今年奧斯卡最佳男主角入圍者、英國老牌演員Bill Nighy驚喜地以香港獨立訂製西裝品牌The Anthology的訂製禮服出席。回溯西裝400年來於西方世界的底蘊與驕傲，就能明白亞洲訂製西裝品牌於西方市場生存的不易。究竟The Anthology 如何於香港、英國、 美國以及西裝風氣小眾的台灣，在風格與商業模式的交會點建立自己的經典男裝世界？

若說何處可以窺見男人愛美與講究的心，那麼雛形在17世紀就已經出現的西裝，絕對是他們對於美延續百年的執念，不論商業或休閒，穿上西裝好像裡裡外外都能一起被熨燙得帥氣整齊。西方名人選擇亞洲服裝品牌並不少見，但是在「訂製西裝」這背後帶有歷史、派系、文化與國家底蘊和驕傲的服裝名詞卻有不同意義。成立於香港，並活躍於港、台、英、美的The Anthology，以品牌擅長的經典裁剪以及融合新舊風格，並以對於體型補正與自創版型的專業與優勢著稱，於香港和台北都有實體店面。品牌由來自香港的Andy Chong和Buzz Tang所共同創辦，位於香港的Andy Chong負責公司營運、產品生產技術面和產品品項規劃，位於英國的Buzz Tang則負責公關媒體、品牌和產品風格及主視覺，帶來歐美第一線的風格。在台灣則由主理人Willy詮釋出現代西服的搭配品味與不同風格的融合，用西裝與成衣或不同年代、風格類型的服飾混搭出自己的味道，展現西裝於日常的樣貌，絕佳美感與活躍的社群經營更讓他們擁有一票死忠粉絲，品牌這幾年也漸漸在亞洲和西方市場站穩腳步，在世界各地形成品牌獨特的風格圈。

疫情後的經典男裝市場 

客單少、單價高的訂製西裝領域有自己的商業模式，相對於成衣買賣，西裝訂製更需要人與人之間的實際交流，在疫情期間不會沒有影響。而對The Anthology來說，雖然軸心是訂製，一開始就是往男裝品牌的方向發展，品牌也在疫情期間首次推出自己的成衣系列，以回應當地與海外市場，之後的成衣商品也會增加，甚至推出像是「快速訂製」，如換顏色、材質等趨近於半訂製的商品。現在，歷經了3年疫情，國際上的經典男裝領域終於重啟交流，The Anthology今年也重返義大利Pitti Uomo，並前往新加坡舉辦訂製會，Willy表示今年1月重回Pitti Uomo時，觀察到不管是人流或是設攤的廠商，與往年相比都只剩下1/2～2/3，但也許是因為當時還算在復原期、很多人還在觀望，加上大家疫情期間漸漸習慣網路作業的方式，「我感覺到現在整體的男裝趨勢，以後一定會往有美感但無風格的方向走。應該說風格是多元融合的，無法詳細定義、識別是什麼年代。」Willy舉例現在許多日本選物店都有這樣的呈現，並預估大概在2025～2028 年這個現象會變得非常蓬勃，眾多元素與難以分辨的年代感同時充斥在男裝市場上。

屬於台灣的訂製與混搭樣貌 

而The Anthology大致分為香港、台灣、英國3個發展據點，而香港和台灣市場就呈現截然不同的樣貌，以香港來說還是偏比較商務客，如金融和律師為大宗，「我覺得香港市場至少50～70%特殊訂製需求不多，就是需要西裝來襯托職位和工作需求；台灣則是相反，50～70%客人是喜歡經典男裝、單純想要穿這種風格而來的。」放眼在訂製西裝風氣相較歐美較不興盛的台灣市場，其原因還是脫不了台灣對西裝穿著場合的想像比較狹隘、將西裝當作是工具，「一般大眾9成的西裝需求是為了結婚或其他婚喪喜慶，但西裝面向其實很廣，因此我們想要擴大它的日常面向、打造對於西裝新的認知。」Willy表示The Anthology的台灣客群不只講究個人服裝，也連帶相當在意生活風格與品質，「天生或後天的美感，以及你多在乎這件事情，都會塑造成你現在生活整體的樣貌。」

