一連兩年摘下米其林綠星餐廳的 EMBERS，主廚郭庭瑋擅長採集食材風味，器具的選用也呼應著他的創作觀，用理性思維框架感性創作，最終收斂為一道道有文化底蘊的料理，展現職人工藝。

從仁愛路四段拐彎轉進122 巷，還未查看門牌，就已先被 EMBERS 門前空地枝幹優雅伸展的九芎所吸引。九芎依循時節開花、落葉，餐廳以這株臺灣原生樹種迎賓，作為看見四季變化的序曲，亦是呼應 EMBERS 以島內創作為基礎，自然運用時令食材傳遞風土滋味。

盤點臺北近年最星光熠熠的 Fine Dining 餐廳，名單上絕對少不了開幕甫一年就在 2021 年獲得米其林餐盤推薦，又接連於 2022、2023 年度摘下米其林綠星的 EMBERS。《米其林指南》讚其「室內設計樸實而充滿細節，呈現出與土地的連繫」，就料理風格點評「主廚擺脫西餐思維，大量取材山林、原野或部落，並採用檳榔、醃魚、小米、豆棗等在地食材。」

闖蕩餐飲界多年，創辦人暨主廚郭庭瑋看待料理始終懷抱熱烈的創作魂。他坦言從市場角度來看，「沒有和牛和龍蝦解決不了的事，對吧？如果還不夠，就再放一點海膽或魚子醬。」只要端出高檔食材，保證客人吃得歡歡喜喜，只是對身為廚師的他而言，「那就不是創作。」

用直觀美感收藏食器

知道採訪團隊邀約的主題定為「料理與食器的關係」，郭庭瑋做足了準備，不慌不忙地從檯面下的收納空間拿出一件件造型各異的陶製碗盤。「我不喜歡買西式的盤子。」他開門見山直說。白盤就像畫布，可說是料理最好的襯托，對很多餐廳來說，清一色選擇白盤是最直截了當的方式，只需要考慮搭配料理的適當大小、深度，「如果我的中心思維是要展現自己是一名厲害的主廚，那麼我只需要一個漂亮的白盤。」

揚棄把光環集中在自己身上的英雄主義，郭庭瑋還是想讓料理來說話，而食器的相輔相成自然而然成為其中一環。「在 EMBERS，我們沒有標的食器一定要怎麼用，」他說得簡單卻真誠，「回到很直觀的美感，就是買我們自己喜歡的，可能是這個素色的表現或盤面的平整度我們喜歡，有點像是收藏的一部分。」

杯盤日常使用磕磕碰碰，損傷難免，有可能就此絕版再也找不到，郭庭瑋的太太 Luica 為此特地學了傳統工藝「金繼」，嘗試修補陶器，讓心愛的器物可以重生。

持續地在蒐集器具，不過他透露有時還是會因此感到負擔，因為買回來的盤子不見得完全適合運用在多數餐點上，但如果要能夠常態性地適用，「就表示它很無聊。」又或者是隨著每一季風格的轉變，可能也需要更換食器，於是倉儲囤放的餐盤數量日漸積累。心想閒置可惜，郭庭瑋盤算著日後有機會串聯其他餐廳舉辦拍賣會，開啟物件的流通循環，也是一種創造永續利用的方式。

有設計概念的作品

EMBERS 成立之際，郭庭瑋訂定的目標之一，就是客人進入餐廳的所見所聞，都是足以令他們產生共鳴的。因此，包含桌椅碗盤等各個訂製項目所合作的工藝職人或藝術家，郭庭瑋必定會邀請他們到店裡用餐，透過親身感受，接收 EMBERS 的料理所要傳達的意涵，「這個空間裡的每個物件，我都希望是有作者的投射在裡面。」

和陶藝家的合作亦是如此。他曾想訂製盤面直徑 26 公分的大盤，作者來店裡用餐後，思量桌子大小和餐廳氛圍，建議他應該縮至23 公分內，甚至往尺寸更小的器物發展，「我覺得很棒，這就是很好的理解。」

