科技藝術幕後談!「安娜琪舞蹈劇場」 ✕ 「NAXS FUTURE 」對談,科技藝術展演為什麼/要怎麼好看?

安娜琪舞蹈劇場、NAXS FUTURE 涅所未來對談科技藝術展演

有了科技後,看一場展演越來越接近做一場夢。隨著新技術不停歇誕生,科技藝術展演如同變形蟲,線上、線下各自進化,亦虛實交融。這次幕後「造夢人」們現身,聊聊時下科技藝術展演的力量、侷限和可能的體驗視角。

當代舞團「安娜琪舞蹈劇場」,在純舞蹈中融入科技,探問人與科技間的進退哲思;新媒體藝術工作室「NAXS FUTURE」(涅所)近年專注於高度實驗性的線上展演及沉浸式XR體驗,以新媒體為語言連結國際。

一個以實體肉身探問科技,一個以虛擬語言對話真實,兩個團隊都已在科技藝術領域耕耘逾10年,各自的創辦人也不約而同,早早在對方首件原創作品中便收穫觸動——2017年,謝杰樺行走在NAXS的沉浸式劇場《Render Ghost》中,第一次體驗在VR展場中與他人相遇,馮涵宇則猶記在學生時代的電腦螢幕前,因《第七感官》(2011)在當年結合投影技術與舞蹈的新穎嘗試而驚艷。而創造這般新鮮又深刻的生命體驗,也正是他們甘願投身這一領域的使命感召,和持續為世界勾勒的想像。

安娜琪舞蹈劇場作品《第七感官》(2011),發生在一個互動式裝置場域,觀眾與舞者的一舉一動被偵測並與空間進行互動,在當年是結合投影技術與舞蹈的新穎嘗試。(圖:安娜琪舞蹈劇場提供)
安娜琪舞蹈劇場作品《第七感官》(2011),發生在一個互動式裝置場域,觀眾與舞者的一舉一動被偵測並與空間進行互動,在當年是結合投影技術與舞蹈的新穎嘗試。(圖:安娜琪舞蹈劇場提供)

謝杰樺

安娜琪舞蹈劇場創辦人暨藝術總監,編舞家。背景橫跨建築與舞蹈,擅以空間概念結合科技元素,融入舞蹈與身體創作。知名作品包括科技舞作《第七感官》、《Second Body》、《永恆的直線》及《肉身賽博格》。參與共創一系列舞蹈裝置作品《日常編舞》及《健康操》,延伸舞蹈的表現形式至表演以外。曾任2017臺北世界大學運動會開幕典禮文化演出導演之一。

馮涵宇

NAXS STUDIO共同創辦人與創意總監,創作跨越新媒體藝術、XR、遊戲式線上體驗、平面設計、電子音樂和劇場等領域。NAXS工作室以「遊戲」為核心方法論,持續製作高度實驗性的作品,遊走於實驗藝術和創新商業製作,同時積極與全球藝術家和品牌合作,探索沉浸式內容的潛力。多年來亦以別名Software2050進行創作,從非人類中心的視角探索人工智慧與人類世界之間的關係。

Q:為什麼想投身科技藝術展演?是被什麼魅力收服?


馮涵宇
我大學時的技能和夢想其實都是平面設計,但同時間開始和NAXS的共同創辦人知藝參與很多電子樂派對,沒事就往 The Wall、Korner、Pipe 跑,因緣際會,也受邀做一些裝置藝術,漸漸嘗試使用雷射、煙霧、投影、 VJ,往適合電音跟party的方向創作、組團參與台北數位藝術節,也才順理成章去讀北藝大的新媒體研究所。

近年比較被「遊戲式線上體驗」吸引,一是本來就喜歡玩遊戲(笑),也因為其中的 「連結」——玩遊戲時很快就可以跟來自世界各地、說著不同語言、不同族群的人玩在一起,就會想像,如果這件事結合其他藝術領域會怎樣?甚至如果可以用各個想要的視角去觀看、參與到作品裡,跟表演者產生關係,這都是遊戲媒材的潛力。遊戲就是「世界建構」 (world building),每個遊戲都是一個架空的小世界,可以在幻想時空裡做任何事,能這樣在日常生命經驗之外去體驗不同世界觀還滿重要的。