而綜觀台灣現在不少年輕人開的訂製西裝店， 就算是都走義大利風格，還是能識別出風格差異、並各自擁有自己的客群，其核心就在於無法複製的店家風格與剪裁，畢竟每個人對於合身、緊身、貼身的定義都不同，更不用說美感追求。Willy也提及客製化是對於特定商品有意義而不是無限擴張，「我進入這個產業之後了解到哪些東西要訂製、哪些不用，對我來說樂趣是將訂製跟非訂製加在一起變成我自己的東西。」Willy與其客人都喜歡經典的風格，經典的服飾在第一眼可能不是特別吸睛，但卻可以很日常的搭配，經典男裝的迷人之處便在於，同樣一個設計不複雜的單品，每個人卻能穿出不同效果，例如襯衫捲袖子或紮下擺都有不同造型，是雋永又玩味的存在。 

如何經營經典男裝的社交圈？線上線下都形成Club般的氛圍

每次踏入The Anthology台北店人都不少，穿著講究的男士們除了來訂製，沒事也來聊聊相機、雪茄、酒或純粹談笑，形成有點像是Club的氛圍，店家與顧客就像是朋友一般，從網路社群到線下活動都形成社交網絡，這與The Anthology提供的獨特服務有關。首先是店家人員提供的美感建議會跳脫西裝範圍，讓訂製西裝更好融入日常搭配，再來是各個身懷攝影絕技的店員甚至會幫客人拍照，並刊登在官方社群頁面，客人也熱衷於此，「可以感受到客人每個時期都有一點改變、慢慢成長，更認識自己也變得更好，對店家來說也感到驕傲吧！有種成就感是來自於別人而不是自己。」在個人社群上擁有2萬粉絲的Willy近期則較少出現在品牌社群上，「我現在避免個人太常出現在官方頁面，希望往幕後走一點，我覺得這樣對品牌比較好。因為你一定會發現你的本質的天花板在哪裡，我認為比我能力好的大有人在，我願意慢慢帶他、甚至超越我也沒關係， 讓品牌凌駕於人之上會是比較健康的商業作法，我也鼓勵同事經營自己在社群上的人設。」從一個男裝品牌經營成一個混雜著訂製西裝、雪茄、酒與幹話的男士社交圈，愛美的人性不分東方西方，以服裝作為共同語言，在理性與感性之間，同時經營著商業與生活風格，將訂製西裝做成一門帥氣的生意。

Willy 

The Anthology Taiwan主理人。於2018 年引進香港西服品牌 The Anthology，並經銷復刻品牌 Bryceland's，擅長經典風格男裝的搭配，更有著訂製西裝的豐富知識，深耕台灣經典男裝市場。

文｜馮興妍　圖片提供 ｜The Anthology、The Anthology Taiwan 

更多精彩內容請見 La Vie 2023/6月號《男裝訂製術》

Plantation 近期於台中 GIVEN SPACE 帶來歷久彌新的經典 YOORYUU 系列，靈感源自花卉與花語，展開全新篇章。系列名稱 YOORYUU -COLORS- 代表 10 種花卉色彩，每種色彩都象徵一種祝福，讓人能依據心情挑選每日的「幸運色」。

1981年，三宅一生推出了Plantation品牌，可以說是三宅一生「實用舒適」理念的完美詮釋。品牌主要使用天然材料，以簡單和舒適寬鬆的設計為特色，在這些單品身上，穿著者依舊能明顯地感受到當年三宅一生所倡導的實用主義，讓這個日本品牌至今仍十分受到歡迎。

品牌近期於台中 GIVEN SPACE 帶來歷久彌新的經典 YOORYUU 系列，靈感源自花卉與花語，展開全新篇章。系列名稱 YOORYUU -COLORS- 代表 10 種花卉色彩，每種色彩都象徵一種祝福，讓人能依據心情挑選每日的「幸運色」，輕拾自然的悄語，感受生活中的細膩綻放。

