早春大秀放火燒墓園!Gucci致敬法國第二部曲 演繹死亡與來生的詭譎奇想

如果說早春系列的存在,本只是為了填補秋冬、春夏系列間的過渡期,那麼大家或許該頒個獎給Gucci創意總監Alessandro Michele。自2015年開始,Gucci相繼在紐約藝術園區、倫敦西敏寺迴廊及佛羅倫斯皮蒂宮裡的帕拉蒂娜畫廊發表早春時裝秀,此次,Alessandro Michele選在充滿歷史文化意義的遺址,延續一貫的怪誕華麗風格和強烈意象,打造出相當絢麗奪目的系列。

 

位於南法亞爾市(Arles)舊城區外的古羅馬墓園阿里斯康(Alyscamps),就是Gucci 2019早春大秀的秀場,Alessandro Michele將季節的過渡概念延伸至地理位置,盡可能利用地點本身的歷史淵源,展示這場超越了時間與空間、結合古老和現代的夜晚大秀。

 

Alessandro Michele表示,「Alyscamps是一座古羅馬的墓園,但它也不是墓園,而是通道,在17世紀時成為了步道;它融合了兩者,外觀看起來不像墓園,因為它本身就是,同時也不是。我很喜歡事物看似一回事,但實際上又不是那麼一回事。」

 

燃燒的烈焰劃破伸展台中央,煙霧彌漫、成列的教堂蠟燭,讓這個露天空間充斥了歌德式的氛圍,搭配有「現代歌劇之父」之稱的義大利作曲家克勞迪奧蒙特威爾第(Claudio Monteverdi)的〈聖母晚禱〉(Vespers of the Blessed Virgin)作為背景音樂,更增添秀場詭譎、幽暗的氣氛。

 

Gucci 2019早春系列主題圍繞著古文明、死亡以及想像中的來生,包括骷髏、十字架、悼念用的花束、帶有宗教意含的圖騰,或是祭祀時穿著的大披風、背心等元素,Alessandro Michele表示,「這是場派對,舉辦在一個人人都能成為其他人的地方,寡婦、小孩假扮搖滾明星,淑女其實並非淑女。」

 

模特兒們從迷霧中現身,穿著華麗絢目的服裝快步走出,令人有些目不暇給。Alessandro Michele這次祭出多達114套男、女裝,不僅將品牌的標誌性元素,如格紋裙、絲質印花圖騰、老虎圖樣等,融入各式幻想的角色之中,從搖滾明星到19世紀的寡婦都包括在內。

 

罩著絲絨洋裝和華麗的星星刺繡披風,模特兒拿著花束從煙霧中現身,讓人聯想到天主教裡聖母瑪利亞的模樣。黑色波紋的刺繡長披風危險地揮向場上的火焰,闊肩蓬袖的黑皮草大衣,帶有1970年代的維多利亞風格。

 

營造神聖莊嚴氛圍的,還有一套帶有肋骨造型刺繡的黑色禮服,Alessandro Michele解釋,「這套服裝的靈感來自藏骨堂,那是15世紀存放神職人員及僧侶的墓室,還有珍貴的裝飾,設計概念是與來世有關的一切,都是伴隨著具有極致之美的事物。」

 

仔細觀察這些服裝上複雜精細的刺繡,可以發現它們都巧妙融入了當地的歷史,包括這座城市以前的舊名,如Gallula Roma、Urbs Genesii等;文藝復興詩人但丁(Dante Alighieri)所著的《神曲》(Divine Comedy),其中的詞句同樣被刺繡到服裝上,但丁也是眾多在Alyscamps獲得靈感的其中一位詩人。

 

Gucci(@gucci)分享的貼文 張貼

 

時間快轉到近代,兩側佈滿扣帶裝飾的緊身長褲,正是向80年代搖滾樂手比利艾鐸(Billy Idol)致敬之作。鑲滿鉚釘的圓形提包、露指手套,以及亮片刺繡拼貼的無袖丹寧夾克、寬大的皮夾克、亮片貼腿褲,Alessandro Michele將這些單品融入他對中古世紀的奇想,增添龐克搖滾的意象。

 

這個看似風格繁複的系列,其實有著許多具備銷售潛力的單品,包括6個應該會快速銷售一空的合作聯名款,像是古希臘神話中羊男(Pan)圖像,這個洛杉磯馬爾蒙莊園酒店(Chateau Marmont Hotel)代表性的logo圖案,也被印在購物袋與長袖T恤上。

 

除了服裝之外,這次早春系列的配件也同樣充滿了巧思細節。以長羽毛倒置裝飾的的圓頂小帽,源自已故帽飾設計師Frank Olive的作品,他在70年代時,為許多名媛和百貨公司設計了這款帽飾。而貝殼飾品、珠寶十字架、寬大的太陽眼鏡以及繁複印花圖騰的頭巾,也都是本季的配飾重點。

