大稻埕餐廳「孔雀餐酒館Peacock Bistro」！綠意花園讓二進老宅化身城市綠洲

蛻變的孔雀餐酒館Peacock Bistro，以完整的用餐體驗傳遞品牌精神，取用永續精神對待大地環境的食材，展現經營理念與態度，讓用餐不只是進食，更是對飲食文化的五感體驗。

進駐台北城內最早開發的商業街區，迪化街的街區建築物仍存留過往的時代氣息，在傳統店舖之間，近年開始有新型態的店家進駐。2014 年搬於此地的孔雀餐酒館，位居於長型街屋的中段，像是探訪秘境般，初來乍到的拜訪者，得穿越前頭的咖啡店店面和露天花園，才能看見孔雀歐亞料理餐酒館的大門。在富有時代感的錯綜空間中，經營者之一的Angel 回憶起十五年前，在印度旅行時的一幕不期而遇的場景：早晨起床後開窗，庭院裡的咫尺眼前，居然有日常難以遇見的孔雀，為了保存這份在旅程中遇上的驚喜，將餐館取名為「孔雀」。

談起孔雀的初始契機，那年Angel和朋友在師大巷弄內遇見正在頂讓的店面，思考過後決定一同創業，以當時自己最為熟稔的義式料理，作為菜色主軸，開一家屬於自己的店，並在不遠處的泰順街，再開了另一間名為「鹹花生」的咖啡館。

在師大經營近十年後，本想順勢租約到期便閉店，兩人都不要再做餐飲業，各自發展想做的事。但緣分來得突然，大稻埕商圈的經營團隊此時也前來邀約他們進駐，看過連棟老房裡的空間，當下被那陽光灑落的天井給觸動，或許還能再試一試的想法便油然而生。當決定不是閉店而是搬遷，Angel和團隊重新把孔雀的經營面想得更長遠一點，「我們找了不同朋友加入，有品牌經營、攝影、吧台專長的人，還成立了正式的公司『野行文化』，把自己設定為不僅是餐飲，更希望未來以食物為出發點，做更多不同的事。」

空間設計融入在地的懷舊情調

從師大到大稻埕，原先在鄰近巷弄裡的孔雀與鹹花生，成為閩式街屋裡前後格局的一進與二進，像大家族同住屋簷下，彼此也能互相照應。正因為對新空間有感，搬家後的孔雀並非全盤複製原貌，更像是重生於新的街區裡，團隊思索屬於這條街的元素為何，有沒有機會將在地風格結合至店裡頭，融入當地氣氛。

搬遷過程從空間設計、整修裝潢開始，到設計菜單和建構人事組織，都由團隊內部一手包辦。吧台上方以蒸籠設計的吊燈，和建築洗石子牆面、地板花磚，承襲街上老味道蔓延入內，摩登中帶點復古的孔雀，歷經四個月的重整規劃，在大稻埕裡再度開屏。

自學料理之路， 走出自己的風格

一路以來執掌廚房事務的Angel，多年的料理經驗是自學而來，從書本、紀錄片、國外旅行時品嚐當地餐館的體會，一路在生活中，學習吃的口味與文化，如今的孔雀呈現出的料理面貌，比起之前更是自由奔放，不受限於任何的地域與風格，Angel 不太定義自己是做什麼菜的人，從剛開始學習如何做菜，一個模仿者的角度，依循食譜追求所謂的正統作法，而後透過生活歷練的堆疊，加入自己詮釋食材的思量。

Angel 回歸自己生長的土地和環境，「台灣有自己的飲食文化，可是文化不是很明確，臺菜跟大陸菜系很難分開，究竟什麼是臺菜？」拋出疑惑，也從每季推出的菜單裡找答案，取自街邊的庶民料理，麵攤都會來上一盤的「黑白切」，作為春夏菜單的鑽研對象，Angel 將黑白切類比為生魚片的極簡學問，每道手續都是講究。「食材川燙後切片就呈盤，配上醬油膏、醬汁、蔥花，是看似簡單，但仔細去研究，其實又變化無窮，燙的部位、時間與溫度的掌控，要如何切？切片還是切塊？要用什麼醬汁？鋪薑絲還是蔥花？」吃是最原始的慾望，由解剖日常熟悉的食物，從中取材最貼近生活的動作，並遵照大自然的運行，使用當季出產的食材，成為現在孔雀的依循。