NAXS FUTURE與「夕陽音樂」合作的台灣首場線上音樂祭《夕陽小鎮SUNSET TOWN》(2023),在虛擬世界中打造出街頭舞台。(圖:NAXS FUTURE提供)
NAXS FUTURE與「夕陽音樂」合作的台灣首場線上音樂祭《夕陽小鎮SUNSET TOWN》(2023),在灑滿落日餘暉的虛擬世界中打造出街頭舞台。(圖:NAXS FUTURE提供)

謝杰樺 我大學讀建築,但根基的喜好還是所謂「在舞台上跳舞的肢體」,畢業後念了跳舞、成立舞團、做了《第七感官》,那是2010年左右,整個硬體環境有滿大躍進,我理解到「科技真的可以跟我的身體做對話」,就真的一直往這個方向走下去。

我的作品大多一定會處理到人與科技的互動,當科技成為我的雙人舞舞伴,我們可以一起做出什麼?是我至今一直想挖掘的可能性。

在現代,科技帶來最大的潛力是「互動」——作為觀眾時,觀看經驗改變,「第四面牆」不再,可以經由行動產生跟作品的關係,科技也像是一面新的鏡子,讓人看到生命經驗之外的事。對表演者、創作者來說,則不同於過往,每一刻都是雕刻的、每一幕都是精心處理好的,觀眾進來後的事不一定都會照你想的發生,會產生新的關係和詮釋,處理這樣的作品是很大的挑戰,也非常吸引我。

安娜琪舞蹈劇場作品《永恆的直線》(2019),聯手科技藝術創作團隊「叁式」、燈光設計團隊「瓦豆」,與煙霧藝術家林書瑜,探討死亡在數位時代的全新定義與存在。(圖:參式攝影、安娜琪舞蹈劇場提供)
安娜琪舞蹈劇場作品《永恆的直線》(2019),聯手科技藝術創作團隊「叁式」、燈光設計團隊「瓦豆」,與煙霧藝術家林書瑜,探討死亡在數位時代的全新定義與存在。(圖:參式攝影、安娜琪舞蹈劇場提供)

Q:近年「虛實整合」已成趨勢,如何看待實體與虛擬展演的關係?


馮涵宇
疫情之後我們常被問到:實體展演不可取代,你們怎麼看?我百分之百同意實體展演絕對不可取代,我們過去也創作實體展演作品、我也喜歡看,但是我們現在之所以做線上或虛實整合展演,本身出發點就不是為了取代實體,它們本來就是不一樣的東西。

以虛實整合展演來說,虛擬科技可以和實體展演互補甚至互為主體,可以平等地互相對話、交流、影響,進而產生出一種新的觀看方式。線上展演也是一樣的邏輯,本身就應該被視為一種完整的體驗形式——所以反過來講,線上展演也不會被實體展演取代,就像《魔獸世界》和遊樂場互不干涉,有不同的特色、表現方式和客群。

安娜琪舞蹈劇場作品《Second Body》 於2015年首演,以360度全身投影形塑出對應自然人體(First Body)的「第二身體」運動經驗。(圖:謝岱汝攝影(左)、鄭敬儒攝影(右)
安娜琪舞蹈劇場作品《Second Body》 於2015年首演,以360度全身投影形塑出對應自然人體(First Body)的「第二身體」運動經驗。(圖:謝岱汝攝影(左)、鄭敬儒攝影(右)

謝杰樺 我的創作是探索身體在所謂數位時代會發生的改變,過程中透過和科技的互動,產生新的體驗或反思,所以表現形式上多少一定要有虛實內容的merge。

之前疫情期間大量思考,跳舞是很肉身的、很強調實際經驗的,那要如何找到一個切入點,讓它和線上展演結合?

