繼2017年《川久保玲》特展（Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between）、2018年《神聖之軀：時尚與天主教想像》（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination），每年都會舉辦時尚展覽的紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）服飾典藏館（Costume Institute），日前正式揭曉2019年、Met Gala大都會博物館晚宴年度主題《敢曝：時尚筆記》（Camp: Notes on Fashion），展覽以性別研究者蘇珊桑塔格（Susan Sontag）的著作《敢曝札記》（Notes on Camp）為基礎，探討自17世紀至現代充滿浮誇的「敢曝美學」對時尚文化的啟發及影響。(註：展覽名稱無官方中譯，或坎普：時尚筆記、浮誇：時尚筆記 。)

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 17 日 下午 4:18 張貼

敢曝（Camp）一詞，依據牛津英語詞典（Oxford Dictionary）的定義，是指「男性的外貌或舉止過於女性化。」而蘇珊桑塔格於1964年發表的《敢曝札記》，則是她對男同志族群時尚品味的觀察心得，在這部著作中，她將敢曝形容為，「一種對非自然、人工、誇張風格的喜愛，為了造型而造型……也是雙性風的成熟面貌。」換句話說，「敢曝是屬於小圈子的風格，它是一種私密的語言，一種都會小群體中象徵身份的標誌。」

▶2019 Met Gala時尚奧斯卡男星「敢曝美學」！

   

正是因為這種非主流、挑戰視覺經驗極限的特色，歷來人們對這種風格的態度總是相當曖昧，過於顛覆性的特質，也使它在歷史上的重要性經常被刻意忽略。「我深深受敢曝風格吸引，但同時它嚴重地冒犯了我。」蘇珊桑塔格說，「敢曝可以說是對某種特色的藝術風格擁有強烈的偏好，例如服裝、家具，以及所有視覺性的裝飾。」

這種對特定「人工、非自然」裝飾的偏好，體現在許多藝術作品、流派、大眾娛樂，以及個人品味中，例如文藝復興藝術家卡拉瓦喬（Caravaggio）的作品、芭蕾舞劇天鵝湖、18世紀歐洲流行的中國風（chinoiserie）裝飾藝術，以及20世紀初的新藝術運動（Art Nouveau）作品，均可視為敢曝的展現。

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 16 日 下午 2:30 張貼

近年來，隨著社會變得越來越多元開放，敢曝風格也逐漸躋身主流美學，「政治、酷兒、流行敢曝……它們是高級與平凡的結合，而且其中沒有太多原創性的元素。」服飾典藏館策展人Andrew Bolton表示，「不過，我認為一個人必須要有相當的見識，才可以完全理解敢曝風格。」

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 10 日 下午 2:55 張貼

《敢曝：時尚筆記》特展，將敢曝的歷史追溯到17世紀，帶領參觀者從被稱為「坎普伊甸園」的凡爾賽宮（Versailles）開始，回顧「太陽王」路易十四（Louis XIV）宮廷中絢麗的時尚風格，當時敢曝（se camper）一詞指的是以大膽在衣著及舉止上表現得誇張且與眾不同；路易十四生前熱愛華麗、誇大的宮廷禮儀，他命令法國的貴族離開自己的城堡與領地，群聚居住在凡爾賽宮內鎮日參加舞會與各種娛樂活動，為此宮廷制定了非常繁複的儀式，貴族們為了吸引國王及同儕的注意，也開始在服裝上大作文章。 

為了讓觀眾理解當時法國宮廷禮儀的樣貌，Andrew Bolton特別在展覽中加入一尊羅馬時代的海克力斯（Hercules）雕塑，藉此展示17世紀貴族所模仿美學形象，這座採用對立式平衡（contrapposto）塑造的雕像，海克力斯將一隻手倚在腰上，正是法國上層階級效仿的典範，路易十四在肖象畫中也是採用這種姿態。

 

 

 

 

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Israel Fernando Moreno（@israfermoreno）分享的貼文 於 PDT 2015 年 4月 月 3 日 上午 6:25 張貼

到了19世紀，敢曝開始逐漸被用來形容男性舉止與外貌過於陰柔，1869年英國貴族亞瑟柯林頓（Arthur Clinton）在寫給同性戀人的書信中曾說，「我敢曝式的打扮無法得到它們應得的讚賞，不論我怎麼做，似乎都會惹上麻煩。」亞瑟柯林頓的情人佛雷由帕克（Frederick Park）綽號叫作芬妮（Fanny），是當時知名的變裝人士，曾與另一位情人因為在公開場合穿女裝而遭送法辦。

