時尚奧斯卡最浮誇主題！2019 Met Gala《敢曝：時尚筆記》揭17世紀至今怪美的Camp絢麗美學

繼2017年《川久保玲》特展（Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between）、2018年《神聖之軀：時尚與天主教想像》（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination），每年都會舉辦時尚展覽的紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）服飾典藏館（Costume Institute），日前正式揭曉2019年、Met Gala大都會博物館晚宴年度主題《敢曝：時尚筆記》（Camp: Notes on Fashion），展覽以性別研究者蘇珊桑塔格（Susan Sontag）的著作《敢曝札記》（Notes on Camp）為基礎，探討自17世紀至現代充滿浮誇的「敢曝美學」對時尚文化的啟發及影響。(註：展覽名稱無官方中譯，或坎普：時尚筆記、浮誇：時尚筆記 。)

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 17 日 下午 4:18 張貼

敢曝（Camp）一詞，依據牛津英語詞典（Oxford Dictionary）的定義，是指「男性的外貌或舉止過於女性化。」而蘇珊桑塔格於1964年發表的《敢曝札記》，則是她對男同志族群時尚品味的觀察心得，在這部著作中，她將敢曝形容為，「一種對非自然、人工、誇張風格的喜愛，為了造型而造型……也是雙性風的成熟面貌。」換句話說，「敢曝是屬於小圈子的風格，它是一種私密的語言，一種都會小群體中象徵身份的標誌。」

▶2019 Met Gala時尚奧斯卡男星「敢曝美學」！

   

正是因為這種非主流、挑戰視覺經驗極限的特色，歷來人們對這種風格的態度總是相當曖昧，過於顛覆性的特質，也使它在歷史上的重要性經常被刻意忽略。「我深深受敢曝風格吸引，但同時它嚴重地冒犯了我。」蘇珊桑塔格說，「敢曝可以說是對某種特色的藝術風格擁有強烈的偏好，例如服裝、家具，以及所有視覺性的裝飾。」

這種對特定「人工、非自然」裝飾的偏好，體現在許多藝術作品、流派、大眾娛樂，以及個人品味中，例如文藝復興藝術家卡拉瓦喬（Caravaggio）的作品、芭蕾舞劇天鵝湖、18世紀歐洲流行的中國風（chinoiserie）裝飾藝術，以及20世紀初的新藝術運動（Art Nouveau）作品，均可視為敢曝的展現。

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 16 日 下午 2:30 張貼

近年來，隨著社會變得越來越多元開放，敢曝風格也逐漸躋身主流美學，「政治、酷兒、流行敢曝……它們是高級與平凡的結合，而且其中沒有太多原創性的元素。」服飾典藏館策展人Andrew Bolton表示，「不過，我認為一個人必須要有相當的見識，才可以完全理解敢曝風格。」

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 10 日 下午 2:55 張貼

《敢曝：時尚筆記》特展，將敢曝的歷史追溯到17世紀，帶領參觀者從被稱為「坎普伊甸園」的凡爾賽宮（Versailles）開始，回顧「太陽王」路易十四（Louis XIV）宮廷中絢麗的時尚風格，當時敢曝（se camper）一詞指的是以大膽在衣著及舉止上表現得誇張且與眾不同；路易十四生前熱愛華麗、誇大的宮廷禮儀，他命令法國的貴族離開自己的城堡與領地，群聚居住在凡爾賽宮內鎮日參加舞會與各種娛樂活動，為此宮廷制定了非常繁複的儀式，貴族們為了吸引國王及同儕的注意，也開始在服裝上大作文章。 

為了讓觀眾理解當時法國宮廷禮儀的樣貌，Andrew Bolton特別在展覽中加入一尊羅馬時代的海克力斯（Hercules）雕塑，藉此展示17世紀貴族所模仿美學形象，這座採用對立式平衡（contrapposto）塑造的雕像，海克力斯將一隻手倚在腰上，正是法國上層階級效仿的典範，路易十四在肖象畫中也是採用這種姿態。