對舞團來說,要讓線上跟現場真的融合,其實要先回到舞者訓練打造起,目前「數位訊號進到表演後會如何影響身體?」對於接受典型學院派訓練的舞者來講,還不是這麼熟悉。

做《Second Body》時,我花了2年把舞者傳統的表演方法打掉、重新建構,和NAXS合作虛實整合的數位實驗版時,看他們創造的畫面引出來的想像,也持續push我思考, 當科技跟生活可以如此混合的時候,我要怎麼準備我的身體?

兩方藉2022年桃園科技藝術節的契機,重新演繹安娜琪舞作《Second Body》虛實整合的數位 實驗版,展場被一道大幕分隔出虛實兩座場域,虛擬空間中有一即時捕捉真人舞者動作而生成的虛擬舞 者一同演出;NAXS也設計遊戲引擎機制,讓觀眾可以透過手機登入虛擬世界,操控像光球般的角色四處 游移,隨心選擇想要的視角觀看。(圖:NAXS FUTURE提供)
兩方藉2022年桃園科技藝術節的契機,重新演繹安娜琪舞作《Second Body》虛實整合的數位 實驗版,展場被一道大幕分隔出虛實兩座場域,虛擬空間中有一即時捕捉真人舞者動作而生成的虛擬舞 者一同演出;NAXS也設計遊戲引擎機制,讓觀眾可以透過手機登入虛擬世界,操控像光球般的角色四處 游移,隨心選擇想要的視角觀看。(圖:NAXS FUTURE提供)

馮涵宇 杰樺對舞蹈、對身體的觀察很細膩,他會談肌肉、汗滴、紋理,這是我們做純數位創作比較不會觀察到、也無法挑戰的事情,但我們可以嘗試為舞者做出更抽象、流動的皮膚,以動作帶動空間中的粒子等等,把想像空間延伸出來,做一些實體展演做不到的事情,再將虛實並行在一起,就可以有新的對話產生。

Q:時下科技展演的侷限是?如何降低體驗過程中「介面」帶來的疏離感?


馮涵宇
常會遇到的侷限可能是成本 (笑),當然現在也一定會慢慢被解決,大眾可以接觸到的科技越來越厲害,透過科技創作的成本會持續下降,AI 就是很大的例子。

另一個問題是「時效性」,雖然大家會講藝術是「永恆」 的,觀念可以一直打動人,但有些科技藝術,尤其是VR 畫面,只要一過再回頭看,那個技術就是不會再那麼「酷」。

至於對介面的疏離,首先我覺得要依照群體來界定,對 Z 世代、Alpha世代來說,螢幕這個介面非常親切,使用鍵盤、滑鼠穿梭在虛擬世界裡是很舒適的。但如果把他帶到兩廳院,坐在固定的椅子上、面對鏡框式的舞台,這個介面對他來說或許反而是疏離的。

NAXS FUTURE與澳洲舞者合作《Body Crysis》(2023),台北、墨爾本、 線上虛擬空間三方共演,成功拉動世界各地觀眾跳到虛構世界跟舞者互動。(圖:NAXS FUTURE提供)
NAXS FUTURE與澳洲舞者合作《Body Crysis》(2023),台北、墨爾本、 線上虛擬空間三方共演,成功拉動世界各地觀眾跳到虛構世界跟舞者互動。(圖:NAXS FUTURE提供)

謝杰樺 對於舞蹈而言,每個人一出生的零分零秒開始就擁有「身體」,人類有天生的趨性會使用身體,進而產生經驗、情感和思考,所以用身體表演時,召喚的是我們整個生命歷程,只是可能因文化跟地域的關係而不同。

但科技並不是這樣時刻陪伴我們,經由科技經驗產生的思考或觀察,也不會跟每個人都有關,所以在科技展演的創作過程中,創作者要去橋接處理的,是怎樣再拉回觀眾的生命經驗去回應,所謂「介面」事實上只是要透過什麼方式讓觀眾共感。

那時在《Second Body》數位實驗版的展場中,同時有實體舞者和虛擬兩種觀看選擇, 可以很明顯看見不同年齡層的觀眾,會隨成長經驗的不同聚集到自己熟悉的觀賞介面前,就發現「線上」跟「現場」兩種感知經驗要怎麼交融這題,到頭來好像也跟生命經驗有關。

