CHANEL巴黎芳登廣場18號腕錶暨珠寶旗艦店！以當代建築、藝術語彙演譯品牌探索精神

高級珠寶始終是特殊的存在，它們歷久彌新、代代傳承，當人們談論其背後的設計故事， 尤為引人入勝。如同巴黎芳登廣場有種難以名狀的魅力，儘管是已廣受旅人遊歷分享的景點勝地， 但隨著時間的推移，也絲毫不減損它的雋永。步入CHANEL 芳登廣場18 號腕錶暨珠寶旗艦店， 建築物內處處彰顯香奈兒女士的精神，體現她如何在熱愛的事業中傾盡畢生地投入， 讓自由與創意永遠凌駕於世俗，這位傳奇設計師的創作旅程，至今仍令我們心馳神往。

見證悠遠歷史　刻劃時代印記

近百年前，日暮降臨芳登廣場，也許，那時的香奈兒女士尚未想像，芳登廣場18號會成為香奈兒的靈感之源，而身為首位涉足珠寶創作的服裝設計師的她，在日後以大膽前衛的創作風格，徹底顛覆了以芳登廣場為核心的巴黎珠寶界，掀起一場真正的革命。

今年5月，位於芳登廣場 18 號的CHANEL腕錶暨珠寶旗艦店重新盛大開幕，其時機也相當特別，是為歡慶香奈兒女士唯一親手打造的頂級珠寶「 Bijoux de Diamants 鑽石珠寶」系列九十週年紀念。當時，香奈兒女士打破常規，選擇半身蠟像模特展示高級珠寶，而非以往陳列方式一樣放在首飾盒裡，以女性視角，為女人設計了真正能襯托風華並展現內在品味的高級珠寶作品，宣告了一個全新時代的到來。

芳登廣場與香奈兒女士的不解之緣，可回溯至1686年，一手打造凡爾賽宮的建築師曼薩爾（Mansart）負責設計坐落著教育學院以及皇家圖書館等設施的廣場，而廣場中央矗立著描繪路易十四騎馬英姿的雕像。幾世紀以來，經手此棟建築的多位主人裡也包括國民西敏銀行，奇妙地連結起香奈兒女士與第二代西敏公爵（Hugh Richard Arthur Grosvenor）過往那段戀情。

CHANEL於1990年在芳登廣場開設首間腕錶專門店，隨後在1997年買下18號的建築，成為當時首個進駐此頂級珠寶聖殿的精品品牌，一切天馬行空的想像都在這裡實現。腕錶創意工作室總監Arnaud Chastaingt設計腕錶之美、而珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau 則將綺麗夢想嵌入珠寶工藝的世界，正如當年的「Bijoux de Diamants 鑽石珠寶」系列，一舉躍升為現代頂級珠寶的傳奇典範，CHANEL的進駐同樣有著時代先驅意義。

收藏光影、凝聚情感　CHANEL之藝術宅邸

經過長年工程施作，美國知名建築師Peter Marino繼2007年後，重新形塑此三層樓空間，他擅長透過光感的變化來體現內部與外部結構千絲萬縷的聯繫，以當代觀點絕妙演繹香奈兒女士的奇思妙想，地毯與地墊採用斜紋軟呢紋路，為整座建築物更添一股舒適、溫暖又私密的風格。

「從踏入店門開始的CHANEL創作巡禮，首先映入眼簾是一樓的高級珠寶與頂級珠寶，接著二樓展示腕錶與高級製錶精采之作，然後前往三樓探索品牌歷史典藏（Patrimoine）頂級珠寶與 N˚5項鍊。最後是面向麗池酒店的大沙龍（Grand Salon），裡面高掛 Nicolas de Staël 傑出油畫作品，與CHANEL在芳登的軌跡巧妙呼應。」CHANEL腕錶暨珠寶部總裁 Frédéric Grangié 如此介紹。

