被佩戴的美學秩序。當形式準確、比例優雅、材質帶著光的節奏，經典便不會停留在過去，而能在當下持續長出新的姿態。

更多精彩內容，請見 La Vie 2026／6月號《構築卡地亞美學的符碼風景》

_{企劃、文｜張瑋涵　圖片提供｜Cartier}

今年的日內瓦鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）錶展隆重揭幕，CHANEL再度展現其超越製錶領域的獨特視角，腕錶創意工作室總監 Arnaud Chastaingt 不僅受遊戲世界圖像語彙的啟發汲取靈感，更在複雜功能與經典色彩上展現了極致的「風格主權」。我們為 La Vie 讀者精選 2026 W&W 香奈兒錶展的重點趨勢，解析 CHANEL 如何持續推動工藝的延伸與革新。

COCO GAME：像素藝術與棋盤上的風格對弈

今年最令藏家熱血沸騰的莫過於以「遊戲世界」為靈感的限定系列。Arnaud Chastaingt 將 80 年代復古電玩語彙注入高級製錶，推出共 14 款玩心大作。

「棋盤時計」
這是一件可真正對弈的獨特作品，香奈兒女士化身西洋棋中的「皇后」，身著鑽石鑲嵌的斜紋軟呢套裝，底座由黑曜石與陶瓷方格交織而成。最驚人之處在於獨有的斜紋軟呢鑲嵌（Tweed Setting）工藝，令人聯想起品牌標誌性的布料，營造出光影交錯、浮雕般的視覺效果。Arnaud Chastaingt 還設計了一條18K 白金鑲嵌鑽石和黑瑪瑙的專屬鍊子，巧妙隱藏於棋盤底座抽屜，贏家可以將皇后棋子作為項鍊佩戴。

GABRIELLE 腕錶
寫實的香奈兒女士雕塑靈感源自品牌歷史圖庫，僅是3D建模即歷時需超過 200 小時，運用金質鑄造工藝將白 K 金注入 10 個不同模具中，搭配手工反覆精細完成每個細節，面盤上香奈兒女士人像以品牌獨家研發的斜紋軟呢鑲嵌工藝（Tweed Setting） 飾以明亮式切割鑽石。為達成此織紋效果以獨特雪花式鑲嵌工法為底改良變奏，將18K白金珠粒隨興排列，緊接在垂直或水平方向進行壓印，呼應經緯編織紗線，此工序相較於傳統鑲嵌工法，其製程需投入2至3倍時間。

J12 COCO GAME 腕錶中，除了像素化的香奈兒女士錶冠，錶盤飾以碳材板雷射切割像素化香奈兒女士造型製作指針，設計採用三層貼花移印版增添人物細節，為打造出碩大輕盈的秒針，以碳材打造僅重0.025克且尺寸達11.5毫米指針，要克服此技術挑戰歷時10個月研發，才能在不影響走時精準度、指針平衡性和抗震性能的前提下實踐設計。

而 BOY·FRIEND COCO GAME 腕錶將香奈兒女士化身為撲克牌上紅心皇后，錶盤以貼花工藝呈現像素化香奈兒女士肖像，製錶廠分別塗上10層灰色、黑色及白色不同油墨移印版，在40度溫度下逐層乾燥1小時，為作品逐漸增添立體感。

J12 系列：跨越尺寸與材質的極致自由

誕生於 2000 年，由 Jacques Helleu 構想為一款不受時間拘束、帶有運動感、且可由男性與女性共同佩戴的腕錶，J12則在今年展現全方位探索。

28mm 的精巧美學：全新 J12 28 毫米腕錶系列首度嘗試將高抗磨陶瓷結合「黑色紋理橡膠錶帶」。這款錶帶透過立體紋理與飾邊，巧妙重現了「羅緞織帶」的優雅質感。

鑽石極限工藝： J12 28 毫米鑽石腕錶展現了極致的幾何美感，作品運用錘擊寶石鑲嵌技術，使長階梯形切割鑽石如同完美嵌入 18K 白金之中，單件作品需歷時 215 小時方能完成。

深藍回歸： 備受期待的 J12 Bleu 正式加入常態系列，搭載Caliber 12.1 自動機芯，深邃的藍陶瓷在不同光線下呈現介於黑與藍之間的神秘質感，展現運動奢華的迷人層次。

NŒUD DE CAMÉLIA系列：時間的高級訂製服

融合香奈兒兩大標誌符碼，山茶花最初現身於紳仕名流衣襟上，爾後香奈兒女士將其重新演繹點綴於女性日常衣著，無論作為配飾、刺繡圖騰，山茶花一直於高級訂製服中被重新演繹，而1910年初期，蝴蝶結一直是香奈兒女士於高級訂製服創作中時常出現的標誌性元素，此系列為完美結合製錶、珠寶與高級訂製服的工藝精髓。

NŒUD DE CAMÉLIA 刺繡手環錶

為了向品牌高級訂製服致敬，蝴蝶結由Lesage工坊繡製而成，在黑色霧面羅緞繡上約數百顆內鍍精金的玻璃圓珠，山茶花採用18K白金鑄造並精細雕琢凹槽，緊接手工將黑漆注入凹槽詮釋緄邊設計。山茶花周圍環繞長階梯形切割鑽石，中央鑲嵌一顆明亮式切割鑽石，每顆鑽石皆以手工垂擊鑲嵌，確保每顆鑽石精準對其彷彿與K金融為一體。

NŒUD DE CAMÉLIA 鑽石戒指錶

18K白金山茶花搭配黑漆鈦金屬緄邊，飾以雪花式鑲嵌 105顆總重約1.62克拉明亮式切割鑽石及中央鑲嵌1 顆重約1克拉明亮式切割鑽石，蝴蝶結飾以排列整齊的鑽石鑲嵌呼應羅緞絲帶結構，看似隨性排列的雪花式鑲嵌鑽石形成玩味對比。此作品呼應了香奈兒女士喜愛大膽風格配飾，儘管其體積碩大但要將腕錶裝置融入精緻錶殼中，技術上實屬挑戰。

SIGNATURES：圖騰與工藝深度對話

MONSIEUR 獅子陀飛輪黑色腕錶

搭載由香奈兒製錶廠自主研發的 Caliber 5.1 機芯，這是 CHANEL 腕錶創意工作室繼 2023 年後，第二次為 MONSIEUR 腕錶系列搭載自製 Caliber 5.1 飛行陀飛輪機芯，坐落於 6 點鐘位置的飛行陀飛輪框架內，置入一枚以鈦合金雷射雕刻而成的獅首雕塑。獅子既是香奈兒女士的星座，也是品牌自製機芯的標誌，這款作品完美詮釋了力量與守護的意象。