 

 

 

 

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Israel Fernando Moreno（@israfermoreno）分享的貼文 於 PDT 2015 年 4月 月 3 日 上午 6:25 張貼

到了19世紀，敢曝開始逐漸被用來形容男性舉止與外貌過於陰柔，1869年英國貴族亞瑟柯林頓（Arthur Clinton）在寫給同性戀人的書信中曾說，「我敢曝式的打扮無法得到它們應得的讚賞，不論我怎麼做，似乎都會惹上麻煩。」亞瑟柯林頓的情人佛雷由帕克（Frederick Park）綽號叫作芬妮（Fanny），是當時知名的變裝人士，曾與另一位情人因為在公開場合穿女裝而遭送法辦。

到了1909年，一本紀錄英國俚語的書籍中，敢曝被定義為「想要引起注意的人刻意採取的行為或姿態。」由於當時同性戀被視為刑事犯罪，英國的男同志為了躲避處罰，經常會使用秘密符號及語言來彼此溝通，並且在穿著打扮上加入各種暗示自己是同志的元素，例如，在外套鈕釦孔裡插上康乃馨、穿上棕色麂皮鞋、過緊的服裝，或是繫上紅色領帶，均是彰顯自己同性戀者身份的穿搭。

到了一九六〇年代，隨著社會漸漸開放，敢曝一詞逐漸出現在公眾視野之中，普普藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）更依據蘇珊桑塔格的著作，於1965年拍攝了電影《敢曝》；1969年同志反抗政府迫害的石牆暴動（Stonewall riots）爆發後，敢曝風格在時尚及文化界的能見度再度大增。

Andrew Bolton認為，敢曝的關鍵要素，是一種不經意的特質，也就是並沒有刻意要標新立異，只是為了表現自己而創造出與常規不同的風格，例如Cristóbal Balenciaga於1957年發表的娃娃裝（Baby Doll dress），或是法國設計師Jean-Charles de Castelbajac於1988年秋冬系列中發表的泰迪熊外套。

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 25 日 上午 10:12 張貼

「敢曝具破壞性的特質，使得主流社會經常忽略它對現代美學的顛覆性，這次的展覽將揭露它在精緻藝術及流行文化中深遠的影響力。」大都會藝術博物館執行長Max Hollein表示，「透過追溯它的演變歷程、展示具重要性的美學元素，這次展出將這種大膽風格的諷刺性的具體呈現，挑戰傳統對美與品味的認知，並且確立這個獨特的風格類型，在藝術史及時尚界的關鍵地位。」 《敢曝：時尚筆記》特展於2019年5月9日在紐約大都會藝術博物館第五大道（Fifth Avenue）館址的Iris & B. Gerald Cantor展廳亮相，展出日期至2019年9月8日為止。

※本文由 BeautiMode 提供，未經授權，請勿轉載

彷彿一塊正慢慢融化的薄荷冰磚，MVRDV為珠寶品牌Tiffany & Co.設計的北京旗艦店，為三里屯街區添了份浪漫而靈動的氣息。建築立面如流水般延展的玻璃帷幕，不僅在色彩上直觀呼應Tiffany & Co.標誌性的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」，也透過線條與造型，向傳奇珠寶設計師Elsa Peretti設計的「Bone Cuff」手鐲致敬。

回顧MVRDV X Tiffany & Co.特色店鋪

2025年底開幕的北京三里屯旗艦店，是Tiffany & Co.五度與荷蘭建築事務所MVRDV共創之作，過去雙方曾攜手打造品牌位於中國、新加坡、德國等地的店鋪建築。在上海前灘太古里，門店立面由6,988顆手工打造的「玻璃鑽石」構築，璀璨奪目，呼應Tiffany & Co.引以為傲的鑽石珠寶；在新加坡樟宜機場，店鋪被珊瑚造型的3D列印外牆包覆，靈感源自品牌珠寶作品中常見的植物元素。