《Second Body》數位實驗版的展場中,同時有實體舞者和虛擬兩種觀看選擇,也映現出觀眾不同的生命經驗與觀看偏好。(圖:劉薳粲攝影)
《Second Body》數位實驗版的展場中,同時有實體舞者和虛擬兩種觀看選擇,也映現出觀眾不同的生命經驗與觀看偏好。(圖:劉薳粲攝影)

馮涵宇 生命經驗有兩個面向,一個是杰樺說的「連結原有的」,另一個也正是科技藝術有趣的地方——創造一種新的生命經驗。

NAXS早期滿著迷於去尋找人類生命經驗的「原型」,很多作品都會探索afterlife(死後生活)、奇點的概念,這是人類未知的經驗,但我們試圖用科技讓大家感受到。神祕的,大家也真的可以被感動,可能這些就是某種很底層,刻在大家的基因裡面的東西吧。

Q:手邊正進行什麼新創作?認為接下來科技藝術還會往哪走?


馮涵宇
目前正在和丹麥、德國的團隊合製VR作品《Dark Rooms》,以4D的體驗討論非主流的Kink文化;明年3月預計舉辦第二季虛擬音樂節《夕陽小鎮》,在第一季的基礎上加入更多遊戲機制,非常難做(笑)!也正在幫藝術家許家維製作一個location based的VR作品。

我認為接下來的科技藝術,最直觀也最大的趨勢就是AI,剛提到技術的「民主化」,隨著高深技術的普及,可能讓「原創」的概念、既有從業者的身分被挑戰,但也會促成創造力的大躍進,令人擔憂也令人期待。

我自己還很期待更下一個階段,一個獨立思考、有主體性的AI出來向世界宣示,它做了一些突破性、超過人類想像邊界的事,會很有趣也很恐怖,我們應該滿快可以看到。

謝杰樺 數位科技帶來時間跟空間的跳接,人們在不同的地方卻可以共享一些時間、過程,甚至混合過去和現在,折疊時空,這也和重力、黑洞的議題相關,我們現在正跟台大的天文物理教授研究這題,預計在C-LAB的球形空間演繹「當時間空間不連續,身體會發生什麼事?」另一個是和英國合作探索,是否有可能讓AI去理解各個國家、東西方不同文化舞者表現身體的差異。

「科技」二字,本身就有時間性,隨著技術的進步,「科技」會不斷變成「日常生活」,而隨著創作者的熟稔、觀眾的理解越來越深,科技藝術展演基本上一定還是會回到「怎麼樣好好說一個故事」,我想,如何讓人類的身體,透過科技接收感受的過程更細緻、豐富,會是藝術家、創作者們持續要努力的方向。

安娜琪在近作《肉身賽博格》中以舞者的身體動態串接AI辨識,透過大量螢幕拼接軀幹,打破眼見為憑的確切。(圖:陳韋勝攝影、臺中國家歌劇院提供)
安娜琪在近作《肉身賽博格》中以舞者的身體動態串接AI辨識,透過大量螢幕拼接軀幹,打破眼見為憑的確切。(圖:陳韋勝攝影、臺中國家歌劇院提供)

採訪整理|李尤
攝影|謝岱汝、林峻永、劉宸吟、鄭敬儒、陳長志、叁式
圖片提供|安娜琪舞蹈劇場、NAXS FUTURE、臺中國家歌劇院

更多精彩內容請見 La Vie 2024/9月號《賦予自由律動的當代設計》

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如鏡像般疊影,吳季剛台灣首展《Common Threads》對話拼貼畫巨擘:解構勞森伯格代表作,打破時尚、藝術與生活邊界
如鏡像般疊影,吳季剛台灣首展《Common Threads》對話拼貼畫巨擘:解構勞森伯格代表作,打破時尚、藝術與生活邊界

即日起至2026年10月3日走進台北當代藝廊TAO ART,從旅美設計師吳季剛和美國畫家羅伯特勞森伯格跨時空、跨領域的靈感交會,看時尚與藝術如何並置一地,激盪出有別於獨立存在時的嶄新火花。本篇3段式詳解兩位各擁深遠脈絡且皆打破傳統框架的創意風格,同場邀你共賞吳季剛揚名國際後首度回台辦展所帶來亮點之作。