走進店內的訪客，一進門便會看到由Idris Khan所打造、以數位彩染印刷呈現自由流動的線條的作品《Eternal Movement》。建築師Peter Marino透露：「我覺得這個作品很浪漫、流淌著詩意。它所呈現出的現代情懷，也是我從香奈兒創作中感受到的。很多人說香奈兒女士極度嚴謹，但她將緞帶裝飾在頸項或是打造為珠寶作品，都展現出一種浪漫情懷。」

樓梯最下方則放置了具現代風格的銀色精鋼雕像《Coco Chandelier》，是由加州雕塑家 Joel Morrison 特別打造的香奈兒女士肖像。雕塑家本人曾在摩托車店工作過，Peter Marino很喜歡經典線條和那種能量間的串聯和融合，並提供康朋街 31 號寓所裡的水晶燈做為創作元素，而 Joel 則重新設計了鍛鐵燈臂，從肖像頭上穿出、並在末端掛上大顆的水晶球墜飾，多種靈感的結合，精湛呈現水晶燈意象。

貴賓鑑賞沙龍內右側牆上高掛著Nicolas de Staël 宏偉的帆布油畫作品《Composition》，深邃又靈動的筆觸與廣場的線條及礦石萬象遙相呼應。畫作的對側放置了一面擁有相同寬度的鏡子，讓訪客無論從任何角度都能欣賞這幅藝術作品。點綴了細膩浮雕圖樣的霧白色牆面能完美捕捉光線，讓自然光在室內流露更顯柔和。

「二十多年前我曾代表一位客戶，在倫敦的蘇富比買下了《Composition》，該客戶後來將畫作售出。當CHANEL提到正在考慮買下那幅畫時，我心想這真是太瘋狂了。而品牌認為，這個作品詮釋出與其一脈相承的奢華現代主義和前瞻思考，同時卻承載著亙古流傳的永恆性，精確反映了CHANEL的價值。」建築師Peter Marino對此感到無比的激動。

動靜有形　世紀璀璨

為歡慶歷史悠久的巴黎芳登廣場 18 號珠寶暨腕錶旗艦店重新開幕，CHANEL推出《Les Bijoux de Mademoiselle》頂級珠寶限定系列第二章，包括以一顆重約 8.02 克拉的紅寶石為核心的Rouge Gabrielle 戒指，是此限定系列中最大型的寶石。戒指的整體造型忠實保留了紅寶石的水滴形狀，在沙弗萊石（tsavorite）與祖母綠的陪襯下，創造出與紅寶石晶瑩剔透的對比。

「Talisman Vénitien指間戒」的設計靈感，則汲取自香奈兒女士造訪威尼斯時發現的華麗拜占庭風格，四顆長方形的枕形切割藍寶石，與另一側鑲嵌一顆重約 8.64 克拉橢圓形藍寶石完美揉合，蘊含飽滿藍色光澤。「Talisman Graphique項鍊」以馬爾他十字（Maltese cross）造型打造，在十字正中央，鑲飾一顆重約4.99克拉祖母綠切割藍寶石，墜飾可轉換作為胸針，頸鍊則可在扣環上搭配單顆珍珠獨立佩戴。

「時尚易逝，風格永存。」當巴黎芳登廣場18號，嶄新的CHANEL珠寶世界再次亮相，我們彷彿走進了香奈兒女士的人生旅程，踏進了她的世界和其夢想之境。尤其在高級珠寶世界裡，創意語彙流經漫漫時間長河，被反覆演繹，滿載著女性故事的印記擁有了更深刻的意義。

文｜Weihan Chang

圖片提供｜CHANEL 

創作，對嘉柏麗．香奈兒而言是一場關於自由的行動。近日，香奈兒珠寶創意工作室發表全新《SIGNES & SYMBOLES》頂級珠寶系列，透過85件跨越時空的非凡之作，將私密信念凝錬為永恆詩篇。

➣本文選自La Vie 2026／7月號《台灣宵夜誌》，更多精彩內容請點此

《SIGNES ＆ SYMBOLES》系列的4個篇章，各隱含著極其嚴苛且隱而不宣的工藝技術。La Vie這次跳脫章節，藉由5個迥異的工藝面向切入，剖析為了將香奈兒女士鍾愛的精神符碼化作傳世的頂級珠寶，工坊如何正面迎擊所有的製作挑戰。