將經典「骨頭手鐲」化為建築線條

視線轉至北京，MVRDV從Tiffany & Co.經典手鐲「Bone Cuff」汲取靈感，為品牌構思旗艦店建築。Bone Cuff誕生於1970年，出自義大利珠寶設計師Elsa Peretti之手。她受童年參觀羅馬古老地下墓穴的旅程啟發，融合對建築鬼才高第（Antoni Gaudí）作品的觀察，賦予手鐲不規則的流動線條，更特別的是，她也根據人體骨骼調整手鐲結構，使其得以完美貼合配戴者手腕線條。從創作思考到實品，此作都可謂珠寶界最具顛覆性的傳奇作品之一。

如夢似幻的「蒂芬妮藍」玻璃帷幕

MVRDV如何將手鐲線條轉化為建築元素？團隊利用一系列弧形玻璃肋狀結構，為建築搭起高達20公尺、如波浪般起伏的半透明帷幕，並善用門店位在十字路口的位置優勢，讓帷幕面向街邊處尤向外凸出，讓立面與街區在視覺上形成更活潑、有趣的互動關係。色彩則以介於藍、綠之間的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」優雅色調呈現，為門店增添一抹空靈之感。

玻璃帷幕隨日光流動、觀者移動而產生的變幻視覺效果，也是MVRDV欲強調的設計巧思，對此合夥創辦人Jacob van Rijs表示：「從側面看，密集排列的層疊玻璃片會放大光影的變化，從而凸顯立面的曲線形態。當觀者靠近建築，還能從玻璃片之間隱約看見店內展示的珠寶。」透過這樣的設計，MVRDV盼能讓門店像是「如夢似幻的存在」，彷彿遊走於幻境和現實之間，在喧鬧的城市鬧區顯得格外脫俗。

精品如何將奢華化為一種能夠被細看、觸摸和停留的細節？香奈兒台北 SOGO 復興精品店以全新面貌重新開幕，這座橫跨 3 層樓、占地約 280 坪的全台最大門店，透過精心策劃的生活美學空間，演繹一場關於香奈兒風格如何被建構、被行走、被感受的展演。

➣本文選自La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》，更多精彩內容請點此

走進香奈兒台北 SOGO 復興精品店，會發現 1～3 樓氛圍由開放漸轉為私密，從大氣的迎賓客廳，到 2 樓如主人與親密好友共享的溫馨餐廳，3 樓則是主人享受 me time 的靜謐臥室，就如同置身香奈兒大宅。

空間的整體設計靈感，依舊回到嘉柏麗．香奈兒位於巴黎康朋街 31 號的傳奇寓所，那是香奈兒美學的起點，也是品牌精神最重要的空間原型。品牌長期合作的建築師 Peter Marino 的設計思維，是將藝術融入建築，以黑、白、米、金等品牌經典色調為基礎，透過純粹線條、層層遞進的材質關係，以及當代藝術與設計收藏，重新建立一種專屬香奈兒的感官秩序。

重新定義優雅的移動體驗

店內設有兩座電梯，其中一座為香奈兒亞洲店鋪首座透明電梯，由於 SOGO 復興館本身具有特殊挑高結構，讓顧客在移動中依然保有視野的延展感，感知整個精品店的開闊尺度與垂直層次。另一座金色電梯則近乎一件移動中的藝術品，每層的電梯門片圖騰皆不同，皆由 Peter Marino 邀請設計師於美國量身打造後專程運抵台灣。內部由全金色特殊凹凸紋理金屬面板包覆，金屬表面的光影、手感與色澤在近距離中格外迷人，短短數 10 秒的移動，也像一段被精緻設計過的沉浸式體驗。

