繼2017年《川久保玲》特展（Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between）、2018年《神聖之軀：時尚與天主教想像》（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination），每年都會舉辦時尚展覽的紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）服飾典藏館（Costume Institute），日前正式揭曉2019年、Met Gala大都會博物館晚宴年度主題《敢曝：時尚筆記》（Camp: Notes on Fashion），展覽以性別研究者蘇珊桑塔格（Susan Sontag）的著作《敢曝札記》（Notes on Camp）為基礎，探討自17世紀至現代充滿浮誇的「敢曝美學」對時尚文化的啟發及影響。(註：展覽名稱無官方中譯，或坎普：時尚筆記、浮誇：時尚筆記 。)

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 17 日 下午 4:18 張貼

敢曝（Camp）一詞，依據牛津英語詞典（Oxford Dictionary）的定義，是指「男性的外貌或舉止過於女性化。」而蘇珊桑塔格於1964年發表的《敢曝札記》，則是她對男同志族群時尚品味的觀察心得，在這部著作中，她將敢曝形容為，「一種對非自然、人工、誇張風格的喜愛，為了造型而造型……也是雙性風的成熟面貌。」換句話說，「敢曝是屬於小圈子的風格，它是一種私密的語言，一種都會小群體中象徵身份的標誌。」

▶2019 Met Gala時尚奧斯卡男星「敢曝美學」！

   

正是因為這種非主流、挑戰視覺經驗極限的特色，歷來人們對這種風格的態度總是相當曖昧，過於顛覆性的特質，也使它在歷史上的重要性經常被刻意忽略。「我深深受敢曝風格吸引，但同時它嚴重地冒犯了我。」蘇珊桑塔格說，「敢曝可以說是對某種特色的藝術風格擁有強烈的偏好，例如服裝、家具，以及所有視覺性的裝飾。」

這種對特定「人工、非自然」裝飾的偏好，體現在許多藝術作品、流派、大眾娛樂，以及個人品味中，例如文藝復興藝術家卡拉瓦喬（Caravaggio）的作品、芭蕾舞劇天鵝湖、18世紀歐洲流行的中國風（chinoiserie）裝飾藝術，以及20世紀初的新藝術運動（Art Nouveau）作品，均可視為敢曝的展現。

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 16 日 下午 2:30 張貼

近年來，隨著社會變得越來越多元開放，敢曝風格也逐漸躋身主流美學，「政治、酷兒、流行敢曝……它們是高級與平凡的結合，而且其中沒有太多原創性的元素。」服飾典藏館策展人Andrew Bolton表示，「不過，我認為一個人必須要有相當的見識，才可以完全理解敢曝風格。」

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 10 日 下午 2:55 張貼

《敢曝：時尚筆記》特展，將敢曝的歷史追溯到17世紀，帶領參觀者從被稱為「坎普伊甸園」的凡爾賽宮（Versailles）開始，回顧「太陽王」路易十四（Louis XIV）宮廷中絢麗的時尚風格，當時敢曝（se camper）一詞指的是以大膽在衣著及舉止上表現得誇張且與眾不同；路易十四生前熱愛華麗、誇大的宮廷禮儀，他命令法國的貴族離開自己的城堡與領地，群聚居住在凡爾賽宮內鎮日參加舞會與各種娛樂活動，為此宮廷制定了非常繁複的儀式，貴族們為了吸引國王及同儕的注意，也開始在服裝上大作文章。 

為了讓觀眾理解當時法國宮廷禮儀的樣貌，Andrew Bolton特別在展覽中加入一尊羅馬時代的海克力斯（Hercules）雕塑，藉此展示17世紀貴族所模仿美學形象，這座採用對立式平衡（contrapposto）塑造的雕像，海克力斯將一隻手倚在腰上，正是法國上層階級效仿的典範，路易十四在肖象畫中也是採用這種姿態。

 

 

 

 

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Israel Fernando Moreno（@israfermoreno）分享的貼文 於 PDT 2015 年 4月 月 3 日 上午 6:25 張貼

到了19世紀，敢曝開始逐漸被用來形容男性舉止與外貌過於陰柔，1869年英國貴族亞瑟柯林頓（Arthur Clinton）在寫給同性戀人的書信中曾說，「我敢曝式的打扮無法得到它們應得的讚賞，不論我怎麼做，似乎都會惹上麻煩。」亞瑟柯林頓的情人佛雷由帕克（Frederick Park）綽號叫作芬妮（Fanny），是當時知名的變裝人士，曾與另一位情人因為在公開場合穿女裝而遭送法辦。

到了1909年，一本紀錄英國俚語的書籍中，敢曝被定義為「想要引起注意的人刻意採取的行為或姿態。」由於當時同性戀被視為刑事犯罪，英國的男同志為了躲避處罰，經常會使用秘密符號及語言來彼此溝通，並且在穿著打扮上加入各種暗示自己是同志的元素，例如，在外套鈕釦孔裡插上康乃馨、穿上棕色麂皮鞋、過緊的服裝，或是繫上紅色領帶，均是彰顯自己同性戀者身份的穿搭。