首先是「寶石色彩的和諧搭配」，寶石專家不僅要在全世界挑選出克拉數非凡的珍罕主石，更要精準布局點綴與鋪鑲寶石，確保整個系列在珍貴、細緻與硬質寶石的交織中，呈現色彩的和諧統一與極致光澤。

其次是極其繁複的「切割與精細訂製」，全系列涵蓋超過1,100顆珍貴寶石與1,500顆細緻硬質寶石，每一顆皆須仰賴工藝大師依據設計圖進行精密的「量身訂製切割」，甚至必須重新切割至極小尺寸，工序極其嚴謹複雜。然而，最關鍵的考驗在於「造型形式與空間維度的開發」，工坊在分量感十足的大型作品中保有輕盈與流暢感，巧妙取得完美平衡。工匠運用「隱密爪鑲」固定主石，並結合極致精細的「刀鋒式鑲嵌工藝」支撐作品的活動性；領口與鍊身部分由專門研發的「可活動鉸接結構」與「管狀鍊節」串聯，成功在肌膚上構築出一座座虛實相映的微型空間建築。

再者，「鏤空浮雕工藝」營造出通透的光影層次，使經典標誌宛如懸浮於空中般輕盈靈動；而「可轉換機關」更需要以極高精準度彼此契合，在流暢變換造型的同時展現美學的一致性。正是這些隱於金屬底座下的極致工藝，讓信念有了可配戴的形狀，在肌膚與光之間悄然顯影。

1. 向心重力，寶石凝聚學

在設計美學的視角中，一件偉大的珠寶不僅是靜態的裝飾，更是光線與視線的引力場。香奈兒運用幾何的交錯、放射狀線條與立體結構，成功將觀者的視線凝聚於大自然耗費億萬年淬鍊的珍罕主石之上。

SYMBOLE CAMÉLIA ROSE戒指耗時600小時打造，其視覺核心為一顆重達10.32克拉的橢圓形切割DFL頂級鑽石，工坊運用22顆「量身訂製切割鑽石」構築上層結構，隨著花瓣曲線精準調整寶石鑲嵌角度。雙層花瓣呈現出迷人的層次：上層4片花瓣沿順時針方向舒展，下層5片鋪鑲粉紅藍寶石的花瓣則沿逆時針方向綻放。

作為整個系列中最受矚目、單價最高之作，IMPRIMÉ ÉMERAUDE戒指則以極致的放射狀結構震懾人心。主石為一顆重達10.44克拉的無灌油八角形切割哥倫比亞祖母綠，具備「老礦」的獨特亮度，主石四周鑲嵌著總重約1.66克拉的10顆量身訂製長階梯形切割鑽石，引導視線以垂直與水平方向層層遞進，聚焦於這顆在當今市場上極為罕見的帝王綠意之中。

2. 織物結構與刀鋒鉸接

嘉柏麗．香奈兒在服裝設計上追求線條的自由與流暢，而香奈兒珠寶創意工作室大膽挑戰了高級珠寶界極罕見的幾何方領線條，將硬朗的黃金、鉑金與鑽石，轉化為如同香奈兒經典時裝語彙般柔韌的「網狀織物結構」，像一段以寶石織成的珍貴紋樣，輕柔覆於肌膚之上。

SYMBOLE SAPHIR項鍊中央鑲嵌一顆重約16.42克拉的凸圓形切割藍寶石，護身符圖騰透過幾何排列的寶石構築而成，猶如以寶石編織的斜紋軟呢，領口以兩道銳角線條構成棱角分明的方領輪廓，令人聯想起古代服飾。山茶花以雙層花瓣構成立體的漩渦式結構，作品匯聚綠松石與藍寶石，黑瑪瑙使整體色彩更具張力與深度。

3. 守護印記，王權意象

香奈兒的設計美學亦深受歷史遺產的啟發，這次也可以發現古文明中的橢圓形框線「王名框」（Cartouche）概念，被解構為現代主義的設計語彙，幾何線條承載著守護與傳承的意涵，成為珠寶骨幹的現代建築，精巧中自帶恢弘。