坐落內湖辦公大樓內的新型態藝術空間TAO ART,現正進行跨越藝術與時尚邊界的開創性展覽《Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads》。回推策展緣起至2025年,為紀念美國藝術巨擘羅伯特勞森伯格(Robert Rauschenberg)百年冥誕,享譽國際的台裔加拿大時裝設計師吳季剛(Jason Wu)特別聯手羅伯特勞森伯格基金會(Robert Rauschenberg Foundation),向其生涯創作汲取靈感,以構思自創同名品牌Jason Wu 2026春夏系列《拼貼(Collage)》,同時將羅伯特勞森伯格作為戰後美國藝術先驅對圖像、布料與現成物的激進運用提升至全新維度。

吳季剛台灣首展《Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads》即日起至2026年10月3日於台北藝廊TAO ART進行中。(圖片提供:TAO ART)
吳季剛台灣首展《Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads》即日起至2026年10月3日於台北藝廊TAO ART進行中。(圖片提供:TAO ART)

此次展覽除呈現該系列服裝作品外,亦展出來自紐約、包含直接啟發吳季剛設計之重要作品在內的羅伯特勞森伯格基金會私人典藏;利用時尚與藝術的並置,全展不僅回望羅伯特勞森伯格對藝術史的深遠影響,更進一步重繪藝術文化的未來可能樣貌。

展覽現場一隅。(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
展覽現場一隅。(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)

#01 解構拼貼宇宙:

當吳式優雅,遇上勞森伯格式叛逆

當年憑藉美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)身穿其設計禮服出席前總統歐巴馬就職典禮一戰成名,吳季剛至今以精緻、優雅且充滿女性力量的現代美學風格聞名於世,並陸續為全球多位最具影響力女性與文化指標人物量身打造衣著。始終視各領域視覺藝術為豐沛靈感泉源的他,諸如曾於原創作品內帶入台灣書法藝術家董陽孜行雲流水的筆墨線條,或在上述與羅伯特勞森伯格基金會共同開發的《拼貼》系列中開展跨界對話,比比皆是實例。

吳季剛與Jason Wu 2026春夏系列時裝秀模特兒。(圖片提供:TAO ART)
吳季剛與Jason Wu 2026春夏系列時裝秀模特兒。(圖片提供:TAO ART)

且因投身後者這一別具指標性的合作案,吳季剛深入研究羅伯特勞森伯格的藝術宇宙,尤聚焦發想於1970年代的兩代表性系列《白霜(Hoarfrost)》《機場套裝(Airport Suite)》,讓作品上大膽展示的拼貼藝術集合藝術(Assemblage,即「立體」拼貼藝術),以及對布料媒材的創新實驗,巧被轉譯為當代時裝設計語言——並非單純挪用藝術家所作圖像,而是內化他當時對材質的敏銳感知後,透過解構、拼接與堆疊等手段重新詮釋其創作精神。

Jason Wu 2026春夏系列作品〈Sulphur Bank〉、〈Untitled〉、〈Groundings〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)
Jason Wu 2026春夏系列作品〈Sulphur Bank〉、〈Untitled〉、〈Groundings〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)

#02 串聯美術館與伸展台:

審慎考據後,兼行「具體物件移植」與「抽象心法重現」

(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)

先看兩大系列各蘊含哪些獨特技法與元素

1974至1976年誕生的溶劑轉印系列《白霜》,由羅伯特勞森伯格自行發展出的獨特技法創作而成。他首先轉印內容涵蓋政治人物、體育賽事、消費商品、科學圖表及生活片段的報紙和週刊雜誌(如《新聞週刊》、《時代雜誌》等)圖樣至半透明的絲綢和雪紡布料上,再將未經裝框拉平的織品僅以圖釘鬆散地懸掛於牆面,隨周圍氣流飄動。層層疊疊的輕盈效果,使圖像不斷游移清晰與模糊間,構出如從冬日霜窗凝視世界般夢幻而神祕的視覺深度。原本來自大眾媒體的政治或商業符號,也在柔軟氛圍中被轉化為記憶碎片似的溫和存在。而吳季剛除重現轉印質地於《拼貼》系列,更藉布料毛邊自然流露的粗糙感與未完成感,精準呼應原作系列所蘊含的材料精神與詩意狀態。