步入傳奇寓所般的 3 層風景

1 樓主要展示包款、配飾與腕錶高級珠寶空間，是整座精品店最直接與品牌經典符碼對話的起點，透過材質對比、比例安排與光感控制，建立一種既洗鍊又從容的迎賓氛圍。店內專屬腕錶與高級珠寶區，則讓 COCO CRUSH、N°5、J12、Première 等作品，在更靜謐的空間節奏裡發光。

Peter Marino 也特別挑選立體織紋地毯，這種地毯因為養護難度高，在一般商空中極少見，卻讓人在步行其上時感受到近乎「回到家」般的柔軟與包覆感。更耐人尋味的是，地毯的立體流蘇細節，也被視為向現任時尚總監 Matthieu Blazy 致意，令人聯想到他在設計中對斜紋軟呢織紋與材質肌理的創造性發揮，牆面與地毯之間彼此呼應，形成近似雕塑表面的立體紋理。

豐富多元的沙龍表情，工藝細節隱藏於牆面及試衣間

2 樓以藝術家 Nancy Lorenz 的金箔鏡面作品作為視覺焦點，其不規則圓形鏡面以金箔、石膏與鏡面材質構成，散發出帶有手工感的細緻光澤。Nancy Lorenz 擅長將東方工藝與當代藝術結合，抬頭可見由 Goossens 金銀工坊製作的水晶吊燈，以鍍金鏈條與水晶組成華麗但節制的光源裝置，再次提醒人們，香奈兒對工藝的重視從服裝延伸到了整體空間的每一處細節。

步上 3 樓，高級時裝空間的氛圍更顯私密，可見 Julian Lethbridge 的抽象石版畫、Frank Thiel 的建築攝影、Agnes Martin 的極簡幾何作品與 Minjung Kim 的韓紙創作，共同構成最深刻的藝術背景。它們分別從層疊、秩序、結構與材質出發，呼應香奈兒在服裝世界中對版型、比例、表面與工藝的持續探索。

家具配置也同樣講究，Aaron Poritz 的拋光青銅雕塑座椅、Thierry Leproust 的幾何造型桌、Christophe Côme 以石材、金屬與玻璃打造的訂製咖啡桌，都不只是被放進空間裡的物件，而像是將香奈兒經典語彙轉化為立體形式的媒介。尤其 Côme 的作品中可見近似珍珠裝飾的細節，更巧妙呼應品牌歷史中極具代表性的珠寶語彙。

全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon

這次空間更新中極具象徵性的，還有全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon，以溫暖的金色布面牆、柔和的小圓桌與沙發構成，營造出安定、放鬆且帶有親密感的氛圍，像是香奈兒將「照顧」納入空間設計的一種方式。它不再只是販售精品的場域，更是一個讓關係得以被維繫與深化的地方。

若再繼續細看，會發現牆面與更衣室的細節，掛衣桿後方牆面的立體壁紙，帶有近似雕塑般的表面起伏。部分更衣室牆面上的繃布，遠看猶如石牆或建築材質，實際上卻是布料本身；某些區域甚至直接以斜紋軟呢布料包覆牆面，將時裝材質真正帶入建築之中。更衣室門板則同樣為特別訂製後自美國直運來台，每一扇都是全台唯一、不可複製的作品，勃根地酒紅色與立體織紋般的造型，傳遞品牌一貫的色彩記憶與工藝氣質。更值得一提的是，更衣室牆面上的立體山形紋圖騰，甚至由工匠現場手繪完成，使試衣空間本身也成為一種可被閱讀的表面藝術。

香奈兒台北 SOGO 復興精品店不僅蒐羅了多件藝術與設計作品，更清晰呈現一個品牌如何透過空間，將自身的歷史、工藝與美學價值轉化為可被感知的經驗。從動線安排、材質紋理到藝術收藏與細部裝飾，這裡所建構的，是一座在城市中心被重新打開的香奈兒美學居所，讓人在行走、停留與凝視之間，讀出品牌優雅而細膩的精神世界。

更多精彩內容，請見 La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》

_{文｜張瑋涵　圖片提供｜CHANEL}