原定5月7日開展的《關於時間：時尚與存續》（About Time: Fashion and Duration），不僅是每年美國紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）的年度時尚大展，今年更逢創館150周年。一樣由大都會博物館服裝學院院長Andrew Bolton操刀策展，在時間緯度中精準卻深刻地剖析時尚。儘管今年因疫情影響，時尚奧斯卡Met Gala被迫取消，而展覽延期至10月29日才開幕，我們仍可從策展脈絡中一窺策展人的思索切入點。

每分鐘以兩件服裝為單位

今年是大都會博物館成立 150 年紀念，服裝學院以《關於時間：時尚與存續》為題，追溯 1870 年起迄今共 150 年的時尚史。引用法國哲學家亨利柏格森（Henri Bergson）的「綿延理論」（la durée），亦即時間的延續性，來探討服裝如何貫穿過去、現在和未來，並產生連結，透過「瞻前顧後」來呈現時尚的線性發展與週期性。「展覽著重在時尚轉瞬即逝的特質上，運用倒敘與快轉的方式，展現時尚可以同時是線性的，也可以是循環的。」大都會博物館館長Max Hollein表示。

歷年來操刀服飾典藏館特展的策展人Andrew Bolton表示，時尚與時間有著不可分割的關係，尤其在這高速的數位年代，時間議題在時尚界引起熱議，包括設計、生產、運送、消費等環節的瘋狂加速，大大影響了時尚產業，因此本次展覽將以歷史角度審視。「時尚不僅反映時代精神，也隨著時代變遷、發展，成為一種精準的計時工具。這次的展覽透過年表，利用延續的概念來分析時尚史的轉折。」

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 上午 6:00 張貼

至於策展靈感則是來自英國19世紀女作家維吉尼亞吳爾芙（Virginia Woolf）的作品《奧蘭多》（Orlando），講述一位永生不死的變性詩人的故事，Andrew Bolton解釋，在1992年莎莉波特（Sally Potter）執導同名電影《美麗佳人歐蘭朵》中，「有一場蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）穿著18世紀法式女裝跑進一個迷宮裡，跑著跑著她的衣服就變成19世紀中期的樣式，最後來到1850年代的英格蘭，這就是展覽的靈感來源。」 ，而維吉尼亞吳爾芙正是這場時尚大秀無形的敘述者，「我喜歡吳爾芙對時間的理解，因為她的概念展現了時間的連動性，它沒有起點、過程，或終點的分別，只有無止盡的過程，我對時尚的感受也是這樣，時尚反映的是當下。」 

 

 

 

 

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Retales de un idilio（@retalesdeunidilio）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 上午 10:38 張貼

展覽將有160件服裝，以黑色衣服為主調，多是大都會博物館時裝學院的館藏。在兩個相連的展廳中，多媒體藝術家Es Devlin將模擬一個巨大的錶面和「時尚時間」，如同圍繞著60分鐘時尚理念（a study of 60 minutes of fashion），每分鐘以兩件服裝為一個單位，一件代表時尚的線性，另一件代表時尚週期性，這兩件作品可能在輪廓、材質、圖紋或裝飾上互相呼應，以突顯亨利柏格森「過去與現在並存」的理論，也證實時尚除了足以通過時間的考驗，更足以放慢，甚至暫停、捕捉時間。而展廳中的旁白也將朗讀吳爾芙從首本創作《船出》（The Voyage Out）到最後一本創作《幕間》（Between the Acts）之中與時間有所相關的文字。

舉例來說，1870 年晚期的黑色絲質羅 緞 洋 裝 和 Alexander McQueen1995 年 的 超 低 腰 牛 仔 裙 並 列；或1890 年中期的巨型蓬蓬袖黑色絲綢 洋 裝 對 比 Comme des Garçons2004 年的解構式作品。既然展覽探討時尚的過去、現在與未來，自然不會排除 2020 年的新品，只要符合可追溯性和永續性，足以定義未來的時尚，也會一併收入。而展覽也會以2020年少量服裝作為結尾，這些服裝將持續深究0時間的概念與多元包容性，並延伸至服裝可持續、追溯和其壽命，進而思考時尚下個十年與其他議題間存在的辯論，而對比2020年疫情衝擊的現下，原先失速的時尚圈，如今腳步暫緩，正好也緊扣展覽對「時尚時間」的探討與想像。

除了上述兩位設計師，各年代的設計大師作品也含括其中，像Charles James 、Azzedine Alaïa、Cristóbal、Balenciaga、Thom Browne、Tom Ford（Gucci 時期）、John Galliano（Maison Margiela 和 Dior 時期）、Gabrielle Chanel 等等。這些連結了不同歷史、文化、風格的時尚，勢必又引起全球媒體與時尚迷的關注。

而與大都會博物館展覽綁在一起的時尚慈善晚會Met Gala，原先照慣例訂在每年五月的第一個星期一，然而如今展覽延期，活動也可望於10月中再登場；本年度活動共同主持人，除了多年來策畫晚宴的Anna Wintour之外，還包括艾瑪史東（Emma Stone）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、音樂人米蘭達（Lin-Manuel Miranda），以及Louis Vuitton女裝創意總監Nicolas Ghesquière，屆時晚宴紅毯上會出現什麼經典造型，讓我們拭目以待。 

