今年COVID-19疫情重創許多國家及產業，時尚界也不例外。因疫情無法群聚，導致每年都會盛大舉辦時裝週的各大精品，在時逢發表2020/2021秋冬高級訂製服（Haute Couture ）系列的此刻，只能改為用數位形式，或是以私人邀請制的方式發表新作，可說是前所未有的狀況，對於業績已嚴重受創的品牌來說，也只能積極應對，嘗試嶄新的展演方法。

CHANEL

這一季的CHANEL香奈兒高級訂製服系列靈感，結合了此品牌兩大精神人物—創始人香奈兒女士（Gabrielle Chanel）與前任創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。

現任創意總監Virginie Viard表示，眾所皆知，卡爾拉格斐在1970、1980年代經常會跟上流社會的名人頻繁出入當時巴黎知名的夜店Le Palace，其中包含他的謬思－法國貴族Diane de Beauvau-Craon，這位品味獨到的女子，給予了卡爾拉格斐無限的創作能量，這次又再給了Virginie Viard新的想法－一位龐克公主於日出時分從夜店步出的模樣。

但同時，Virginie Viard的另一個靈感是香奈兒女士童年成長的奧巴辛修道院（Aubazine），也因此本季的服裝輪廓，有著修女袍的俐落線條，其上卻是華麗繽紛的斜紋軟呢布料和華麗的鑲飾寶石，是狂放與雅緻的終極混搭。

所有香奈兒的刺繡工坊夥伴包括 Lesage、Montex，以及Lemarié山茶花羽飾工坊與Goossens 金銀工坊，都在本系列傾注所有心力。如同鑽石般的辮飾裝飾於墨黑色褲裝，收腰短洋裝、花冠摺裙，還有長洋裝，賦予如同古典時代般的華美，宛若從19世紀畫作中脫逃而出的女主角般璀璨耀眼。

黑色與煙煤灰的底色，在粉紅襯托下展現華美氣息。手繪蕾絲與銀色條紋緞帶織成的斜紋軟呢讓短版波麗露外套更顯華麗；腰身縐摺設計宛如腰封般的一款外套，搭配褲腳收窄的黑色麂皮靴筒版長褲，完全就是搖滾浪漫主義的極致展現。「對我而言，高級訂製服的根本精神就是浪漫，每一款造型輪廓中都充滿無窮無盡的愛意。」；而少了氣派秀場呈現，香奈兒找來電影導演Loïc Prigent拍攝一系列共三部的黑白短版紀錄片，一窺康朋街31號高級訂製服工坊的精湛技藝。

   

Dior

本季無法透過服裝秀發表，對於許多品牌而言，可能都有點綁手綁腳，品牌創意總監Maria Grazia Chiuri對於首次線上發表也相當緊張，但Youtube的近百萬次觀看次數，證明了Dior又藉此走出了一次新的氣象。

面對前所未有的時代，Maria Grazia Chiuri此次選擇聚焦於五位女性創作者Lee Miller、 Dora Maar 、Jacqueline Lamba 、Lenora Carrington 及 Dorothea Tanning 等超現實藝術家作品，「超現實主義的影像試圖賦予不可見的事物一種可視的存在。我對於這些伴隨神秘及魔法而來的未來不確定性感到著迷。」揭示了2020 秋冬高級訂製服系列的設計理念。

Dior 2020 秋冬高級訂製服系列不乏呈現絢麗的紅色系漸層，宛如珊瑚於海洋繾綣搖曳的光采。Lenora Carrington 及 Dorothea Tanning 繪製的畫作則於閃爍光影流瀉的夢境中得以延續。

疫情期間，許多正規的程序都無法進行，資源也相當匱乏，這讓創意總監聯想到了1945年，二戰剛結束時也曾有過類似的情形，當時的設計師仍竭盡所能地施展創意以復興時尚產業。當時羅浮宮號召60位設計師參與「Théâtre de la Mode」展覽，以比例為真人1/3的人檯作為模特兒，製作縮小版的衣服。