 

Gucci(@gucci)分享的貼文 張貼

 

 

Gucci(@gucci)分享的貼文 張貼

 

焦點回到許多Gucci迷最在意的包款上。開場模特兒肩上背的透明Ophidia包款,揮別以往印有經典雙G的Monogram帆布,此次改以PVC材質呈現,而品牌的雙G金屬logo,在金屬扣環、鉚釘及不同材質的搭配下,也衍生變化出多樣面貌。

 

Gucci(@gucci)分享的貼文 張貼

 

 

Gucci(@gucci)分享的貼文 張貼

 

 

Gucci(@gucci)分享的貼文 張貼

 

 

Gucci(@gucci)分享的貼文 張貼

 

本次系列也能看到時尚潮人常穿的Princetown皮革拖鞋,不過它們不是被穿在腳上,而是融入包款之中。黃色Monogram托特包,中央裝飾著一個嘶吼的金屬虎頭,虎頭標誌的靈感源自Hattie Carnegie設計的骨董珠寶,而包包外層口袋則裝了拖鞋;而印有金色火焰、花朵圖騰的皮革後背包,兩側的口袋也成了拖鞋收納袋。

 

 

Gucci(@gucci)分享的貼文 張貼

 

 

Gucci(@gucci)分享的貼文 張貼

 

Alessandro Michele在秀前提到,「繼紐約、倫敦和佛羅倫斯後,法國是Gucci最自然的落腳處了。我想要向這個極為重要且具豐富歷史根基的國家,表達我的敬意。」

 

「在法國這麼多美麗的地方,我選擇了亞爾市,不僅因為我一直是法國南部這個區域的崇拜者,更是好奇又狂熱的旅行者,我每年至少會到此造訪一次。其實我在去年七月就決定要把今年的早春秀辦在這裡,當時我正在亞爾市度過連假週末。」Alessandro Michele說。

 

「所有我早春系列到過的地點,都有屬於我個人的故事。它們對我來說,都是意義深遠、充滿情感的地方。沒有任何事是偶然的。」談到辦秀場地的選擇,Alessandro Michele的「向法國致敬三部曲」似乎更成了近期的熱門話題。

 

從2018早秋形象廣告起,Gucci以巴黎的學生運動「5月風暴」為主題;接著是本次2019早春大秀,選擇位於南法的亞爾市舉辦;最後,則是正式宣布加入2019春夏巴黎時裝週的消息,作為這三部曲的最後章,也促成了Louis Vuitton、Dior、Chanel和Gucci四大時裝品牌在巴黎時裝週展出的創舉。

 

對於這個消息,Gucci執行長Marco Bizzarri表示,「他了解品牌有時候必須要做出決策以維持品牌權益,他是非常有彈性、機敏的人。缺席米蘭時裝週一季,確實是個問題,不過到最後我們還是會回去。」

 

當然,少了像Gucci這樣年營收達60億歐元的大品牌,對米蘭時裝週來說是個損失。Gucci的自然銷售已經連續5季成長超過35%,目前公司正準備在6月佛羅倫斯舉辦的投資者日上,為往後的目標規劃,提出更詳盡的策略。

 

這次Gucci早春大秀還特別邀請重量級歌手暨作曲家艾爾頓強(Elton John)現場演出,其他與會嘉賓包括新生代演員莎柔絲羅南(Saoirse Ronan)、美國饒舌歌手A$AP Rocky、日本男星坂口健太郎和韓國偶像團體Exo成員Kai,而中國代表則有演員倪妮及歌手李宇春。

 

資料來源:Gucci、WWD、Grazia

※本文由 BeautiMode 創意生活風格網提供,未經授權,請勿轉載!

當時尚跨越性別:《時尚單品全圖鑑》揭開領結、無尾禮服與華麗搖滾的文化革命

左圖:佛萊迪.墨裘瑞,國家展覽中心,伯明罕,1984。右圖:安迪.沃荷,Time Life 雜誌。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源,就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡,重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表,我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品:蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關,兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀,貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾,有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪(Dandy)風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服(菸裝smoking)的流行,領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約,1924年,領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶,與當時普遍流行的領結完全不同。當時,領結既是晚宴上優雅的配件,也是辦公室職員的日常裝束,隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感,成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面,女星瑪琳.黛德麗和凱薩琳.赫本也帶上領結,挑戰性別界線。而在男性身上,領結又展現不同的魅力,隨著佛瑞.亞斯坦的舞姿律動,隨鼠黨(Rat Pack)的輕佻傲然,或隨詹姆斯.龐德的從容優雅,演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代,領結變得過於傳統、保守且陽剛,光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客(geeks)身上,被世人嘲弄、邊緣化。然而,到了2000年代,設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台,重拾領結的榮耀。

