路易威登繼大受歡迎的《路易威登旅遊指南》，2013年五月出版全新《路易威登遊記系列》(Louis Vuitton Travel Books)，以嶄新角度結合傳統旅遊札記及旅遊繪本兩者的特色，首批四本旅遊叢書包括：Daniel Arsham著《Easter Island》、Natsko Seki著 《London》、Chéri Samba著《Paris》及Jean -Philippe Delhomme著《New York》。

《路易威登遊記系列》充滿睿智及深刻體驗，將讀者引領至真實及虛擬的旅程體驗中；著名或充滿才華的新銳藝術家細訴他們曾遊歷的城市及國家的經驗，介紹當地特色建築及光影，呈現當地人生活面貌。《路易威登遊記系列》是有二十年歷史、紀錄多位插畫家及水彩畫家都市旅程體驗的《Carnets de Voyage》(旅遊繪本系列)的延續，並注入全新旅遊觀點，探索遙遠荒蕪大地以至動感大都市的五光十色，透過作者的角度，展現作者在不熟悉的環境探索不同文化的歷程。
 

剛果藝術家Chéri Samba穿梭巴黎、美國藝術Daniel Arsham探索神秘復活島、年輕日本插畫師Natsko Seki漫遊倫敦、法國藝術家Jean -Philippe Delhomme縱橫紐約；每位作者置身陌生之地，以敏銳觀察發掘奇新妙趣，從中得到不少啟發，輔以敘事、情深、嘲諷或生動的筆觸各見特色。

《路易威登遊記系列》超越一般札記及繪本的框框，展現當今藝壇的豐富創作元素：各位藝術家來自不同國家，在旅途中自由選擇其創作媒介，如素描，圖畫，拼貼、當代藝術、插圖、卡通或動漫等不同形式，表達其旅途中的所思所想。部份原創作品已為路易威登購入，加入品牌的當代藝術藏品之中，令其藏品更豐富，觀點更多元化。
 

《路易威登遊記系列》每年都會推出新作，繼首批四冊，品牌將會推出日本動漫藝術家Jiro Taniguchi的威尼斯遊記，以及義大利漫畫家Lorenzo Mattotti的越南遊記。《路易威登遊記系列》限量發行，每本獨立編號連作者簽署，於指定路易威登專門店發售。

2013年5月起，各位藝術家的專訪將會上載louisvuitton.com網站
 

藝術家介紹：
Daniel Arsham：《Easter Island》
美籍藝術家Daniel Arsham於1980年出生，早於孩童時期已有建構城市、奇幻建築及未來風景的夢想，後來於紐約Cooper Union藝術建築及工程學院攻讀，不同學科訓練令他探索多元化創作素材。他的水粉畫作運用了插畫工具及城市規劃技術，Mylar薄膜及水彩等素材，著重透視構圖，營造微妙的光感效果。他的黑水粉畫，以灰及黑色建構想像中的天地起源，處處是荒蕪的廢墟及孤島，一片孤寂….

Natsko Seki：《 London》
Natsko Seki的藝術世界充滿繽紛的圖像：例如Paul Rand的圖形設計，Saul Bass的電影片頭設計，以至六七十年代英國及美國平面設計師的作品。2001年，Natsko Seki年方二十四，她離開日本到倫敦修讀平面設計，開啟了她的創作天地：她重新發掘形狀及顏色的意義，以及手繪與電腦設計線條之間的微妙差別，並領悟自己對插圖及動畫的興趣大於平面設計，奠定其未來創作路向。

 

Jean -Philippe Delhomme：《 New York》
巴黎畫家兼插畫師Jean -Philippe Delhomme以插圖呈現日常生活及時尚世界，別具獨特慧眼睿智。他喜愛到世界各地旅遊，以畫作捕捉當代文化的精髓及諷刺。Jean -Philippe Delhomme於1959年出生，曾於巴黎École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs修讀，並很快便投身廣告及媒體插圖創作，客戶包括Barneys百貨公司、《GQ》、《Vogue》、《Los Angeles Times》及《The New Yorker》等報刊。他沉迷於以印刷圖像作為創作元素，以及時現時隱，難以捉摸的詩意；他的彩色構圖包含不同技術手法，表現出愉快氣氛，但他始終較鍾情於水粉彩創作。

Chéri Samba ：《PARIS》
Chéri Samba原名Samba wa Mbimba Nzinga，1956年出生於剛果民主共和國，自幼已愛畫圖，無論是以棍子畫沙或者在學校課本上塗畫，都見他藝根早種。他的繪畫天分為朋友所賞識，得到為朋友仿製漫畫及為本地足球隊設計標誌的機會。1972年他到首都金沙薩(Kinshasa)發展，以畫廣告招牌為生；當時Apuza、Lomabaku 及 Mbuta Masunda 幾間工作室的畫家是街頭招牌創作的翹楚，Chéri Samba擔任其助手，從中磨練繪字及大型插畫技術。