郭庭瑋拿起盤子介紹起來。「這是『絞胎』，」盤面帶有流動感的紋路並非來自釉色，而是使用兩種以上、顏色相異的瓷土揉合在一起，拉出坏形再燒製而成，層層相疊，不同的絞揉手法會呈現截然不同的紋理。

最有趣的是，作者在完成坏形之際，突然決定從旁邊切一刀。削去部分的圓弧，成了斜邊，視覺上多了不規則的趣味，「如果它的外型只是一個完整的橢圓，可能就不會被大家注意到。」

陶藝家吳偉丞的作品是郭庭瑋近年的心頭好，「我很喜歡的原因在於他使用很多複合式媒材融入陶藝創作，或是在表現上有一些刻意的線條刻畫。」有別於傳統陶瓷器皿予人圓滑溫潤的印象，吳偉丞的作品展現帶有稜角的個性姿態，讓郭庭瑋一見傾心。

「一只好的茶壺，它的壺嘴斷水要俐落、出水順暢，這是和工藝有關的部分；但是造型就牽涉到設計。」郭庭瑋說，大部分人描述陶器經常以「手感」來形容，不太會從「設計」的視角來審視，「但這位作者本身具有平面設計背景，在他的作品裡頭會把設計的概念加進去。我們知道『粗獷』和『粗糙』只是一線之隔，如果每一道刻鑿的痕跡都是有理由的，它就會是表現作者想法的一個設計。」

「這些全部都是吳偉丞的作品，看起來形狀都不一樣，但你一定可以從作品的線條感裡頭找到他的一致性，這件事是滿難得的。」他拿起食器比畫，「比如這個圓的弧度，還有這個切角。雖然他的器型透過設計方式不斷改變，但又經由他的手感為器物本身創造出很大的一致性。」特別是作品當中風格鮮明的折角，充滿現代性的思考。

「這些全部都是吳偉丞的作品，看起來形狀都不一樣，但你一定可以從作品的線條感裡頭找到他的一致性，這件事是滿難得的。」他拿起食器比畫，「比如這個圓的弧度，還有這個切角。雖然他的器型透過設計方式不斷改變，但又經由他的手感為器物本身創造出很大的一致性。」特別是作品當中風格鮮明的折角，充滿現代性的思考。

建構自己的風味資料庫

同樣身為創作者的惺惺相惜，郭庭瑋看見吳偉丞嘗試在每一次的設計裡面不斷革新，「我們做料理的想法也是這樣。」

攤開郭庭瑋的創業歷程，會讓人驚訝發現他不斷地跳出舒適圈。起先他在夜市擺攤賣串燒、炸物，打下基礎後轉而經營日式食堂，隨著生意蒸蒸日上，卻讓他心裡不斷冒出「為何而做」的疑問。他選擇追溯源頭去尋找答案，深入產地現場，希望能重新認識這塊土地，「好福食研室」應運而生。

2020 年開幕的 EMBERS，就像是累積了五年的食材風味資料庫，從文化、風土、族群、情感等多元的面向，經由自我詮釋後的美感呈現，成就一個世代的臺灣料理風貌。

何以能讓自己不滿足於既有的好成績，做些更輕鬆簡單就能賺錢的好生意？郭庭瑋語出驚人地說最原始的驅動力來自於「自卑」。早先那幾年，當客人不斷上門、給出好評的同時，一句「你做菜是在哪裡學的」，讓餐飲科系出身，沒有師出名門、海外深造背景的他，被問得啞口無言。

「所以我花了很大的力氣在建立『理所當然』這件事情。」持續走在飲食的探索之中，郭庭瑋的功課做得比誰都認真，從田野調查、風味理解到故事蒐集，理性、感性層面都下足了功夫。

「現在做任何的料理，最需要說服的人是我自己。」歷經反覆詰問自己的過程，對他來說，每一天都還是覺得做菜很難，端出的每一盤料理，都要再三審視有沒有更好的可能。「我經常調整擺盤的，」他打趣說，「要配合主廚步調的同事比較辛苦。」