左圖 :一對男女,紐約大都會歌劇院,1943年。右圖: 經典緞布蝴蝶領結,Tom Ford。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖 :一對男女,紐約大都會歌劇院,1943年。右圖: 經典緞布蝴蝶領結,Tom Ford。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

經典設計:無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中,Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師,但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年,Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服(又稱菸裝,Smoking)帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項:穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾,象徵男性的陽剛與權力結構,同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範,在1960年代這個正在重塑社會規則的時代,他主張女性有權選擇穿上無尾禮服!他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭,而是自然而然的權利。在他手裡,原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具,積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格,女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立,而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華.哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性,然而,當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝,因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年,Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後,無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事,但因為品牌改變客群,轉向更年輕、更獨立的女性,提供價格相對親民的無尾禮服,時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良,以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義,讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎?答案是否定的,但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

夏綠蒂.蘭普琳(Charlotte Rampling ),1974年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
夏綠蒂.蘭普琳(Charlotte Rampling ),1974年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

風格的誕生:華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年,1977年後就被龐克風取代,但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台,成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾,音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格,與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同,它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題,轉而全心頌揚明星文化,以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領,甚至影響到非洲,在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock(尚式搖滾),搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式,重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮,掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命,宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝,穿上閃耀且貼身的衣物,長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否,只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想,顛覆傳統的男性形象,甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛.鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份,甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來,嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

紐約娃娃樂團(New York Dolls ),1970年左右。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
紐約娃娃樂團(New York Dolls ),1970年左右。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期|2025/06/21

作者|海莉.愛德華-杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖,帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計,一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表,帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點,甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

✹ 更多新書資訊 ⭢ La Vie 圖書

延伸閱讀

RECOMMEND

時尚迷必備工具書:《時尚單品全圖鑑》全面剖析,從牛仔外套、泡泡裙、解構主義讀懂衣著背後的故事

左圖:山本耀司1981年秋冬成衣系列。右圖:片場上的瑪麗蓮.夢露(Marilyn Monroe),內華達州(Nevada),美國,1960年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

有些服裝打破了時間的藩籬,也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話,都講述著設計師們的奇思妙想,以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品:丹寧夾克(或牛仔外套)

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調,賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動,未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安.拉克魯瓦(Christian Lacroix)

述說丹寧夾克的歷史,就是探索靛藍染料的故事。丹寧布(牛仔布)的起源與藍色密不可分,這種顏色結合堅韌的面料,成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀,這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克,但真正定義今日丹寧夾克風格的,是1967年的Type III款式,也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色,成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔,到1950年代的叛逆青年,甚至是瑪麗蓮.夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起,它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克,又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟,既象徵著深植於社會的刻板印象,又述說對體制的反抗,更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞,穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像,以及後來的嘻哈、油漬搖滾(grunge)和電音,都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站,反而選擇將各種文化串聯起來,成為反叛精神的時尚象徵。

左圖:塞吉.甘斯柏、珍.柏金與凱特.貝瑞,巴黎,1969年。右圖:經典丹寧夾克,Wrangler。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖:塞吉.甘斯柏、珍.柏金與凱特.貝瑞,巴黎,1969年。右圖:經典丹寧夾克,Wrangler。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

經典設計:泡泡裙(舞會皇后)

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安.拉克魯瓦(Christian Lacroix)

人們常說,1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間,經濟繁榮帶來了財富的積累,富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式,時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前,Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛,深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作,而後在1987年創立了自己的品牌,在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中,他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響,他喚回17與18世紀的古典美學,以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯,這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者,在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景,將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情,但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神,金錢至上,奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間,Christian Lacroix找到了完美平衡,以短版的小外套搭配蓬蓬裙,那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代,誇張的墊肩、纖細的腰身,以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆,正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點,在舞池裡旋轉,魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩,燃燒出更為炙熱的生命力。

左圖:費.唐娜薇,紐約,1981年。右圖:迷你裙,Christian Lacroix。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖:費.唐娜薇,紐約,1981年。右圖:迷你裙,Christian Lacroix。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

風格的誕生:反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司(Yohji Yamamoto)

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念,用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而,要等到1989年,時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計,並特別指向Martin Margiela的作品時,這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末,由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響,從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」(wabi-sabi)中汲取靈感,並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼(kintsugi)藝術,挑戰傳統服裝結構,改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎,甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物,這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美,吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人,他們選擇拋開1980年代的炫目奢華,以黑色為載體,映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的,不僅是一場審美的革命,更是一場關於時尚話語權的顛覆,使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期|2025/06/21

作者|海莉.愛德華-杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖,帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計,一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表,帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點,甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

✹ 更多新書資訊 ⭢ La Vie 圖書

延伸閱讀

RECOMMEND