溶劑轉印系列《白霜》作品〈Sulphur Bank〉、〈Groundings〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:Ron Amstutz)
溶劑轉印系列《白霜》作品〈Sulphur Bank〉、〈Groundings〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:Ron Amstutz)

1974年誕生的紡織版畫系列《機場套裝》,則融匯自帶肌理的材質,凸顯工業符號意象。作為羅伯特勞森伯格的首個凹版印刷企劃,該系列彼時可謂對材料與印刷技術使用邊界有所動搖:他摺疊異質布料,並在其表層和裡層同時進行印刷;如此一來,布料便能在被展開或縫合後,形成極具延展性的影像結構。藝術家且突破繪畫與物件製作的傳統界限,盡把瓶蓋鈕扣直尺日常拾得物直接縫進布料載體,打造兼具繪畫、拼貼與雕塑特徵的作品。這些物件所保留看似平凡的痕跡,卻成作品敘事中不可或缺的元素,映現羅伯特勞森伯格不斷思考藝術與生活之間關係的創作實踐。

紡織版畫系列《機場套裝》作品〈Cat Paws〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:James Nelson)
紡織版畫系列《機場套裝》作品〈Cat Paws〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:James Nelson)
紡織版畫系列《機場套裝》作品〈Sheephead〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:James Nelson)
紡織版畫系列《機場套裝》作品〈Sheephead〉。(圖片提供:TAO ART © Robert Rauschenberg Foundation/攝影:James Nelson)

再看設計師怎麼將它們轉化到服裝作品上

本展示眾之Jason Wu 2026春夏系列作品〈Cat Paws〉即揉合瓶蓋和鈕扣元素,善用材料肌理的交互作用促成富動態感的視覺節奏;〈Sheephead〉另於構圖上引入與測量、秩序及工業生產相關的直尺工具,讓現成物與印刷表面展開有趣對話。從物件拼貼、層次堆疊到材質轉化,吳季剛對羅伯特勞森伯格縝密的研究工作貫穿設計各階段,藉其材質敏銳度深刻形塑每件服裝從廓形剪裁、布料開發到表面處理的所有細節;最終呈現遂在維持Jason Wu品牌一貫精緻優雅風格的同時,注滿前所未有的實驗精神。

Jason Wu 2026春夏系列作品〈Cat Paws〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)
Jason Wu 2026春夏系列作品〈Cat Paws〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)
Jason Wu 2026春夏系列作品〈Sheephead〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)
Jason Wu 2026春夏系列作品〈Sheephead〉。(圖片提供:TAO ART © Dan-Lecca)

#03 引領觀眾近賞戰後藝術:

三方攜手並置典藏作與現當代新作,吳季剛台灣首展意義非凡

1925年出生、2008年逝世的美國當代藝術家羅伯特勞森伯格,一生傾力顛覆傳統流派對藝術的既定認知,挑戰繪畫的平面性與雕塑的三維界線;以使各式日常拾得物如塑膠、紙板乃至回收品躍然畫布的創作手法著稱,進而於1954至1964年間祭出著名的「融合繪畫(Combines)」、1964年獲威尼斯雙年展國際繪畫大獎。身兼運用絲網印刷和溶劑轉印技術的重要先驅,他亦透過重新拼組大眾媒體影像,反映二戰後由電視主導的資訊時代。設有勞森伯格海外文化交流組織(Rauschenberg Overseas Culture Interchange, ROCI),於冷戰後期率領團隊走訪全球11個國家,蒐集在地材料、與當地工匠合作並舉辦展覽,再再藉由行動證明藝術是一種得以跨越政治分歧的通用語言