酒單裡的獨特， 小甕酒與自然酒裡的風土人文

搬家後的孔雀，Angel 期望能更上一層，不單就餐點口味上，還有對飲食文化的反思。陳列在吧台與廚房之間的層架上，玻璃容器裡浸漬的水果，那是孔雀自家釀的果實酒「小甕酒」，用上小農的當季蔬果，加上高濃度的烈酒，花時間醞釀而成。選擇在地食材的堅持，來自對環境和產業永續經營的本意，「餐廳是一個大的採購商，如果盡量選擇有機、無毒的產品，或在飼養動物時，能注意動物權的廠商，他們的東西確實比較貴，但去買、去支持，那他們也就會願意繼續做下去，這樣正向的產業才有機會做起來。」雖然重視食材是料理的基本，但願意以自身的力量，讓產業能往良善永續的循環前進，則是孔雀的核心理念。

蛻變的孔雀注入關懷萬物的理念

大稻埕的新店貌，對過去師大店的常客來說，也許有點陌生，但揮別過往的老巢穴，Angel 覺得不同階段，自然會有不同的轉變。如今蛻變的孔雀，因為餐點價位的提升和街區屬性，與搬家前的來客族群近乎不同，年齡層也比原先高上一些。

面對長久經營下去的方針，Angel 認為企業理念跟文化很是重要，在營運第十五年，孔雀提出「在生活裡落實永續發展(Live SustainableDevelopment)」的想法，透過飲食的行為潛移默化，希望食物不只是好吃，飽腹口慾之時，更對大地萬物懷抱友善與尊重。

在食材挑選和經營理念上不輕易妥協，孔雀在貫徹理念的同時，也創造出一套能夠運行的商業模式。「餐廳的價值來自於提供完整的用餐體驗。」從進門開始，建築和環境的樣貌、服務生的應對態度、空間中所播放的音樂，到最後才是上桌的食物，孔雀想給予客人的服務，正是完整的五感體驗。

走過14 個年頭，孔雀證實了開店不見得是對於現實的種種妥協，如果你找到自己堅持的核心價值，並透過每一個環節傳達給消費者，絕對有機會將理想轉化為一個好的商業模式，進而獲利，支持你繼續走下去。對於創業，Angel 表達沒有絕對，只有選擇。「這個結果是你要的嗎？是在你控制範圍內的嗎？還是已經超出你的控制？」孔雀有許多對於飲食文化的想法，收攏在我們還未見之處，等待時機成熟，必能見到它綻放出獨有魅力。

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孔雀餐酒館 Peacock Bistro（已歇業）

店址╱台北市大同區迪化街一段197號

電話╱02-2557-9629

營業時間╱ 11：30 am至10：30 pm，週二公休

文･王涵葳 

攝影･張藝霖  

圖片提供･孔雀餐酒館 Peacock Bistro

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台北日式板前壽司餐廳「鮨水仙」迎來開幕一週年，端上以「熊本天草天然赤海膽」為焦點的週年套餐，將日本九州海洋孕育的珍稀旬味帶上台北板前。

聚焦日本九州食材

回望鮨水仙營業一年來的選材，可見一條清楚脈絡——九州。主廚張景富認為，水產的風味與水域息息相關，而九州周邊擁有大量海峽、海灣等不同水域環境，魚隻在不同水域活動、覓食與休息，使得魚肉的風味與層次有所不同，這正是鮨水仙持續尋找九州食材的原因。

天然赤海膽嚐「風味餘韻」

週年菜單中最受矚目的莫過於「熊本天草天然赤海膽」，這次鮨水仙選用的赤海膽強調天然、無添加，且來自九州深海區域，由當地漁師採集，數量相對稀少。要取得這批海膽並不容易，鮨水仙透過日本當地人脈取得貨源，由熊本當地的合作買手協助牽線，直接與採集者合作——這類少量、天然、仰賴產地與採集者關係的食材，相當考驗餐廳長期累積的信任與選材能力。

