逛LV男裝快閃店前，先了解菲董的2024春夏：太陽意象、迷彩像素棋盤格等8個設計關鍵字

「Louis Vuitton 2024春夏男裝快閃店」即日起至2月25日進駐台北遠百信義A13，展售男裝創意總監Pharrell Williams操刀的服飾、包款、配件、鞋履等全系列商品。趁著快閃店進駐，本篇解析「菲董」為品牌設計的首個男裝系列。

地點是巴黎新橋，季度標記為2024春夏，Pharrell Williams帶來作為Louis Vuitton男裝創意總監的首場大秀。以「太陽」為靈感核心，全系列由光線圖形、溫暖配色、鍍金裝飾貫穿，呼應日光療癒、激勵、愛意滿盈的能量。與這股能量交織的，另有Pharrell Williams的美國身份、Louis Vuitton經典棋盤格圖紋「Damier」的各種創意版本，共同呈現品牌的全新文化象徵，一股被菲董取名為「LVERS」的精神——超越國界與文化疆界，洋溢著幸福感的溫暖力量。

01 拆解「LVERS」精神，滿載日光與愛

在Pharrell Williams心目中，太陽是「生命之源」，它的光芒充滿能量，治癒著不同文化和信仰的人們，更引導我們將愛的光芒對外分享，以暖意號召團結、激勵內在向上的渴望。

這份乘載著「愛」的能量，恰與Pharrel Williams家鄉——美國度假勝地維吉尼亞海灘（Virginia Beach）——的城市口號 ”Virginia is for lovers.” 相互呼應；而組成愛（Love）的字母又與Louis Vuitton（LV）相符，融合品牌成立169年以來從未退卻的旅遊、冒險熱情，共組為以愛和溫暖為凝聚力、象徵多元文化背景共冶一爐的「LVERS」新信仰。

02 將美國血統帶入法國時裝屋

關於家鄉的回憶，Pharrel Williams也以一系列美式運動風格單品為載體，結合Louis Vuitton工坊的精湛工藝表現。美式校園必不可少的「校隊夾克」，融入了水晶、珍珠、刺繡細節，將休閒與精緻融於一身，同時回應著近年男士配戴珍珠的中性穿搭潮流。

03 Damoflage：傳統棋盤格遇上迷彩

串接法式、美式風格之餘，Pharrell Williams也將品牌最經典的「Damier」棋盤格圖樣，與象徵潮流的迷彩拼接成「Damoflage」印花，搭配棕、綠色系漸層呈現。多彩的「Damoflage」在旅行箱的皮革、帆布材質，及牛仔布、針織等服裝面料上各異其趣；更融入毛皮的嵌花、西裝的緹花當中，巧妙用同一圖騰與不同材質、工法的組合，表現出多重視覺效果。

05 Damier的多重變奏：像素、刺繡、千鳥格⋯⋯

「Damier」也在美國藝術家ET Artist手中被數位化，呈現全新八位元的「Atari Damier」像素棋盤格圖案，配上繽紛色彩，點綴各式單品，充滿幾何圖形相互堆疊的視覺趣味。

至此，Pharrell Williams還未從翻玩「Damier」棋盤格的創作過程中獲得滿足，他更巧妙運用3D顏料印花，以車縫線般的線條，再現「Damier」皮革的紋理；也將棋盤格化作如千鳥格般的圖樣，向傳統男裝致敬；更以手工刺繡的珍珠裝飾拼成棋盤格，讓男裝呈現別樣的精緻氣質。

06 經典「Speedy」包款全新改版

說到Louis Vuitton，當然不能落下包袋。Pharrell Williams這次帶來全新包款「Speedy P9」，命名源自巴黎新橋（Pont Neuf），以此紀念他首次呈獻大秀的地點。包身輪廓承襲了「Speedy」系列的經典梯形線條，但在材質迎來轉變，外部改用粒面小牛皮、內襯搭配小羊皮，讓包身構造相較以往更為柔軟，可正式肩背、或隨性折疊底部手拿，多了份都會生活氣息。Monogram則藏有工藝巧思，採用獨特的絲網印刷，形成近似手繪的模糊效果，在9個維度上呈現多變色彩。

07 那顆眼熟的「三明治包」

另一只引發熱議的「Sandwich Bag」，整體以柔軟牛皮製成，綴有Louis Vuitton及「Maison Fondée En 1854」字樣，看著是不是覺得眼熟，好像在哪裡見過？沒錯，它正是皮革版的Louis Vuitton購物紙袋，每個細節都巧妙還原，只不過做得更為細緻，還貼心地附設拉鍊口袋與雙貼袋，讓包內收納更井然有序。

08 LV男子的「DANDY」生活風尚

綜觀全系列，Pharrell Williams創造出屬於Louis Vuitton男子的「DANDY」穿衣態度。「DANDY」被翻譯為「花花公子」，最初盛行於18與19世紀交接時的英國，當時泛指中產階級出身、但模仿貴族生活方式的男性，後來延伸為注重自身外表、儀態與談吐的質感男子。

這份對自身裝束講究的特質，正是Pharrel Williams想透過本季呈現的核心精神，他將寬鬆廓形、當代西服的精緻剪裁巧妙結合，也把珍珠、水晶等昔日被認為陰柔、女性化的元素帶入，揉合經典和些許時驗性，塑成當代的「DANDY」形貌。

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Louis Vuitton 2024春夏系列男裝快閃店

快閃店址｜台北市信義區松仁路58號 (遠百信義A13 1樓)

快閃期間｜2024.01.06－02.25

營業時間｜週日至週四 11:00－21:30；週五、六及例假日前夕 11:00－22:00

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CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。