疫情下的高級訂製服！揭開Dior袖珍、Iris van Herpan超現實、CHANEL龐克等5大時尚秀

今年COVID-19疫情重創許多國家及產業，時尚界也不例外。因疫情無法群聚，導致每年都會盛大舉辦時裝週的各大精品，在時逢發表2020/2021秋冬高級訂製服（Haute Couture ）系列的此刻，只能改為用數位形式，或是以私人邀請制的方式發表新作，可說是前所未有的狀況，對於業績已嚴重受創的品牌來說，也只能積極應對，嘗試嶄新的展演方法。

CHANEL

這一季的CHANEL香奈兒高級訂製服系列靈感，結合了此品牌兩大精神人物—創始人香奈兒女士（Gabrielle Chanel）與前任創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。

現任創意總監Virginie Viard表示，眾所皆知，卡爾拉格斐在1970、1980年代經常會跟上流社會的名人頻繁出入當時巴黎知名的夜店Le Palace，其中包含他的謬思－法國貴族Diane de Beauvau-Craon，這位品味獨到的女子，給予了卡爾拉格斐無限的創作能量，這次又再給了Virginie Viard新的想法－一位龐克公主於日出時分從夜店步出的模樣。

但同時，Virginie Viard的另一個靈感是香奈兒女士童年成長的奧巴辛修道院（Aubazine），也因此本季的服裝輪廓，有著修女袍的俐落線條，其上卻是華麗繽紛的斜紋軟呢布料和華麗的鑲飾寶石，是狂放與雅緻的終極混搭。

所有香奈兒的刺繡工坊夥伴包括 Lesage、Montex，以及Lemarié山茶花羽飾工坊與Goossens 金銀工坊，都在本系列傾注所有心力。如同鑽石般的辮飾裝飾於墨黑色褲裝，收腰短洋裝、花冠摺裙，還有長洋裝，賦予如同古典時代般的華美，宛若從19世紀畫作中脫逃而出的女主角般璀璨耀眼。

黑色與煙煤灰的底色，在粉紅襯托下展現華美氣息。手繪蕾絲與銀色條紋緞帶織成的斜紋軟呢讓短版波麗露外套更顯華麗；腰身縐摺設計宛如腰封般的一款外套，搭配褲腳收窄的黑色麂皮靴筒版長褲，完全就是搖滾浪漫主義的極致展現。「對我而言，高級訂製服的根本精神就是浪漫，每一款造型輪廓中都充滿無窮無盡的愛意。」；而少了氣派秀場呈現，香奈兒找來電影導演Loïc Prigent拍攝一系列共三部的黑白短版紀錄片，一窺康朋街31號高級訂製服工坊的精湛技藝。

   

Dior

本季無法透過服裝秀發表，對於許多品牌而言，可能都有點綁手綁腳，品牌創意總監Maria Grazia Chiuri對於首次線上發表也相當緊張，但Youtube的近百萬次觀看次數，證明了Dior又藉此走出了一次新的氣象。

面對前所未有的時代，Maria Grazia Chiuri此次選擇聚焦於五位女性創作者Lee Miller、 Dora Maar 、Jacqueline Lamba 、Lenora Carrington 及 Dorothea Tanning 等超現實藝術家作品，「超現實主義的影像試圖賦予不可見的事物一種可視的存在。我對於這些伴隨神秘及魔法而來的未來不確定性感到著迷。」揭示了2020 秋冬高級訂製服系列的設計理念。

Dior 2020 秋冬高級訂製服系列不乏呈現絢麗的紅色系漸層，宛如珊瑚於海洋繾綣搖曳的光采。Lenora Carrington 及 Dorothea Tanning 繪製的畫作則於閃爍光影流瀉的夢境中得以延續。

疫情期間，許多正規的程序都無法進行，資源也相當匱乏，這讓創意總監聯想到了1945年，二戰剛結束時也曾有過類似的情形，當時的設計師仍竭盡所能地施展創意以復興時尚產業。當時羅浮宮號召60位設計師參與「Théâtre de la Mode」展覽，以比例為真人1/3的人檯作為模特兒，製作縮小版的衣服。

而Maria Grazia Chiuri就是以此為靈感，邀請義大利金像獎導演Matto Garrone為品牌創造一個奇幻又美麗的微電影－故事中的神話森林裡，除了自戀的美少年納西瑟斯（Narcissus）之外，其他的精靈角色無不受到Dior服飾的吸引。而浪漫又雅緻優美的畫面，也讓觀眾得以從疫情的鬱悶中暫時遁逃。

Viktor&Rolf

荷蘭雙人組設計師Viktor&Rolf的高級訂製服設計系列總有寓意發人省思，今年也不例外。由於深受疫情重創，讓設計師重新思考了時尚與人與世界的關係。本季高級訂製服的創作主題直接命名為「Change」，疫情突如其來地席捲全球，改變了既有的習慣和思維，改變自然也勢在必行。

設計師邀請歌手MIKA為影片錄製極為復古的旁白，負責解說每一件服裝的細節與設計理念，像極了早期沒有太多聲光和舞台效果的沙龍服裝發表。本季的服裝主要都以睡衣晨袍等服飾作為設計的基底，呼應了近來眾人所熟知的居家氛圍，但將睡衣及晨袍禮服化，並佐以emoji等社群常用的符號。