那天然海膽的風味表現如何？主廚形容：「它最令人驚訝的地方，不一定是第一口入口時有多甜，而是它的風味會在口中持續停留。」相較於經添加處理的海膽入口甜度明顯、但風味散得快，天然海膽的餘韻會更加完整飽滿。為襯托食材本身鮮美，主廚僅以壽司飯、少量醬油，以及和天草赤海膽產地相近的有明海高級海苔，呈現此貫赤海膽壽司。

鮨水仙一週年菜單亮點！

除以天然赤海膽為亮點，此次鮨水仙週年菜單中，主廚的料理思維展現得更加鮮明，對他而言，料理並非一昧堆疊，而是在理解食材之後，找到最適合它的技法與搭配，讓食材本味自然展開。

▌炭燒、酥炸技法賦香添口感

菜單前段以旬味與食材本身的質地為起點，透過炭燒、酥炸等技法逐步增加香氣層次。如「章魚柔煮」藉柔嫩章魚展現對火候的精準控制；「炭燒白子」以炭火為白子脂香賦予煙燻氣息，佐魚子醬鹹鮮，風味更加立體；「穴子菌菇千層揚」透過酥炸創造外酥內嫩的口感層次；「鮑魚與湯葉」轉向溫潤細緻的風味，讓鮑魚的鮮味與湯葉的柔滑質地彼此襯托。

▌壽司調味精簡，彰顯食材本味

進入壽司段落後，回到魚、醋飯與海苔最純粹的組合。「季節秋刀」以秋季魚種特有的油脂與鮮味展現豐潤風味；「蔥花鮪魚手卷」交織鮪魚的脂香、蔥花的清辛與海苔的焙香；「大腹將鮪魚」入口是豐厚而細緻的脂香；「天草赤海膽」則讓一席料理的海洋鮮味在此推至高點。

▌海洋與山林氣息交織

套餐洋溢海洋氣息，主廚同時以山林野味創造風味平衡，如壽司前送上的「海螺黑松露奶油燒」交織山海風味，疊加飽滿的奶油香，讓前段料理的香氣與風味逐步加深；壽司後則藉「野菇鴨肝黑松露釜飯」讓餐席轉向厚實的旨味。壓軸以椀物「羽太葛打與青湯」的滑嫩魚肉、揚卷貝魚清湯收回清雅，讓一席料理有起、有承、有轉，也有餘韻。

一週年之後，更知道什麼是「不需要改變的」

「以傳統為本，注入當代元素」是鮨水仙開幕之初就提出的料理方向，走過一年，主廚對此更加確定。相較於透過大量華麗元素堆疊出視覺衝擊，主廚更傾向保留食材本真風貌，「真正的高級，不只是（食材）價格和稀有程度，而是懂得把最好的食材，在對的時節，以最適合的方式交到客人手中。」這段話正也解釋了「おまかせ（omakase）」的真諦，其日文原意為「交給你」，指的是賓客將選擇食材與料理方式的權力交給師傅，由師傅把他認為當天最棒的食材、最有自信的料理端上桌。迎接一週年，鮨水仙並未讓追求創意成為時刻求變的壓力，而是腳步站得更穩，更知道什麼是「不需要改變」的。

鮨水仙

地址｜台北市大安區信義路四段311號

套餐價格｜午間套餐 $3,000＋10%／晚間套餐 $4,500 & $6,000＋10%

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抹茶熱潮持續升溫，從拿鐵、甜點一路延伸到單一農園、手刷技法與茶器設計。迎來開店周年的台北和茶專門店 wataru，攜手臺華窯推出「智茶碗 Cha Maker」，並帶來熊本單一農園「若葉」抹茶，從產地、沖泡到器物，勾勒當代抹茶走進日常生活的新樣貌。

一杯鮮綠色的抹茶，近年頻繁出現在咖啡館與社群影像中。抹茶拿鐵仍受歡迎，消費者關心的細節卻比過去更多：茶粉來自哪個產地？喝得到多少旨味？手刷與機器製作有什麼差異？茶碗的材質，如何影響每天喝茶的體驗？

抹茶的流行逐漸走過單純追求色澤、濃度的階段，產地、製程、沖泡和器物開始進入日常討論。位於台北松菸的和茶專門店 wataru，便以這些細節重新思考當代人的喝茶方式。迎向一週年之際，品牌攜手臺華窯開發陶製自動茶器「智茶碗 Cha Maker」，同步推出熊本單一農園「若葉」抹茶，以及蘋果抹茶等新飲品，將一杯茶向前追溯至茶園，也向外延伸到每天使用的器物。