資料圖片來自 路易威登 台灣區

Plantation 近期於台中 GIVEN SPACE 帶來歷久彌新的經典 YOORYUU 系列，靈感源自花卉與花語，展開全新篇章。系列名稱 YOORYUU -COLORS- 代表 10 種花卉色彩，每種色彩都象徵一種祝福，讓人能依據心情挑選每日的「幸運色」。

1981年，三宅一生推出了Plantation品牌，可以說是三宅一生「實用舒適」理念的完美詮釋。品牌主要使用天然材料，以簡單和舒適寬鬆的設計為特色，在這些單品身上，穿著者依舊能明顯地感受到當年三宅一生所倡導的實用主義，讓這個日本品牌至今仍十分受到歡迎。

品牌近期於台中 GIVEN SPACE 帶來歷久彌新的經典 YOORYUU 系列，靈感源自花卉與花語，展開全新篇章。系列名稱 YOORYUU -COLORS- 代表 10 種花卉色彩，每種色彩都象徵一種祝福，讓人能依據心情挑選每日的「幸運色」，輕拾自然的悄語，感受生活中的細膩綻放。

Plantation 創立 42 年以來，以「服裝是為日常而生」為設計理念，本次以「花語與色彩的對話」為靈感，而YOORYUU 所用布料來自日本滋賀縣高島地區，當地自江戶時代即以「高島織」 （Takashima Chijimi）聞名。此系列將布紋旋轉 90 度，使橫向波紋展現富節奏感的彈性褶皺，布料適中、透氣，穿著涼爽，尤適合台灣濕暖氣候。

Plantation 將這份歷史悠久的織造技藝，融入品牌一貫的自然設計理念，創造出風格簡約、質感細膩、提供日常所需的代表性面料——YOORYUU。穿上 YOORYUU，不僅是與自然肌理貼近，更是一場與傳統工藝相遇的當代對話。

活動現場以花卉延伸主題，10 種繽紛色彩服裝一字排開，除了能夠親身感受YOORYUU 的經典魅力以外，展區大型花藝裝置就像在藝廊欣賞藝術品一樣，帶來別於以往的購物體驗，置身於靜謐的美好花園，

此次 YOORYUU 系列推出的限定商品包含上衣、洋裝與襯衫等多款式設計，皆為 Unisex 尺寸，兼具實穿性與時尚感。全系列共推出 10 種繽紛色彩，每一色彩都象徵一種花卉的語言與祝福，包括：純淨的白色瑪格麗特、充滿朝氣的黃色含羞草、清新的黃綠色桔梗、柔和的薄荷綠蘭花、恬淡的淡藍色粉蝶花、沉穩的藍色鳶尾花、優雅的紫色薰衣草、浪漫的粉色櫻花、熱情的橘色鬱金香，以及鮮明的紅色非洲菊。

這些色彩不僅展現視覺上的多樣美感，也讓每一位穿著者能依心情挑選屬於自己的「幸運色」，為日常穿搭增添奔放的自由度。

活動日期：2025 年 7 月 4 日（五）至 7 月 13 日（日）
活動地點：GIVEN SPACE（台中市西區中興街 247 號）

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源，就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡，重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表，我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品：蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關，兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀，貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾，有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪（Dandy）風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服（菸裝smoking）的流行，領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約，1924年，領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶，與當時普遍流行的領結完全不同。當時，領結既是晚宴上優雅的配件，也是辦公室職員的日常裝束，隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感，成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面，女星瑪琳．黛德麗和凱薩琳．赫本也帶上領結，挑戰性別界線。而在男性身上，領結又展現不同的魅力，隨著佛瑞．亞斯坦的舞姿律動，隨鼠黨（Rat Pack）的輕佻傲然，或隨詹姆斯．龐德的從容優雅，演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代，領結變得過於傳統、保守且陽剛，光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客（geeks）身上，被世人嘲弄、邊緣化。然而，到了2000年代，設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台，重拾領結的榮耀。

經典設計：無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中，Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師，但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年，Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服（又稱菸裝，Smoking）帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項：穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾，象徵男性的陽剛與權力結構，同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範，在1960年代這個正在重塑社會規則的時代，他主張女性有權選擇穿上無尾禮服！他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭，而是自然而然的權利。在他手裡，原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具，積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格，女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立，而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華．哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性，然而，當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝，因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年，Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後，無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事，但因為品牌改變客群，轉向更年輕、更獨立的女性，提供價格相對親民的無尾禮服，時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良，以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義，讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎？答案是否定的，但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

風格的誕生：華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年，1977年後就被龐克風取代，但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台，成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾，音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格，與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同，它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題，轉而全心頌揚明星文化，以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領，甚至影響到非洲，在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock（尚式搖滾），搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式，重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮，掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命，宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝，穿上閃耀且貼身的衣物，長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否，只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想，顛覆傳統的男性形象，甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛．鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份，甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來，嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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