而Maria Grazia Chiuri就是以此為靈感，邀請義大利金像獎導演Matto Garrone為品牌創造一個奇幻又美麗的微電影－故事中的神話森林裡，除了自戀的美少年納西瑟斯（Narcissus）之外，其他的精靈角色無不受到Dior服飾的吸引。而浪漫又雅緻優美的畫面，也讓觀眾得以從疫情的鬱悶中暫時遁逃。

Viktor&Rolf

荷蘭雙人組設計師Viktor&Rolf的高級訂製服設計系列總有寓意發人省思，今年也不例外。由於深受疫情重創，讓設計師重新思考了時尚與人與世界的關係。本季高級訂製服的創作主題直接命名為「Change」，疫情突如其來地席捲全球，改變了既有的習慣和思維，改變自然也勢在必行。

設計師邀請歌手MIKA為影片錄製極為復古的旁白，負責解說每一件服裝的細節與設計理念，像極了早期沒有太多聲光和舞台效果的沙龍服裝發表。本季的服裝主要都以睡衣晨袍等服飾作為設計的基底，呼應了近來眾人所熟知的居家氛圍，但將睡衣及晨袍禮服化，並佐以emoji等社群常用的符號。

少了盛大的服裝發表，對設計師來說，雖有失落卻也十足新鮮：「雖然說如果能把秀辦好的話，那感覺真是無可比擬，不過多年來，我們一直都覺得服裝秀的神祕感早已不如以往。」

Iris van Herpen

作為每季高級訂製服發表的焦點，有Alexander McQueen接班人之稱的Iris van Herpen本季的作品就顯得十分「輕薄」。同樣因為疫情影響而無法有正式發表的她，改以影片呈現新作。

本季正式亮相的作品只有一套，並邀請曾出演《權力遊戲》紅袍女巫的知名荷蘭女演員Carice van Houten擔任模特兒詮釋本季概念「Transmotion」。Iris van Herpen的風格向來是優雅中帶點神祕，但這種細緻整齊的風格皆是緣於精密的數學計算，本季當然也不例外。她取經美國雕塑家Ruth Asawa的細膩創作以及荷蘭知名畫家艾雪（Escher）的幾何與錯視藝術，再加上花朵的意象，讓黑色種子萌生出精緻的美麗。

 

 

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Iris van Herpen Official（@irisvanherpen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 上午 9:39 張貼

整件衣服如同一朵白色花朵在陽光下綻放，中間如同葉狀的刺繡珠飾，Iris van Herpen汲取自樹維網（Wood Wide Web）靈感，描繪「疫情時代」人與人之間溝通網絡的共生性質，如同本是同根生意象。

Schiaparelli

疫情對於時尚界重創到底有多嚴重？看Schiaparelli或許可以看出端倪。當所有的品牌都改以數位形式發表，縱使沒有華麗排場但都至少有呈現實品，但這次，Schiaparalli只展示了31張服裝畫。

現代人對於這個品牌可能不是很熟悉。但Schiaparalli的創辦人Elsa Shiaparalli曾是Coco Chanel的勁敵，隨著時間過去，前者歷經60年才起死回生開始營運，卻又遭逢多位創意總監離職，好不容易才在去年春天找來前任Thom Browne設計總監Daniel Roseberry接手，但又在一年後面臨艱鉅的挑戰。

然而現代問題，需要現代手段解決。Roseberry表示，預計今年12月開始，旗下樣品會巡迴世界接訂單，多少彌補一些損失。而這次的危機迫使他開始思考何謂藝術，以及當末日近了，人們還需要穿什麼樣的衣服？如此困難的哲學問題，儘管一時無法得到解答，只能先從挽救品牌命脈開始著手，但非關資源與金錢，他確實也點出了全體時尚界未來需要面對的課題。

文／Mei Chiu

照片／Mikael Jansson© CHANEL

資料來源／各大品牌

在2024巴黎奧運及帕運，從聖火炬硬箱到獎牌托盤，都可見Louis Vuitton的工藝和匠心。這回Louis Vuitton不只面向奧運賽場，也面向巴黎整座城市，不僅為各家旗艦店換上繽紛的奧運主題櫥窗，更發布新版《巴黎旅遊指南 City Book Paris》和運動特別版《Paris Sport》，捕捉城市人文景色及運動圈的脈動。