抓取食材 DNA

EMBERS 令人驚艷的全植菜單，是運用植物的根、莖、花、果和葉、籽、芽，以及藻類、蕈菇來烹製， 以曬乾、發酵、醃漬、煙燻、熟成等各種技法，將食材風味發揮得淋漓盡致。美食作家蔡珠兒稱許「逆轉沙拉和素齋思維」，是一門「好吃的植物課」，食材達人徐仲則認為這套菜單「很容易由各方面聯想起臺灣的餐桌。」

回首餐廳成立之初，郭庭瑋信心滿滿地端出自己走遍島內之後、將食材重新加以轉譯和詮釋的料理，卻驚訝發現客人普遍反應「吃不懂」。他有感而發道：「任何前衛的創新都不會被當下的時代接受，走太快的話，人家看不懂也不行。」開幕沒多久正巧碰上疫情，給了他一個停下來思考的空檔。

埋首於研究臺灣飲食的論文，他才發現「溫故知新」其來有自，「彼此可以產生共鳴的那個點，其實存在在過去的時間點上，所以當我嘗試一個比較新穎的食物創作時，也要在裡面藏一個可以讓客人理解的味道。」

料理其實與工藝創作有一些共通性，站在創作者的角度，或許有點難具體描述，郭庭瑋思考了一下：「如果要比喻的話，類似 DNA 的概念，就像你無法描述米酒的風味，可是菜餚裡面只要加了米酒，你一定吃得出來。」他笑笑說。

創作需要被市場理解

如果創作跨得太前面，消費者就難以理解，邁向營運已第四年的 EMBERS，現在已經懂得掌握創作與商業之間的天秤，必須要抓一些大家熟悉的元素放進來。譬如在各國料理中，從第一道菜到最後一道甜點，都會有味道的一致性貫穿其中，其實那就是文化的本質。「你可以想像得出來，義大利料理可能是橄欖油，法國料理會是奶油。」

當他想要在 EMBERS 建立這樣的形式，研發菜色的同時加入更具有論述的思維而「植物」便是郭庭瑋現階段對於如何定義「台灣味」的答案。同樣地，為了幫助消費者理解，他的料理也需要相得益彰的食器來輔助。

郭庭瑋興致勃勃地分享起新年度攜手吳偉丞的合作計畫，他希望以「策展」的概念，製作全系列的訂製餐具，「可能至少九成以上的餐具都出自他的手藝。」進來用餐的客人，在此停留三個小時，就像是參與了一場展覽體驗。從風味表現到器具質性，建構當代的臺灣料理。

就像郭庭瑋經常於媒體訪問時提及自己對「料理」二字的定義 —「 照料土地，理解自己 」，EMBERS 不僅是一間餐廳，更是郭庭瑋從料理人的專業出發，梳理土地的飲食脈絡，對於「什麼樣的料理可以代表臺灣」所做出的誠摯回應。郭庭瑋自豪地說：「EMBERS 的料理就是臺灣菜。」

透過不斷自學，在國內Fine Dining餐飲界做出口碑的郭庭瑋，在今年又有驚人之舉。為了推廣台灣本土植物與蔬食，他自費出版雜誌，希望透過紙本的紀錄，讓更多人理解並認識台灣野植的可能性。

台灣野植是個廣大，且有意義的主題。從植物到食物的採集路徑，某種程度也是一種對於本土文化的理解實踐。《iá 野植風味學》的出版，對於國內餐飲界也將帶來深遠的影響。

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_{文字：張雅琳}

_{攝影：Kris Kang}

關注臺南小店或是甜點的人，多少都會聽過神農街上的「海丘」，以及結束營業後改在西寧街老屋二樓復出的「沼澤」，先後兩家店的經營者「亨利Henri」正是黃郁婷。「很多人以為我是從甜點轉行到陶，事實剛好相反，我是為了做陶才去學甜點的。」兜兜轉轉了十年，黃郁婷如今專心於陶作，以本名的拼音縮寫「Hyt」為品牌，代表了直面創作的決心。