到了1909年，一本紀錄英國俚語的書籍中，敢曝被定義為「想要引起注意的人刻意採取的行為或姿態。」由於當時同性戀被視為刑事犯罪，英國的男同志為了躲避處罰，經常會使用秘密符號及語言來彼此溝通，並且在穿著打扮上加入各種暗示自己是同志的元素，例如，在外套鈕釦孔裡插上康乃馨、穿上棕色麂皮鞋、過緊的服裝，或是繫上紅色領帶，均是彰顯自己同性戀者身份的穿搭。

到了一九六〇年代，隨著社會漸漸開放，敢曝一詞逐漸出現在公眾視野之中，普普藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）更依據蘇珊桑塔格的著作，於1965年拍攝了電影《敢曝》；1969年同志反抗政府迫害的石牆暴動（Stonewall riots）爆發後，敢曝風格在時尚及文化界的能見度再度大增。

Andrew Bolton認為，敢曝的關鍵要素，是一種不經意的特質，也就是並沒有刻意要標新立異，只是為了表現自己而創造出與常規不同的風格，例如Cristóbal Balenciaga於1957年發表的娃娃裝（Baby Doll dress），或是法國設計師Jean-Charles de Castelbajac於1988年秋冬系列中發表的泰迪熊外套。

 

 

 

 

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The Costume Institute（@metcostumeinstitute）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 25 日 上午 10:12 張貼

「敢曝具破壞性的特質，使得主流社會經常忽略它對現代美學的顛覆性，這次的展覽將揭露它在精緻藝術及流行文化中深遠的影響力。」大都會藝術博物館執行長Max Hollein表示，「透過追溯它的演變歷程、展示具重要性的美學元素，這次展出將這種大膽風格的諷刺性的具體呈現，挑戰傳統對美與品味的認知，並且確立這個獨特的風格類型，在藝術史及時尚界的關鍵地位。」 《敢曝：時尚筆記》特展於2019年5月9日在紐約大都會藝術博物館第五大道（Fifth Avenue）館址的Iris & B. Gerald Cantor展廳亮相，展出日期至2019年9月8日為止。

※本文由 BeautiMode 提供，未經授權，請勿轉載

彷彿身著唯美舞衣的芭蕾舞者輕盈舞動，Louis Vuitton由日本建築師青木淳（Jun Aoki）操刀的北京專賣店，為三里屯街區添了份夢幻氣息。門市的不規則立面覆上幻彩玻璃，輕巧而靈動，造型靈感來自中國園林的「賞石」傳統，也令人憶起Louis Vuitton 2016春夏大秀壓軸登場的銀色洋裝，巧妙揉合在地文化與品牌時裝設計DNA，呈現一座「如岩石、也如洋裝」的建築。

靈感源自中國園林「賞石」傳統

構思Louis Vuitton北京三里屯店時，青木淳希望建築既紮根於北京城市文化，又能彰顯Louis Vuitton品牌個性。青木淳從城市歷史找尋設計線索，他在接受《Dezeen》訪問時表示，北京本身是一座水資源稀缺的城市，透過移植人造山水豐富地貌，在這樣的脈絡下，「賞石」凝縮了「望山」所蘊涵的精神意念，因此他決定將中國古典園林中的「賞石」傳統融入建築。

賞石不僅重石頭外表，也被文人賦予哲思，追求的是「外在奇異，內在靈秀」的至美之境，尤其聚焦石頭4大特質：「瘦」講求纖細骨感；「皺」重視自然凹凸紋理；「漏」意指穿透石頭的孔洞，理想狀態是「石孔通達」，水在孔中自由流動尤其靈動；「透」聚焦石的通透感，及其表面與光影交織的美感。

Louis Vuitton未來感銀色洋裝化為立面

青木淳也翻閱Louis Vuitton品牌檔案尋覓靈感，一套在2016春夏大秀登場的造型吸引了他的視線。當季，女裝創意總監Nicolas Ghesquière以科技主宰的數位時代為靈感，揉合賽博龐克概念，帶來一系列科技感前衛造型；其中為大秀閉幕的銀色洋裝，以光感材質、流動線條營造出如金屬折射光線的炫麗視覺，下擺則彷彿3D列印的有機生物體，整體猶如未來世界的縮影，有著張揚、混亂又動感的生命力。