《關於時間：時尚與存續》（About Time: Fashion and Duration）

時間：2020.10.29-2021.02.07

https://www.metmuseum.org/

文：陳立凡、Ian Liu

圖片來源：VOGUE US

照片提供：Metropolitan Museum of Art

Plantation 近期於台中 GIVEN SPACE 帶來歷久彌新的經典 YOORYUU 系列，靈感源自花卉與花語，展開全新篇章。系列名稱 YOORYUU -COLORS- 代表 10 種花卉色彩，每種色彩都象徵一種祝福，讓人能依據心情挑選每日的「幸運色」。

1981年，三宅一生推出了Plantation品牌，可以說是三宅一生「實用舒適」理念的完美詮釋。品牌主要使用天然材料，以簡單和舒適寬鬆的設計為特色，在這些單品身上，穿著者依舊能明顯地感受到當年三宅一生所倡導的實用主義，讓這個日本品牌至今仍十分受到歡迎。

品牌近期於台中 GIVEN SPACE 帶來歷久彌新的經典 YOORYUU 系列，靈感源自花卉與花語，展開全新篇章。系列名稱 YOORYUU -COLORS- 代表 10 種花卉色彩，每種色彩都象徵一種祝福，讓人能依據心情挑選每日的「幸運色」，輕拾自然的悄語，感受生活中的細膩綻放。

Plantation 創立 42 年以來，以「服裝是為日常而生」為設計理念，本次以「花語與色彩的對話」為靈感，而YOORYUU 所用布料來自日本滋賀縣高島地區，當地自江戶時代即以「高島織」 （Takashima Chijimi）聞名。此系列將布紋旋轉 90 度，使橫向波紋展現富節奏感的彈性褶皺，布料適中、透氣，穿著涼爽，尤適合台灣濕暖氣候。

Plantation 將這份歷史悠久的織造技藝，融入品牌一貫的自然設計理念，創造出風格簡約、質感細膩、提供日常所需的代表性面料——YOORYUU。穿上 YOORYUU，不僅是與自然肌理貼近，更是一場與傳統工藝相遇的當代對話。

活動現場以花卉延伸主題，10 種繽紛色彩服裝一字排開，除了能夠親身感受YOORYUU 的經典魅力以外，展區大型花藝裝置就像在藝廊欣賞藝術品一樣，帶來別於以往的購物體驗，置身於靜謐的美好花園，

此次 YOORYUU 系列推出的限定商品包含上衣、洋裝與襯衫等多款式設計，皆為 Unisex 尺寸，兼具實穿性與時尚感。全系列共推出 10 種繽紛色彩，每一色彩都象徵一種花卉的語言與祝福，包括：純淨的白色瑪格麗特、充滿朝氣的黃色含羞草、清新的黃綠色桔梗、柔和的薄荷綠蘭花、恬淡的淡藍色粉蝶花、沉穩的藍色鳶尾花、優雅的紫色薰衣草、浪漫的粉色櫻花、熱情的橘色鬱金香，以及鮮明的紅色非洲菊。

這些色彩不僅展現視覺上的多樣美感，也讓每一位穿著者能依心情挑選屬於自己的「幸運色」，為日常穿搭增添奔放的自由度。

活動日期：2025 年 7 月 4 日（五）至 7 月 13 日（日）
活動地點：GIVEN SPACE（台中市西區中興街 247 號）

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源，就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡，重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表，我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品：蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關，兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀，貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾，有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪（Dandy）風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服（菸裝smoking）的流行，領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約，1924年，領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶，與當時普遍流行的領結完全不同。當時，領結既是晚宴上優雅的配件，也是辦公室職員的日常裝束，隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感，成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面，女星瑪琳．黛德麗和凱薩琳．赫本也帶上領結，挑戰性別界線。而在男性身上，領結又展現不同的魅力，隨著佛瑞．亞斯坦的舞姿律動，隨鼠黨（Rat Pack）的輕佻傲然，或隨詹姆斯．龐德的從容優雅，演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代，領結變得過於傳統、保守且陽剛，光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客（geeks）身上，被世人嘲弄、邊緣化。然而，到了2000年代，設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台，重拾領結的榮耀。

經典設計：無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中，Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師，但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年，Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服（又稱菸裝，Smoking）帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項：穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾，象徵男性的陽剛與權力結構，同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範，在1960年代這個正在重塑社會規則的時代，他主張女性有權選擇穿上無尾禮服！他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭，而是自然而然的權利。在他手裡，原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具，積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格，女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立，而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華．哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性，然而，當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝，因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年，Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後，無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事，但因為品牌改變客群，轉向更年輕、更獨立的女性，提供價格相對親民的無尾禮服，時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良，以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義，讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎？答案是否定的，但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

風格的誕生：華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年，1977年後就被龐克風取代，但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台，成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾，音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格，與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同，它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題，轉而全心頌揚明星文化，以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領，甚至影響到非洲，在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock（尚式搖滾），搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式，重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮，掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命，宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝，穿上閃耀且貼身的衣物，長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否，只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想，顛覆傳統的男性形象，甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛．鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份，甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來，嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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