甜點與陶作的奇妙共通

年輕時，黃郁婷在東華大學藝術創意產業學系主修陶瓷，由於學系的指導偏向器物創作，使她從日常生活角度思考創作，而有以料理來訴說器物的想法。彼時，消費市場對於陶瓷文創品的接受度不高，黃郁婷沒把握自己可以純創作維生，便想用一種比較日常的角度切入市場。「再加上吃甜點對當時的我來說很療癒，便覺得如果把甜點當成媒介，品嚐之餘還可以欣賞裝盛的器物，人們便可以在輕鬆心情下接納作品。」

黃郁婷決定了目標，於2014年畢業便赴往日本學甜點，再去法國短期考察，最後回到家鄉臺南創業，在神農街開了海丘。2019年她和朋友一起合租六十年老宅，在二樓開了甜點兼選物店「沼澤」，一隻手烤蛋糕，一隻手捏陶瓷，自己設計店內使用的器物—並且還生出第三隻手來策展，忙碌且充實地過了幾年。

「沒有選擇去甜點店上班，是因為害怕自己最後真的成為一名甜點師了。」黃郁婷噗哧笑了出來，說出她心裡長久的擔憂，害怕自己轉身投入甜點，在陶作上停滯了十年，可能技術會退步。「結果恰恰相反。」她說，甜點與陶作有奇妙的共通性，擀塔皮好像擀土板，轉動蛋糕轉台抹奶油就好像轉動拉坯機，而巧克力灌模則與石膏翻模的動作一模一樣；甚至，甜點不像陶土只需要注意溼度，奶油容易受室溫影響，操作時的速度與細緻度要求都必須更高，在十年的甜點訓練裡，她感覺自己的技巧沒有不見，反而比以前更好了。

注入地理與環境的想像

早期黃郁婷用陶的想法來思考甜點，也用甜點的角度來創作陶，展開呈薄片的烤布丁、方正堆砌的柚子塔、水滴狀的生乳酪，或是獻給奶油蛋糕的高台平盤、為閃電泡芙設計的躺平方盤……依照不同甜點的食用特性，如方便塗抹、切片、鏟起、襯托，來調整器皿的造型、釉色或使用化妝土，陶土釉彩對應砂糖麵粉，食與器交鋒產生多次有趣的對話，兩條不相干的創作路線被黃郁婷強硬交集，彷彿編成了麻花。

年輕時黃郁婷曾嚮往去念地理系，加上在花蓮念大學時修了海洋作家廖鴻基的課，影響她關注自然、海洋、生態議題，並在手臂刺了一串關於北極熊、大翅鯨的圖像。「大海像是我的老師。」談到環境給予她的想像，佔地球表面七成的大海，通過氣體、液體、固體的三態循環，創造出許多生命，海無比遼闊，無比包容，也無所不在。也因此，她常以地理系的命名，如《Kuroshio 黑潮》、《Mound 土丘》、《Icefloe 浮冰》、《Moss 苔》等，傳達與環境有關的創作意念。

一方面開店，一方面創作，黃郁婷認為斜槓並沒有不好。「正因為有主業，所以我不用太顧慮市場，當陶成為興趣或是副業時，儘管展覽的頻率沒有那麼高，卻可以確保每次都可以做自己想要的東西。」她說，「做我喜歡的樣子」很重要。

只是越來越忙碌的店務，剝奪了愈來愈多創作的時間。她嘆道：「我一直想保持創作中的狀態。」一直持續到甜點店的租約到期，員工另有規劃而離職，彷彿上天安排的巧妙時機，使她終於可以卸下責任，得到重整步調的喘息。

可簡可繁的化妝土技法

揮別甜點界，黃郁婷再度復出，卻是在臺中神岡。她與同是陶作家的王瑞竺合力成立空間，一樓名為「黑土mollisol」是活動兼策展空間，二樓隔為前後兩間，分別是陶工坊與甜點廚房，三樓則是放置電窯的燒製區。