到了一九六〇年代，隨著社會漸漸開放，敢曝一詞逐漸出現在公眾視野之中，普普藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）更依據蘇珊桑塔格的著作，於1965年拍攝了電影《敢曝》；1969年同志反抗政府迫害的石牆暴動（Stonewall riots）爆發後，敢曝風格在時尚及文化界的能見度再度大增。

Andrew Bolton認為，敢曝的關鍵要素，是一種不經意的特質，也就是並沒有刻意要標新立異，只是為了表現自己而創造出與常規不同的風格，例如Cristóbal Balenciaga於1957年發表的娃娃裝（Baby Doll dress），或是法國設計師Jean-Charles de Castelbajac於1988年秋冬系列中發表的泰迪熊外套。

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 25 日 上午 10:12 張貼

「敢曝具破壞性的特質，使得主流社會經常忽略它對現代美學的顛覆性，這次的展覽將揭露它在精緻藝術及流行文化中深遠的影響力。」大都會藝術博物館執行長Max Hollein表示，「透過追溯它的演變歷程、展示具重要性的美學元素，這次展出將這種大膽風格的諷刺性的具體呈現，挑戰傳統對美與品味的認知，並且確立這個獨特的風格類型，在藝術史及時尚界的關鍵地位。」 《敢曝：時尚筆記》特展於2019年5月9日在紐約大都會藝術博物館第五大道（Fifth Avenue）館址的Iris & B. Gerald Cantor展廳亮相，展出日期至2019年9月8日為止。

※本文由 BeautiMode 提供，未經授權，請勿轉載

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源，就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡，重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表，我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品：蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關，兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀，貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾，有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪（Dandy）風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服（菸裝smoking）的流行，領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約，1924年，領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶，與當時普遍流行的領結完全不同。當時，領結既是晚宴上優雅的配件，也是辦公室職員的日常裝束，隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感，成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面，女星瑪琳．黛德麗和凱薩琳．赫本也帶上領結，挑戰性別界線。而在男性身上，領結又展現不同的魅力，隨著佛瑞．亞斯坦的舞姿律動，隨鼠黨（Rat Pack）的輕佻傲然，或隨詹姆斯．龐德的從容優雅，演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代，領結變得過於傳統、保守且陽剛，光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客（geeks）身上，被世人嘲弄、邊緣化。然而，到了2000年代，設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台，重拾領結的榮耀。

經典設計：無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中，Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師，但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年，Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服（又稱菸裝，Smoking）帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項：穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾，象徵男性的陽剛與權力結構，同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範，在1960年代這個正在重塑社會規則的時代，他主張女性有權選擇穿上無尾禮服！他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭，而是自然而然的權利。在他手裡，原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具，積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格，女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立，而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華．哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性，然而，當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝，因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年，Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後，無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事，但因為品牌改變客群，轉向更年輕、更獨立的女性，提供價格相對親民的無尾禮服，時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良，以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義，讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎？答案是否定的，但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

風格的誕生：華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年，1977年後就被龐克風取代，但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台，成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾，音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格，與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同，它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題，轉而全心頌揚明星文化，以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領，甚至影響到非洲，在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock（尚式搖滾），搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式，重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮，掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命，宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝，穿上閃耀且貼身的衣物，長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否，只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想，顛覆傳統的男性形象，甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛．鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份，甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來，嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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有些服裝打破了時間的藩籬，也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話，都講述著設計師們的奇思妙想，以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品：丹寧夾克（或牛仔外套）

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調，賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動，未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

述說丹寧夾克的歷史，就是探索靛藍染料的故事。丹寧布（牛仔布）的起源與藍色密不可分，這種顏色結合堅韌的面料，成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀，這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克，但真正定義今日丹寧夾克風格的，是1967年的Type III款式，也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色，成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔，到1950年代的叛逆青年，甚至是瑪麗蓮．夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起，它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克，又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟，既象徵著深植於社會的刻板印象，又述說對體制的反抗，更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞，穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像，以及後來的嘻哈、油漬搖滾（grunge）和電音，都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站，反而選擇將各種文化串聯起來，成為反叛精神的時尚象徵。

經典設計：泡泡裙（舞會皇后）

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

人們常說，1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間，經濟繁榮帶來了財富的積累，富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式，時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前，Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛，深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作，而後在1987年創立了自己的品牌，在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中，他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響，他喚回17與18世紀的古典美學，以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯，這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者，在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景，將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情，但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神，金錢至上，奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間，Christian Lacroix找到了完美平衡，以短版的小外套搭配蓬蓬裙，那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代，誇張的墊肩、纖細的腰身，以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆，正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點，在舞池裡旋轉，魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩，燃燒出更為炙熱的生命力。

風格的誕生：反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司（Yohji Yamamoto）

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念，用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而，要等到1989年，時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計，並特別指向Martin Margiela的作品時，這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末，由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響，從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」（wabi-sabi）中汲取靈感，並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼（kintsugi）藝術，挑戰傳統服裝結構，改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎，甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物，這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美，吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人，他們選擇拋開1980年代的炫目奢華，以黑色為載體，映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的，不僅是一場審美的革命，更是一場關於時尚話語權的顛覆，使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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