已故美國藝術家羅伯特勞森伯格。(圖片提供:TAO ART © Steve Paxton. Photograph Collection. Robert Rauschenberg Foundation Archives, New York)
已故美國藝術家羅伯特勞森伯格。(圖片提供:TAO ART © Steve Paxton. Photograph Collection. Robert Rauschenberg Foundation Archives, New York)

談及本次展覽,吳季剛表示,「我非常興奮能將2026春季系列帶回台灣,並讓觀眾重新認識羅伯特勞森伯格的精彩創作。同時,這也是我的設計作品首次與其靈感來源的原作並置展出,使人能夠更直觀地理解『轉譯』的過程。」甚稱《拼貼》不僅是對羅伯特勞森伯格的致敬,也是他的自我反思——「作為一名移民者,我是如何收集看似分散的文化與視覺參照,並將它們重新編織進我的創作之中。」

別富詩意的策展形式,使吳季剛和羅伯特勞森伯格作品如鏡像般疊影;圖為Jason Wu 2026春夏系列服裝及其同名原作〈Untitled〉。(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)
別富詩意的策展形式,使吳季剛和羅伯特勞森伯格作品如鏡像般疊影;圖為Jason Wu 2026春夏系列服裝及其同名原作〈Untitled〉。(圖片提供:TAO ART/攝影:Anpis Wang)

羅伯特勞森伯格基金會執行長Courtney J. Martin則說明,羅伯特勞森伯格的創作實踐奠基於創作者面對『藝術可能性』的廣闊理解,「他對紡織材料與現成影像的運用,挑戰了純藝術與日常生活之間的階級藩籬,並為新型態的表達方式開啟空間,至今仍在跨領域創作中持續產生共鳴。」恰如吳季剛與以上可見所有作品的對話,正體現不二創造力與實驗精神,證明羅伯特勞森伯格過去的創作之於今天的藝術家與設計師而言,仍是充滿生命力的源泉。

吳季剛與羅伯特勞森伯格基金會執行長Courtney J. Martin。(圖片提供:TAO ART)
吳季剛與羅伯特勞森伯格基金會執行長Courtney J. Martin。(圖片提供:TAO ART)

羅伯特勞森伯格基金會(Robert Rauschenberg Foundation)

立足於羅伯特勞森伯格的傳奇資產,強調其生前信念「藝術家能推動社會變革」,並讚頌創新甚或未經檢驗的全新思考方式,一如羅伯特勞森伯格始終致力在藝術與生活的縫隙中展開行動。

TAO ART

由藏家陳薇捷(Vicky Chen)與父親共同創立於2020年。結合收藏和展示功能的空間,由日本建築大師青木淳以「都市園林」為概念,打造出融合古典、經典與當代藝術的新型態場域,並藉由白立方、茶室、起居室等空間,體現藝術融入日常的可能性,進而以生活化方式將藝術介紹給觀者。一方面支持台灣當代藝術躍上國際,一方面亦將國際資源引入台灣。現透過定期舉辦展覽、座談及交流會,目標成為台灣與國際接軌的平台。

吳季剛台灣首展《Robert Rauschenberg and Jason Wu: Common Threads》

  • 時間:即日起至2026年10月3日11:00-19:00,每週日、一休館
  • 地點:TAO ART(台北市內湖區洲子街79-1號8樓)

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在藝術與實驗之間——認識藝術家Caroline Hélain:

以手裁布料為基礎,描繪光影下別具生命力的自然形態

視覺藝術家Caroline Hélain現居比利時布魯塞爾,兼於布魯塞爾藝術學院進行研究工作,藉交流與實驗持續拓展藝術視野。大都汲取靈感自植物自然景觀,其作品發跡於手工裁剪和塑形的布料,並經不同材質與色調層層拼接構成,各細節組成脈絡可謂遊走在觀察與記憶、具象與抽象地帶。尤其擅長以細膩視角感知周遭的她,且多運用風景、材質與視覺感官的連結,重新詮釋記憶中的景象;從色彩相互映襯的節奏、線條交織產生的律動、各層布料擁有的共鳴,乃至自由縫製所勾勒出的線條語彙,全是成就Caroline Hélain標誌性風格的有形與無形符碼。除從事個人創作外,她也通過工作室及文化機構舉辦的工作坊,分享自身於縫紉和刺繡領域的專業知識與實務經驗。