抹茶的全球需求仍在上升，過去點一杯抹茶飲品，消費者可能只在意苦不苦、濃不濃；如今茶的產區、農園、採收與製作方式，都逐漸成為選擇線索。精品咖啡曾經歷類似過程：從「喝咖啡」進展到辨識產區、莊園、處理法及烘焙方式，飲用經驗也因此建立出更細緻的風味語彙。

wataru這次也特別邀請京都茶葉老舖、擁有165年歷史的「北川半兵衛商店」第六代傳人北川直樹（Kitagawa Naoki），親自來台分享傳統抹茶走進當代生活的體驗變化。北川直樹談到，全球抹茶需求增長後，茶葉產能與人力承受更大壓力。好的抹茶首先來自茶農的栽培與製茶品質，進入消費端後，水溫與刷茶技術又會影響最後入口的狀態。比起只看成品茶粉，從種植端開始建立穩定供應，逐批判斷原料狀態，是傳統茶商長期累積品質的方法之一。

「單一農園」看似只是菜單資訊，背後反映的其實是喝抹茶方式的變化。wataru 新加入的「若葉」來自熊本球磨盆地單一農園，茶湯帶有鮮明旨味，接續草本氣息與較沉穩的奶油、堅果調性，色澤則呈現飽滿翠綠。除了直接品飲，店內既有抹茶飲品也能加價升級使用若葉。

當抹茶品項愈來愈多，單純以「濃抹茶」、「高級抹茶」區分已經不太足夠；產地和農園提供了另一組理解風味的座標。鮮味、草本、堅果、奶油感，都能成為描述茶的方式。喝的人也可以慢慢建立自己的偏好，知道自己喜歡鮮味強一些，或偏好苦韻與烘焙氣息。wataru以和茶專門店作為品牌定位，這次把單一農園放進日常飲品，也讓原本離一般消費者較遠的製茶概念，進入茶飲之中。

傳統抹茶以茶筅快速刷打，看起來只有幾個動作，實際上對水溫、力道與速度都有要求。攪打過度可能影響質地與香氣，溫度控制不當則可能改變甜味及泡沫狀態；對第一次在家刷茶的人來說，其穩定度相當仰賴經驗，這就是 wataru 與臺華窯共同開發「智茶碗 Cha Maker」的出發點。

茶碗將刷茶過程拆成散粉、融合、發泡、均質四個階段，利用針對抹茶沖泡設定的曲面攪拌頭與動態轉速控制完成刷泡，希望穩定泡沫細緻度並減少結塊。wataru店內的抹茶飲品，也全面使用這套設備製作。技術介入之後，一杯抹茶少了對熟練手腕的依賴，讓每天喝茶的人更容易得到接近的質地與香氣。

這次 wataru 以若葉製作「蘋果抹茶」，將自製蘋果醬加入茶中，入口先感受到水果清甜，隨後接上若葉的鮮味與較長的苦韻。水果加入抹茶，反映近年的茶飲發展，奶類不再是抹茶唯一常見的搭配，果酸、氣泡、發酵風味逐漸出現在菜單上，原本被乳香包覆的青草與旨味，開始透過酸度展現另一種輪廓。

同時登場的甜點則把視線轉向焙茶，焙茶粉被放進焙拉米蘇塔、焦糖焙茶千層塔、焙茶千層香草蛋撻及生乳甜甜圈，烘焙後帶出的堅果、焦糖調與奶油、巧克力自然銜接。

鮮綠的色澤，讓抹茶成為社群時代的流行符號，市場快速成長後，消費者逐漸得以看見一杯茶更完整的構成。

茶農決定原料品質，茶商處理製茶與篩選，沖泡方式影響質地，最後還有雙手接觸的杯與碗。這些過去屬於茶專業領域的細節，逐漸走進你我的日常選擇，wataru同時推出單一農園抹茶與智茶碗，一邊往產地走，讓喝茶的人更認識手中的茶；另一邊重新設計器物，降低每天準備抹茶的技術門檻。