少了盛大的服裝發表，對設計師來說，雖有失落卻也十足新鮮：「雖然說如果能把秀辦好的話，那感覺真是無可比擬，不過多年來，我們一直都覺得服裝秀的神祕感早已不如以往。」

Iris van Herpen

作為每季高級訂製服發表的焦點，有Alexander McQueen接班人之稱的Iris van Herpen本季的作品就顯得十分「輕薄」。同樣因為疫情影響而無法有正式發表的她，改以影片呈現新作。

本季正式亮相的作品只有一套，並邀請曾出演《權力遊戲》紅袍女巫的知名荷蘭女演員Carice van Houten擔任模特兒詮釋本季概念「Transmotion」。Iris van Herpen的風格向來是優雅中帶點神祕，但這種細緻整齊的風格皆是緣於精密的數學計算，本季當然也不例外。她取經美國雕塑家Ruth Asawa的細膩創作以及荷蘭知名畫家艾雪（Escher）的幾何與錯視藝術，再加上花朵的意象，讓黑色種子萌生出精緻的美麗。

 

 

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Iris van Herpen Official（@irisvanherpen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 上午 9:39 張貼

整件衣服如同一朵白色花朵在陽光下綻放，中間如同葉狀的刺繡珠飾，Iris van Herpen汲取自樹維網（Wood Wide Web）靈感，描繪「疫情時代」人與人之間溝通網絡的共生性質，如同本是同根生意象。

Schiaparelli

疫情對於時尚界重創到底有多嚴重？看Schiaparelli或許可以看出端倪。當所有的品牌都改以數位形式發表，縱使沒有華麗排場但都至少有呈現實品，但這次，Schiaparalli只展示了31張服裝畫。

現代人對於這個品牌可能不是很熟悉。但Schiaparalli的創辦人Elsa Shiaparalli曾是Coco Chanel的勁敵，隨著時間過去，前者歷經60年才起死回生開始營運，卻又遭逢多位創意總監離職，好不容易才在去年春天找來前任Thom Browne設計總監Daniel Roseberry接手，但又在一年後面臨艱鉅的挑戰。

然而現代問題，需要現代手段解決。Roseberry表示，預計今年12月開始，旗下樣品會巡迴世界接訂單，多少彌補一些損失。而這次的危機迫使他開始思考何謂藝術，以及當末日近了，人們還需要穿什麼樣的衣服？如此困難的哲學問題，儘管一時無法得到解答，只能先從挽救品牌命脈開始著手，但非關資源與金錢，他確實也點出了全體時尚界未來需要面對的課題。

文／Mei Chiu

照片／Mikael Jansson© CHANEL

資料來源／各大品牌

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。

彷彿一塊正慢慢融化的薄荷冰磚，MVRDV為珠寶品牌Tiffany & Co.設計的北京旗艦店，為三里屯街區添了份浪漫而靈動的氣息。建築立面如流水般延展的玻璃帷幕，不僅在色彩上直觀呼應Tiffany & Co.標誌性的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」，也透過線條與造型，向傳奇珠寶設計師Elsa Peretti設計的「Bone Cuff」手鐲致敬。

回顧MVRDV X Tiffany & Co.特色店鋪

2025年底開幕的北京三里屯旗艦店，是Tiffany & Co.五度與荷蘭建築事務所MVRDV共創之作，過去雙方曾攜手打造品牌位於中國、新加坡、德國等地的店鋪建築。在上海前灘太古里，門店立面由6,988顆手工打造的「玻璃鑽石」構築，璀璨奪目，呼應Tiffany & Co.引以為傲的鑽石珠寶；在新加坡樟宜機場，店鋪被珊瑚造型的3D列印外牆包覆，靈感源自品牌珠寶作品中常見的植物元素。

將經典「骨頭手鐲」化為建築線條

視線轉至北京，MVRDV從Tiffany & Co.經典手鐲「Bone Cuff」汲取靈感，為品牌構思旗艦店建築。Bone Cuff誕生於1970年，出自義大利珠寶設計師Elsa Peretti之手。她受童年參觀羅馬古老地下墓穴的旅程啟發，融合對建築鬼才高第（Antoni Gaudí）作品的觀察，賦予手鐲不規則的流動線條，更特別的是，她也根據人體骨骼調整手鐲結構，使其得以完美貼合配戴者手腕線條。從創作思考到實品，此作都可謂珠寶界最具顛覆性的傳奇作品之一。

如夢似幻的「蒂芬妮藍」玻璃帷幕

MVRDV如何將手鐲線條轉化為建築元素？團隊利用一系列弧形玻璃肋狀結構，為建築搭起高達20公尺、如波浪般起伏的半透明帷幕，並善用門店位在十字路口的位置優勢，讓帷幕面向街邊處尤向外凸出，讓立面與街區在視覺上形成更活潑、有趣的互動關係。色彩則以介於藍、綠之間的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」優雅色調呈現，為門店增添一抹空靈之感。

玻璃帷幕隨日光流動、觀者移動而產生的變幻視覺效果，也是MVRDV欲強調的設計巧思，對此合夥創辦人Jacob van Rijs表示：「從側面看，密集排列的層疊玻璃片會放大光影的變化，從而凸顯立面的曲線形態。當觀者靠近建築，還能從玻璃片之間隱約看見店內展示的珠寶。」透過這樣的設計，MVRDV盼能讓門店像是「如夢似幻的存在」，彷彿遊走於幻境和現實之間，在喧鬧的城市鬧區顯得格外脫俗。