調研過程中，青木淳發現賞石看重的「瘦、皺、漏、透」特質，與Nicolas Ghesquière設計的銀色洋裝有著異曲同工之美，在藝術表現上非常契合，因此設計一座「同時是岩石、也是洋裝」的建築，這想法在他心中萌芽，並一步步發展成門市的核心設計概念。

315片彎曲玻璃構築絕美「蕾絲」

Louis Vuitton北京三里屯店廣達4層樓，將品牌男女裝、皮件、珠寶、居家系列集結一地，另設有VIP沙龍、Louis Vuitton咖啡廳、屋頂酒吧等多元空間。包覆其外的是一層看似輕盈的「建築蕾絲」，青木淳團隊透過雙層結構，實現「岩石 X 洋裝」的立面設計，其內層負責隔熱，外層由315片手工製作的彎曲玻璃構築，搭配雙色鏡面，創造隨時序和光影流變的璀璨視覺效果，炫麗如萬花筒。

形式複雜度高過以往

值得一提的是，青木淳表示這件案子在形式上的複雜度，是過去團隊從未嘗試並實踐過的，這回想法落實可說是技術上的一大突破。團隊利用電腦模型創建並調整立面造型，以幾何概念界定每一個曲面，嘗試N種三維表面的排列組合，在過程中持續優化，最終才決定了每塊彎曲玻璃的尺寸、線條與形狀。

走進介於「之間」的空間

青木淳期待訪客能從店中感受到一份「神秘感」，這份感受無法被二分為自然或人工、內斂或張揚，而是一種存在於兩種對立關係之間的幽微感受，只可意會，難以言傳，下次造訪北京不妨親臨店中感受。

同場加映｜青木淳與Louis Vuitton的建築奇想

行至東京銀座，目光絕不會略過Louis Vuitton並木店，青木淳將東京灣水色轉化為波光粼粼的玻璃帷幕；來到大阪御堂筋，青木淳則從大阪作為海上城市的歷史汲取靈感，以通透而輕盈的白色結構，搭配金屬裝飾，創造出船隻行駛於海面的意象。此次青木淳率領其團隊Jun Aoki & Associates，再為Louis Vuitton設計北京三里屯店，為雙方長達25年的合作關係再添亮點。

現在正值從秋入冬、天氣漸漸轉涼之際，正需要化繁馭簡的能力，由三宅一生（Issey Miyake）與其設計團隊推出的實驗性服裝品牌「132 5. ISSEY MIYAKE」正是箇中好手之一，今年秋冬更透過幾何設計與立體摺疊，在簡約線條裡展現布與身體的無限可能性。

事實上，「132 5. ISSEY MIYAKE」的精神在其名稱中便已畢現淋漓。原來，名稱中「1」代表服裝的一塊布，「3」指三維立體形體，「2」暗喻其能夠再次被折回為平面，「5」則暗示著第五個維度，也就是時間、想像力與未知的可能性。也因此，品牌的作品都能從平面化為立體，更挑戰服裝既有定義。

而在今年秋冬，132 5. ISSEY MIYAKE再次探索布料與身體，結合幾何設計、立體摺疊與柔韌材質，當人們行走時，服裝與人體之間的呼吸感應運而生。像是平時可平整收納，展開時化為立體造型的《POSITIONS》系列便以旋轉、摺疊的方形結構為核心，利用正方形旋轉後產生的間隙形成圖案；服飾圖案也特意選在京都印製，更帶有和服般的綁帶，讓人看見古今交錯的獨特美學。

至於採用100%純羊毛素材的《POSITIONED KNIT》系列結構就像將不同大小的長方形拼接在一起。穿上後長方形會呈斜向錯位，營造出不對稱的獨特輪廓；《FLAT SIDE FOLD》下身系列用重疊摺線展現蓬鬆度與動態美；從一塊布成衣出發構想的DRAPE COAT 無領大衣如同和式服裝的剪裁，在簡約之中呈現包覆輪廓。這些令人驚豔的創作讓「132 5. ISSEY MIYAKE」秋冬系列彷彿是給奔忙人們的溫柔提醒，讓我們在忙碌生活中學習回歸本質，用一塊布，一具身體，在最純粹的元素裡，創造出最深刻的驚奇。

品牌官網： https://issey-qr.com/4kJaOPL
Instagram：https://www.instagram.com/1325isseymiyake_official/

_{文｜郭慧 圖片提供｜132 5. ISSEY MIYAKE}