新作坊開幕不久，她便與王瑞竺便舉行Open Studio 雙人聯展《日和水》，推出使用臺灣黃陶為基底，外覆黑色化妝土的黑土系列。

黃郁婷偏好造型與化妝土研究，使用粗糙如沙的美國雕塑土、或是在瓷土中混合熟料，燒出具有手感的質地，加上化妝土技法疊加，創造出如久置潮溼院落的盆，被青苔爬過的洗綠；沙丘受風凝成的形狀，那遠看滑順而細看卻粗獷的質地；並且刻意留下神秘刻痕，訴說所欲表達的概念。

談到人們對於化妝土的誤解，她說：「很多人以為化妝土是簡單的東西，但其實化妝土的定義很廣，舉凡日本民藝常見的粉引或粉吹、朝鮮王朝代表的粉青沙器都是一種化妝土，它使器具表面可以有很強的變化性。」

如果用甜點來形容，化妝土便是蛋糕抹面或擠花，加入不同色粉，使用不同工具塗抹與刻畫，厚薄濃淡高低起伏，爬佈表面的微弱光影，不知不覺轉化情緒。

以陶探索生活的人

如今，她大部分時間都專注於陶作，甜點不再面向消費市場，只接受畫廊活動的餐會創作委託。全心投入陶作，近來她又師學雕塑技法，無論未來會朝向哪個類型走，希望以系列作品、自策個展的方式呈現，把創作理念更加聚焦且完整地傳達。

一路以來，黃郁婷在做陶裡學習，為理解器皿而去學甜點，為了理解茶道具，向董紜綺、謝小曼等茶老師習茶，不知不覺陶引領她發現新事物。「對我來說陶是生活中的探尋。」談到今年的新計劃，「我的夢想是到北極看北極熊真實的生活，今年剛好有機會可以達成，那裡有個小鎮可以看到北極熊！」

她手臂上的刺青，說了北極熊失去融冰成為熊天使的哀傷故事，不想美麗生物成了絕版幻想，她決定千里相會，再任性一回，而那未來是否會成為她陶作上的某種滋養？答案是肯定的。

文字 / 李佳芳

攝影 / 王士豪

2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運將於明年2月6日至2月22日登場，近期於發表會上公開獎牌設計。如兩個半圓結合為一的獎牌，象徵著每位奧運與帕運運動員的旅程，以及那些一路陪伴他們的所有人。該獎牌由義大利國家印刷局與造幣廠（Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato，簡稱IPZS）設計製作。

兩種不同質地，象徵幕前幕後的團結精神

2026米蘭冬奧獎牌的設計簡潔，以「兩半合而為一」為視覺意象，象徵米蘭與科爾蒂納兩座城市，以奧運精神彼此相連，也傳遞出對於團隊情感與團結世界的追求。

本屆賽事的品牌識別總監Raffaella Paniè表示：「我們以義大利人的奮鬥與熱情為靈感，設計出一枚『回歸本質』的獎牌。其表面的兩種不同質地，象徵奧運與帕運的故事不僅由運動員書寫，也因教練、隊友、家人與粉絲的參與而完整。」

義大利設計工藝的極致展現

2026米蘭冬奧獎牌由IPZS製作，獎牌兼具優雅設計與永續概念，採用無毒、可回收的環保塗層，並使用100%可再生能源進行生產。這些獎牌結合傳統工藝與當代技術，體現了義大利設計的優良品質，更凸顯出運動員作為賽事核心的理念。

兩位傳奇選手為獎牌設計揭幕

獎牌揭曉儀式由兩位義大利體壇傳奇領銜：曾奪下1金1銀奧運獎牌的游泳選手Federica Pellegrini，以及在帕運拿下14面獎牌，縱橫田徑、越野滑雪等項目的Francesca Porcellato。

而儀式主持人、義大利威尼托大區首長Luca Zaia表示：「這枚獎牌訴說每位運動員為達終點所付出的努力與堅持；同時，它也向那些在幕後默默付出的組織者、志工、技術人員、工匠，以及其他不可或缺的角色致敬。」他也補充：「2026米蘭冬奧是不僅僅促進體育與娛樂發展，更關乎義大利的基礎建設、觀光、宣傳與就業機會。獎牌只是個起點，我們已經看到夢想開始實現。」