構築西服與經典男裝的生活圈！專訪The Anthology Taiwan主理人Willy

今年奧斯卡最佳男主角入圍者、英國老牌演員Bill Nighy驚喜地以香港獨立訂製西裝品牌The Anthology的訂製禮服出席。回溯西裝400年來於西方世界的底蘊與驕傲，就能明白亞洲訂製西裝品牌於西方市場生存的不易。究竟The Anthology 如何於香港、英國、 美國以及西裝風氣小眾的台灣，在風格與商業模式的交會點建立自己的經典男裝世界？

若說何處可以窺見男人愛美與講究的心，那麼雛形在17世紀就已經出現的西裝，絕對是他們對於美延續百年的執念，不論商業或休閒，穿上西裝好像裡裡外外都能一起被熨燙得帥氣整齊。西方名人選擇亞洲服裝品牌並不少見，但是在「訂製西裝」這背後帶有歷史、派系、文化與國家底蘊和驕傲的服裝名詞卻有不同意義。成立於香港，並活躍於港、台、英、美的The Anthology，以品牌擅長的經典裁剪以及融合新舊風格，並以對於體型補正與自創版型的專業與優勢著稱，於香港和台北都有實體店面。品牌由來自香港的Andy Chong和Buzz Tang所共同創辦，位於香港的Andy Chong負責公司營運、產品生產技術面和產品品項規劃，位於英國的Buzz Tang則負責公關媒體、品牌和產品風格及主視覺，帶來歐美第一線的風格。在台灣則由主理人Willy詮釋出現代西服的搭配品味與不同風格的融合，用西裝與成衣或不同年代、風格類型的服飾混搭出自己的味道，展現西裝於日常的樣貌，絕佳美感與活躍的社群經營更讓他們擁有一票死忠粉絲，品牌這幾年也漸漸在亞洲和西方市場站穩腳步，在世界各地形成品牌獨特的風格圈。

疫情後的經典男裝市場 

客單少、單價高的訂製西裝領域有自己的商業模式，相對於成衣買賣，西裝訂製更需要人與人之間的實際交流，在疫情期間不會沒有影響。而對The Anthology來說，雖然軸心是訂製，一開始就是往男裝品牌的方向發展，品牌也在疫情期間首次推出自己的成衣系列，以回應當地與海外市場，之後的成衣商品也會增加，甚至推出像是「快速訂製」，如換顏色、材質等趨近於半訂製的商品。現在，歷經了3年疫情，國際上的經典男裝領域終於重啟交流，The Anthology今年也重返義大利Pitti Uomo，並前往新加坡舉辦訂製會，Willy表示今年1月重回Pitti Uomo時，觀察到不管是人流或是設攤的廠商，與往年相比都只剩下1/2～2/3，但也許是因為當時還算在復原期、很多人還在觀望，加上大家疫情期間漸漸習慣網路作業的方式，「我感覺到現在整體的男裝趨勢，以後一定會往有美感但無風格的方向走。應該說風格是多元融合的，無法詳細定義、識別是什麼年代。」Willy舉例現在許多日本選物店都有這樣的呈現，並預估大概在2025～2028 年這個現象會變得非常蓬勃，眾多元素與難以分辨的年代感同時充斥在男裝市場上。

屬於台灣的訂製與混搭樣貌 

而The Anthology大致分為香港、台灣、英國3個發展據點，而香港和台灣市場就呈現截然不同的樣貌，以香港來說還是偏比較商務客，如金融和律師為大宗，「我覺得香港市場至少50～70%特殊訂製需求不多，就是需要西裝來襯托職位和工作需求；台灣則是相反，50～70%客人是喜歡經典男裝、單純想要穿這種風格而來的。」放眼在訂製西裝風氣相較歐美較不興盛的台灣市場，其原因還是脫不了台灣對西裝穿著場合的想像比較狹隘、將西裝當作是工具，「一般大眾9成的西裝需求是為了結婚或其他婚喪喜慶，但西裝面向其實很廣，因此我們想要擴大它的日常面向、打造對於西裝新的認知。」Willy表示The Anthology的台灣客群不只講究個人服裝，也連帶相當在意生活風格與品質，「天生或後天的美感，以及你多在乎這件事情，都會塑造成你現在生活整體的樣貌。」

而綜觀台灣現在不少年輕人開的訂製西裝店， 就算是都走義大利風格，還是能識別出風格差異、並各自擁有自己的客群，其核心就在於無法複製的店家風格與剪裁，畢竟每個人對於合身、緊身、貼身的定義都不同，更不用說美感追求。Willy也提及客製化是對於特定商品有意義而不是無限擴張，「我進入這個產業之後了解到哪些東西要訂製、哪些不用，對我來說樂趣是將訂製跟非訂製加在一起變成我自己的東西。」Willy與其客人都喜歡經典的風格，經典的服飾在第一眼可能不是特別吸睛，但卻可以很日常的搭配，經典男裝的迷人之處便在於，同樣一個設計不複雜的單品，每個人卻能穿出不同效果，例如襯衫捲袖子或紮下擺都有不同造型，是雋永又玩味的存在。 

如何經營經典男裝的社交圈？線上線下都形成Club般的氛圍

每次踏入The Anthology台北店人都不少，穿著講究的男士們除了來訂製，沒事也來聊聊相機、雪茄、酒或純粹談笑，形成有點像是Club的氛圍，店家與顧客就像是朋友一般，從網路社群到線下活動都形成社交網絡，這與The Anthology提供的獨特服務有關。首先是店家人員提供的美感建議會跳脫西裝範圍，讓訂製西裝更好融入日常搭配，再來是各個身懷攝影絕技的店員甚至會幫客人拍照，並刊登在官方社群頁面，客人也熱衷於此，「可以感受到客人每個時期都有一點改變、慢慢成長，更認識自己也變得更好，對店家來說也感到驕傲吧！有種成就感是來自於別人而不是自己。」在個人社群上擁有2萬粉絲的Willy近期則較少出現在品牌社群上，「我現在避免個人太常出現在官方頁面，希望往幕後走一點，我覺得這樣對品牌比較好。因為你一定會發現你的本質的天花板在哪裡，我認為比我能力好的大有人在，我願意慢慢帶他、甚至超越我也沒關係， 讓品牌凌駕於人之上會是比較健康的商業作法，我也鼓勵同事經營自己在社群上的人設。」從一個男裝品牌經營成一個混雜著訂製西裝、雪茄、酒與幹話的男士社交圈，愛美的人性不分東方西方，以服裝作為共同語言，在理性與感性之間，同時經營著商業與生活風格，將訂製西裝做成一門帥氣的生意。

Willy 

The Anthology Taiwan主理人。於2018 年引進香港西服品牌 The Anthology，並經銷復刻品牌 Bryceland's，擅長經典風格男裝的搭配，更有著訂製西裝的豐富知識，深耕台灣經典男裝市場。

文｜馮興妍　圖片提供 ｜The Anthology、The Anthology Taiwan 

更多精彩內容請見 La Vie 2023/6月號《男裝訂製術》

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。