SYMBOLE CAMÉLIA ROSE手環，致敬了嘉柏麗．香奈兒鍾愛配戴的標誌性寬版手鐲的經典風格。手鐲中央點綴全系列最大尺寸、由玫瑰石英與粉紅藍寶石交織而成的雙層漩渦立體山茶花。為了完美襯托這件具有份量感的雕塑主體，手鐲的環帶部分由「五道王名框造型鍊節」交錯排列、水平編織而成。流暢而規整的幾何金屬鍊節，與中央有機的輪廓形成對比。

SYMBOLE EMBLÉMATIQUE戒指的輪廓完整覆蓋手指的第一指節，將「膠囊形鍊節」輪廓巧妙呼應王名框造型鍊節的結構特色。中央鑲嵌一顆重達5.05克拉的枕形切割DIF Type IIA鑽石，四周則穿插著紅玉髓、藍寶石與綠松石，將不透明與透明材質在王名框幾何框架中完美重組，宛如指間的一座小巧神殿。

4. 無形自然，微觀天際與星芒懸浮的錯覺

香奈兒珠寶創意工作室透過極致的「隱密式鏤空」與「Plumard 鑲嵌工法」，消除金屬底座的視覺存在，創造出星辰與太陽光芒彷彿「脫離重力、懸浮於虛空」的錯覺，帶有星體移動的詩意。

SYMBOLE OMBRÉ耳環的兩顆星辰圖騰分別以明亮式切割鑽石為中心，並透過綠松石營造細膩的光影層次，彷彿懸浮於空中。錳鋁榴石溫暖鮮明的橙色調與綠松石深邃的藍色形成鮮明對比，材質上則忠於嘉柏麗．香奈兒鍾愛將珍貴與異材質並置的創作精神，作品融合珍貴寶石與硬質寶石。

5. 珠寶第二生命，自由轉換的風格遊戲

真正的奢侈，在於掌控風格的自主權。在《SIGNES & SYMBOLES》系列中，工坊透過極度精密的微型金屬槽口，實現了「可轉換式配戴」的機能；同時大膽混搭珍貴寶石與質樸硬質寶石，每一次轉換，皆重新定義作品與配戴者之間的關係。

耗時300小時製作的「Toi et Moi」（法文中的「你和我」）造型設計戒指，是功能性與美學一致性的絕佳範例。LION MILLÉNAIRE戒指一側鑲嵌未加熱的9.41克拉橢圓形莫三比克紅寶石，另一側則在黑瑪瑙底座上以半浮雕造型呈現鑲鑽獅首。戒身內部設有極其精密的微型「槽口」，用於完美扣緊兩枚戒指，確保每個元素都必須以極高精準度彼此契合。它能二合為一同時配戴，亦能拆分後單獨配戴獅子戒指或單獨配戴紅寶石戒指，讓一件作品擁有多種姿態。

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_{文｜張瑋涵　圖片提供｜CHANEL}

前述篇章從建築幾何、文化交流、動植物等線索拆解出 Cartier 的美學骨架，那麼腕錶新作亦為對核心美學方法的極致貫徹，從 Santos-Dumont、Tortue、Baignoire 到 Myst de Cartier 與 Crash，Cartier 再次展現其無可取代的製錶本質——讓時間服從於形式，並在形式之中長出嶄新表情。

Cartier 製錶的迷人之處，在於將「形狀」視為腕錶的起點。這項堅持超越了辨識度的追求，深信錶的輪廓，本身即能承載時代精神與佩戴者的氣質。腕錶新作延續了這條清晰脈絡，Santos-Dumont 的修長矩形、Baignoire 的橢圓弧線，以及 Crash 近乎超現實的扭曲輪廓，皆在回答同個命題：當時間被置入獨特形體之中，它能否因此擁有更鮮明的表情。這種將造形置於首位的思維，奠定了 Cartier 作為造形腕錶大師的地位。