比利時藝術家Caroline Hélain。(圖片提供:Longchamp)
比利時藝術家Caroline Hélain。(圖片提供:Longchamp)

針對此次聯名,Caroline Hélain表示,「我的藝術創作存在於具象與抽象之間。與Longchamp的合作,讓我有機會將作品中的自然景致化為可穿戴作品。我所描繪的地平線能隨身形流動,以環繞整體輪廓,這對我而言別具深刻意義。」細賞她精心打造的系列單品,時有一座沙丘、一片峭壁,抑或一道天際線浮現,恰似幀幀被解構後重新拼湊的風景畫。

專屬創作躍然多元單品,邀你穿戴探索未知風景

Caroline Hélain共為Longchamp 2026冬季系列構思9幅專屬地景,各幅作品一方面以細緻的織紋肌理色彩層次堆疊與品牌單品本身線條有所呼應的柔和意象,另方面而言亦借力於Longchamp精湛製衣與鞣革手法的二度演繹,躍然服飾配件之上。

(圖片提供:Longchamp)
(圖片提供:Longchamp)

首先,Daylong系列皮革包袋善用多層次拼接再現藝術家的地景創作,並由Longchamp工坊匠人悉心縫製,盡展品牌工藝底蘊。包型部分提供迷你包與旅行包兩種,邀人們踏上探索未知風景的旅程。

Daylong旅行包(礦物色),參考價格 NT$86,300。(圖片提供:Longchamp)
Daylong旅行包(礦物色),參考價格 NT$86,300。(圖片提供:Longchamp)

再者,鮮明的色彩構圖同步渡上毛衣與長洋裝,使多款服飾彷彿點綴流動壁畫般自帶生命力。其中最具代表性與辨識度的無袖背心,揉合皮革與初剪羊毛圈紗材質,描繪沙丘和模糊天際線交會的壯麗景觀,實踐藝術與工藝的精妙平衡。

無袖背心(白蘭地酒色),參考價格 NT$59,100。(圖片提供:Longchamp)
無袖背心(白蘭地酒色),參考價格 NT$59,100。(圖片提供:Longchamp)

最後,Longchamp遊牧風格衣櫥內所收藏的絲巾、喀什米爾方巾、口袋飾以地景圖樣的T恤,和Le Pliage系列棉質帆布托特包等單品,無一不讓人一眼即識Caroline Hélain的創作。色彩部分選用橄欖綠、薊花紫、焦糖褐與芭蕾粉等富有礦石質地的大地色為主調,帶出自然沉靜的秋冬氛圍。

毛衣(米色),參考價格 NT$20,400;連身裙(米色),參考價格 NT$26,800。(圖片提供:Longchamp)
毛衣(米色),參考價格 NT$20,400;連身裙(米色),參考價格 NT$26,800。(圖片提供:Longchamp)
連身裙(礦物色),參考價格 NT$26,800;絲質圍巾(礦物色),參考價格 NT$13,200。(圖片提供:Longchamp)
連身裙(礦物色),參考價格 NT$26,800;絲質圍巾(礦物色),參考價格 NT$13,200。(圖片提供:Longchamp)
T恤(橄欖綠色/淡紅褐色),參考價格 NT$8,600。(圖片提供:Longchamp)
T恤(橄欖綠色/淡紅褐色),參考價格 NT$8,600。(圖片提供:Longchamp)
Le Pliage托特包(淡紅褐色/芭蕾粉色),參考價格 NT$11,400。(圖片提供:Longchamp)
Le Pliage托特包(淡紅褐色/芭蕾粉色),參考價格 NT$11,400。(圖片提供:Longchamp)

「每一季,我都熱衷於發掘不同領域的創意人才。我初次看到Caroline Hélain的作品時,不僅被她細膩的藝術感知所吸引,也深深著迷於她精湛的創作技法。這兩種特質恰好呼應Longchamp一直以來重視的創意探索精神與工藝底蘊,因此便順理成章地促成此次合作。」——Longchamp創意總監Sophie Delafontaine

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