Plantation 創立 42 年以來，以「服裝是為日常而生」為設計理念，本次以「花語與色彩的對話」為靈感，而YOORYUU 所用布料來自日本滋賀縣高島地區，當地自江戶時代即以「高島織」 （Takashima Chijimi）聞名。此系列將布紋旋轉 90 度，使橫向波紋展現富節奏感的彈性褶皺，布料適中、透氣，穿著涼爽，尤適合台灣濕暖氣候。

Plantation 將這份歷史悠久的織造技藝，融入品牌一貫的自然設計理念，創造出風格簡約、質感細膩、提供日常所需的代表性面料——YOORYUU。穿上 YOORYUU，不僅是與自然肌理貼近，更是一場與傳統工藝相遇的當代對話。

活動現場以花卉延伸主題，10 種繽紛色彩服裝一字排開，除了能夠親身感受YOORYUU 的經典魅力以外，展區大型花藝裝置就像在藝廊欣賞藝術品一樣，帶來別於以往的購物體驗，置身於靜謐的美好花園，

此次 YOORYUU 系列推出的限定商品包含上衣、洋裝與襯衫等多款式設計，皆為 Unisex 尺寸，兼具實穿性與時尚感。全系列共推出 10 種繽紛色彩，每一色彩都象徵一種花卉的語言與祝福，包括：純淨的白色瑪格麗特、充滿朝氣的黃色含羞草、清新的黃綠色桔梗、柔和的薄荷綠蘭花、恬淡的淡藍色粉蝶花、沉穩的藍色鳶尾花、優雅的紫色薰衣草、浪漫的粉色櫻花、熱情的橘色鬱金香，以及鮮明的紅色非洲菊。

這些色彩不僅展現視覺上的多樣美感，也讓每一位穿著者能依心情挑選屬於自己的「幸運色」，為日常穿搭增添奔放的自由度。

活動日期：2025 年 7 月 4 日（五）至 7 月 13 日（日）
活動地點：GIVEN SPACE（台中市西區中興街 247 號）

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源，就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡，重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表，我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品：蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關，兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀，貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾，有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪（Dandy）風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服（菸裝smoking）的流行，領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約，1924年，領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶，與當時普遍流行的領結完全不同。當時，領結既是晚宴上優雅的配件，也是辦公室職員的日常裝束，隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感，成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面，女星瑪琳．黛德麗和凱薩琳．赫本也帶上領結，挑戰性別界線。而在男性身上，領結又展現不同的魅力，隨著佛瑞．亞斯坦的舞姿律動，隨鼠黨（Rat Pack）的輕佻傲然，或隨詹姆斯．龐德的從容優雅，演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代，領結變得過於傳統、保守且陽剛，光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客（geeks）身上，被世人嘲弄、邊緣化。然而，到了2000年代，設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台，重拾領結的榮耀。

經典設計：無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中，Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師，但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年，Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服（又稱菸裝，Smoking）帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項：穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾，象徵男性的陽剛與權力結構，同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範，在1960年代這個正在重塑社會規則的時代，他主張女性有權選擇穿上無尾禮服！他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭，而是自然而然的權利。在他手裡，原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具，積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格，女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立，而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華．哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性，然而，當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝，因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年，Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後，無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事，但因為品牌改變客群，轉向更年輕、更獨立的女性，提供價格相對親民的無尾禮服，時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良，以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義，讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎？答案是否定的，但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

風格的誕生：華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年，1977年後就被龐克風取代，但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台，成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾，音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格，與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同，它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題，轉而全心頌揚明星文化，以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領，甚至影響到非洲，在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock（尚式搖滾），搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式，重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮，掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命，宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝，穿上閃耀且貼身的衣物，長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否，只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想，顛覆傳統的男性形象，甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛．鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份，甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來，嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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