比例與結構，建立時間秩序

Crash 鏤空腕錶是另一種比例的極端實驗，形體看似失序，整體卻維持著奇異的平衡。這仰賴對比例的極高控制力，錶盤、鏤空機芯、指針與錶耳被精準地壓入不規則框架中，顛覆常規卻依然優雅，Crash 實為 Cartier 對比例掌控力的一次極致演練。1920 年首次以特殊鐘型現身的創意錶款問世的 Cloche de Cartier，設計至今看來依然具有前衛感，除了可「側放」佩戴，它亦延續卡地亞腕錶以形為名的傳統，錶盤上的數字排列也依循了獨特的鐘形錶盤造型，數字 12 對準錶冠，腕錶平放時，數字與品牌標誌會回到正向閱讀。

從建築角度理解今年新作，Santos-Dumont 的經典性源於將結構感與優雅比例收斂至極致，外露螺絲、平直錶耳、矩形錶殼與俐落錶圈， 在工程感與精準度之間取得完美平衡。2026 年新作透過柔性金屬鍊帶與硬石面盤，為原本理性的建築輪廓增添細膩的材質層次。視覺上， 它如同一座縮小後的現代主義建築，柔性金屬鍊帶則強化了視覺的連續性，體現貼合身形的感官層次。

誕生於 1912 年的 Tortue，曲線輪廓與收斂比例，在有機外形與建築邏輯間，找到了極具張力的平衡點。新作由 Métiers d'Art 工藝工坊打造，錶盤中央的美洲豹透過雨幕若隱若現。工匠運用掐絲填釉技法，在雙層結構中營造立體深度。雨滴效果透過微小凹槽填入透明琺瑯粉與金銀薄片製成，經超過 36 次燒製，使用 15 種以上色調。單枚作品需 80 小時完成錶盤琺瑯、50 小時處理錶殼，並額外花費 3 小時鑲嵌豹眼，展現工藝的極致高度。

圖案與光影的絕對共鳴

幾何語言是 2026年新作的另一條重要線索。過往品牌在珠寶領域擅長以釘子、螺絲、鍊節與飾釘建立視覺標誌，今年這些幾何元素以更精緻的姿態回歸製錶。Myst de Cartier 則將鑽石、金屬與黑色漆面編織成近乎高級珠寶的存在，時間在此隱匿於材質的褶皺與光澤間，以神祕的方式存在。

2026 年的 Baignoire 進一步將 Cloude Paris 巴黎飾釘圖案延伸至錶殼與手環內側，為柔和的橢圓輪廓注入精緻的顆粒節奏，它超越了裝飾層面，成為一種引導光線在表面重新排列的媒介，透過微觀的比例校準，在隱蔽之處深化精密感。到了 Myst de Cartier，幾何與珠寶的關係更為緊密，時間被嵌入如雕塑般旋動的結構中，腕錶跳脫平面物件，化身為可佩戴的微型雕塑。

捕捉光線的容器

今年新作對材質的處理同樣耐人尋味，Cartier 深諳材質並非附著於形式表面的外皮，而是決定形式如何被感知的關鍵。Baignoire 的黃金、拋光與飾釘紋理，讓材質直接定義腕錶性格。Myst de Cartier 進一步將鑽石、金屬與黑色漆面編織成近乎高級珠寶的存在，時間在此隱匿於材質的褶皺與光澤間，以神祕的方式存在。Crash 鏤空則藉由機芯裸露，讓材質從表面退至結構本身，金屬化為骨架、張力與呼吸。

超越時間刻度，以美學續寫經典

為了讓一套百年語言在當代繼續有機生長，從造型、建築、比例、幾何到材質，新作看似各具姿態，實則共享同個核心：時間可以是一種形式、一種結構，更是能被觸摸、被觀看、被佩戴的美學秩序。當形式準確、比例優雅、材質帶著光的節奏，經典便不會停留在過去，而能在當下持續長出新的姿態。

更多精彩內容，請見 La Vie 2026／6月號《構築卡地亞美學的符碼風景》

_{企劃、文｜張瑋涵　圖片提供｜Cartier}