LV奧運主題櫥窗，鮮艷色塊 X 動感雕塑呼應運動意象

Louis Vuitton奧運櫥窗的設計靈感，源自品牌曾為「美洲盃帆船賽」推出的膠囊系列，其結合高科技布料、奪目的原色圖徽，呼應帆船賽事的動態感與航海風格。承襲膠囊系列的活力，Louis Vuitton透過大膽的色塊拼接、鮮明的幾何輪廓，結合LV Monogram中四葉草、花朵符號，搭配一系列展現肢體律動之美的雕塑，以及籃球、船槳、體操彩帶等運動道具，在城市街頭向頂尖運動員們致敬。

若奧運期間人正好在巴黎，不妨到Louis Vuitton位於巴黎的三大地標：香榭麗舍大街店（Maison Champs - Élysée）、莎瑪麗丹百貨店（La Samaritaine）及新橋「LV Dream」，親眼見證。

LV帶逛巴黎，《City Book Paris》時隔30年改版

作為世界上最有名的城市之一，巴黎不停存在人們的話題之中，也不斷被探訪、挖掘、頌揚或議論，但世界從未真正感到厭倦。大約30年前，Louis Vuitton就曾為家鄉推出《巴黎旅遊指南 City Book Paris》，而今（2024）年巴黎被選為奧運主辦城市，氛圍變得更開放、活躍，每一天都自我超越和重塑，為了與時俱進探討巴黎的面貌，Louis Vuitton於是創作了新版的《巴黎旅遊指南 City Book Paris》精裝書。

2024年版《巴黎旅遊指南 City Book Paris》既保留了原版的特色章節，同時擴展、更新景點清單，更新增介紹巴黎城牆建築、花園和水道歷史的篇幅，也跳脫城市中心，深入講述關於城鎮的小故事。這本旅遊專書全權交由藝術家、攝影師、插畫家創作，以文字搭配影像、彩色插畫呈現巴黎當今風貌。

《Paris Sport》濃縮巴黎人的運動生活

除了重新探訪巴黎城，Louis Vuitton也以奧運為契機，透過《Paris Sport》梳理巴黎運動生活的不同面貌。本書深入巴黎各個社區，探索各地的運動文化和活動偏好，也邀請運動員、體育史研究家等運動界名人，分享運動裝備、健身技巧、運動穿搭等，追蹤都會運動文化持續演變的輪廓。

書中特別介紹了Louis Vuitton新任品牌大使Enzo Lefort，他是一名擊劍運動員，曾代表法國拿下2020東京奧運男子團體鈍劍金牌，本屆巴黎奧運也被認為是奪牌熱門。

紀念「最時髦奧運」的理想收藏

《巴黎旅遊指南 City Book Paris》目前有法文、英文、中文版；《Paris Sport》則有法國、英文版，在Louis Vuitton精品店及官網都買得到。Louis Vuitton也將兩者組合推出 「藍色盒裝獨家珍藏限定版」，只在Louis Vuitton精品店及巴黎的樂蓬馬歇（Le Bon Marché）、莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨公司販售。若想為這場「最時尚的奧運」留下紀念，這兩本將巴黎、運動、時尚結合的專刊值得收藏。

在時尚之都舉辦的奧運，開幕式宛如一場萬國時裝秀！2024巴黎奧運尚未正式開跑，各國紛紛秀出自家選手的「開幕式進場服裝」，以時尚作為媒介，讓自身文化躍上國際舞台。

▸ 蒙古｜傳統長袍的現代詮釋

蒙古隊一舉成為網友公認最令人驚艷的進場服裝。沿續過往兩屆的奧運，這次一樣由姐妹設計組合Michel & Amazonka打造，以蒙古傳統長袍「Deel」為靈感，期望以現代設計傳遞蒙古文化精神。設計師表示：「蒙古文化在世界上不太為人所知，大家通常僅僅知道成吉思汗等歷史人物，並從中認識蒙古。但是時至今日，你還是可以從蒙古人的日常衣著、文化節日中找到很多靈感。」

本次，Michel & Amazonka為選手們設計一系列刺繡背心與長袍，擷取「Deel」的高領與袖套特色，融入精緻的金線刺繡、蒙古國旗色彩與國徽「索永布」（Soyombo），以及奧運火炬和五環圖案。設計團隊針對每位運動員進行詳細的尺寸測量，每套服裝平均花費20小時完成。

▸ 海地｜藝術與時尚的精彩連乘

由海地裔義大利設計師Stella Jean打造的這套進場服裝，也令不少觀眾讚不絕口。近來，海地面臨著政治不穩定、幫派與犯罪猖獗、雙重債務等壓力，全國上下陷入混亂；即將參賽的15名奧運選手，不僅要追求最好的表現，更希望能爭取為和平發聲。

Stella Jean找來海地藝術家Philippe Dodard，將他的作品《Passage》印製在服裝上。女裝部分由一條印有畫作的長裙，搭配一件海地製的水手布襯衫，向大眾推廣該國正在失傳的傳統紡織文化；無袖西裝外套以回收布料製成，印有海地奧委會的標誌。男裝則以長褲搭配中美洲的特色襯衫「Guayabera」，並加上領巾裝飾。

▸ 菲律賓｜傳統「巴龍」展現武士精神

菲律賓隊的進場服裝為傳統服飾「巴龍」（Barong Tagalog），這種服裝結合了殖民時期的菲律賓民族和西班牙風格，每件皆採用鳳梨纖維布料（piña）製成，並配有可拆卸的絲綢薄紗背帶，上面以太陽符號刺繡裝飾，代表武士（Pintados）意象；邊緣繡上法國三色旗，象徵奧運地主與菲律賓隊間的友好情誼。

為了讓菲律賓隊在眾多進場隊伍中一目了然，設計師Francis Libiran選擇以鮮豔的紅、黃、藍搭配，同時也考慮到運動員在奧運期間的其他場合需求，拆下背帶後的巴龍還能有多種變化應用。

▸ 愛爾蘭｜破格全白服裝襯托細節

今年，愛爾蘭隊捨棄慣用的綠色，大膽挑戰全白服裝。設計師Laura Weber表示，之所以選用白色，是為了尊重它所代表的歷史意義——古希臘人們會在重要儀式上身著白色服飾，以傳遞對未來的希望。不僅如此，設計師更在細節中體現愛爾蘭的傳統文化。

愛爾蘭國旗巧妙地融入長褲滾邊；外套翻領上飾有手工刺繡的祖母綠三葉草胸針；手工簇絨的綠色字體令人想起鬱鬱蔥蔥的田野；每位運動員還配有獨一無二的訂製刺繡徽章，分別代表著各自的家鄉行政區。

▸ 台灣｜跨越9個縣市的工藝集大成

中華隊進場服裝再次由設計師周裕穎操刀，以中華奧運會徽原色為基調，融合「臺灣夢想、臺灣力量」的理念，邀請遍佈台灣不同領域的大師跨界合作，包括：當代藝術家江賢二、原民人間國寳工藝師嚴玉英、翻轉文字設計師林國慶、臺灣工藝之家纏花工藝師林佩瑩，以及台灣紡織製造大廠旭榮集團、仁美織標與珖藝印花等，共同打造具有「文化」、「藝術」、「工藝」與「永續」精神的國家代表隊進場服。

服裝布料上，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為印花，將台灣山景染上海洋波光粼粼氛圍；國寶工藝師嚴玉英織作的香蕉絲織片，被用作鞋面與腰帶；纏花工藝師林佩瑩也分別製作國花梅花，及蘊含加油及前進夢想、無所畏懼寓意的「油菜花」為胸針，傳遞對奧運選手們的祝福。

>>> 2024巴黎奧運中華隊進場服設計！周裕穎以江賢二畫作為布料印花，在配件融入台灣傳統工藝