專訪金工藝術家江枚芳:運用鋁材和特色工藝技法,組構斑斕多彩的風土生命

江枚芳金工創作

在臺灣,少見運用鋁材發揮的金屬工藝,像江枚芳如此專注於鋁陽極染繪的首飾創作者,目前全臺很難找到第二位。近二十年的創作歷程,持續挑戰在結構上的呈現,交融金工、陶藝與傳統纏花、剪黏、交趾陶等養份,從穿戴型首飾到大型裝置作品,發展出獨特語彙,在如此寬廣的作品尺幅展現各自的精彩。

江枚芳認為自身的生活環境對創作內涵影響巨大,她生長於新北市,後來到南藝大修讀金工創作研究所,畢業後在臺南六甲鄉間度過六、七年,才來到目前位於中西區的工作室,定居臺南市區已七年,「到臺南唸書,深刻感受到歷史的厚度,眾多廟宇就是博物館。在六甲,對自然的觀察跟學習,是共感且直接的。搬到市區,會明顯感受到社會運作的存在,意識到個人與社會的關聯性。」個人創作逐步連結起與社會和諧共處、共榮的想望,她的作品涵融對精神面的探求。

江枚芳在工具室牆面擺放了各式所需的工具。整個空間也反應出江枚芳對於工具擺放與組織很有條理的一面。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
江枚芳在工具室牆面擺放了各式所需的工具。整個空間也反應出江枚芳對於工具擺放與組織很有條理的一面。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)

選擇少人走的那條路

就讀復興商工時,江枚芳即接觸以陶藝為主的課程,升學至國立臺灣藝術大學工藝設計學系,學習各種不同特性的材質與技術,她描述那時自我表達的欲望比較強,創作欲領著她多方嘗試,從金工的練習裡發現自己喜歡修長、線條感的造形,金屬質地的硬挺很吸引她,同時金屬擁有串連很多異材質的可能性,加上掌控金工工具很具挑戰性,為了在創作上更為專精,繼續到南藝大唸研究所,期間徐玫瑩老師與來校進行工作坊的英國藝術家Jane Adam,成為啟發江枚芳後來選擇「鋁」的關鍵影響。

相較其他金屬工藝,國內確實極少創作者耕耘鋁材,此點也激發了江枚芳勇於踏上少人走的那條金工路。鋁材輕盈,製作成首飾能打造較大的量體,能在組構上實驗更多層次的立體造形,通常搭配硬體的不鏽鋼線作為冷接及穿戴零件的材料,再藉由結構分配比重,留意適佩性的胸針有著體貼的心意,完全不會因胸針重量而歪斜垂墜影響衣著外觀。

極少創作者耕耘鋁材,此點也激發了江枚芳勇於踏上少人走的那條金工路。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
極少創作者耕耘鋁材,此點也激發了江枚芳勇於踏上少人走的那條金工路。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)

結合工業製程的工藝技法:鋁陽極染繪

「鋁陽極染繪」是江枚芳偏好使用的工藝技法,也是呈現其作品特色的視覺標記,《折葉》系列首飾有其固定的葉片結構,多以明亮色彩表現,而壁掛的裝置能探見內斂的藍灰,《隱身樹》的色調則隱晦和諧,「它有點像繪畫,可以有各種變化,其中有很大的不確定與隨機性。」金屬只有鋁材需要陽極步驟,鋁板材表面必須先經過工廠電解處理,讓金屬表面出現細小孔洞,專門的顏料可以像繪畫般被吃進孔洞裡,不容易掉色。陽極距離你我並不遙遠,手機等3C產品,其鋁製表面的顏色,即是陽極後浸入色料來製成。

長期和江枚芳一起工作、也曾為其策展的好友鄭功夫補充,不妨以底片的概念來理解陽極:染繪前,必須將金屬片處理成像塗上感光乳膠的底片,送回工作室後,為避免接觸空氣濕度讓孔洞封起,通常需在兩三天內上色完成。

染繪板材像畫水彩,江枚芳有時會在塗色後,噴灑清水於表面,製造水流暈開顏色,相較手機表層使用的機器染色技術,她透過不容易複製的手繪讓色彩筆觸施展流動性,染繪後的板材鋸切後的每一小片,絕不會有重複的圖案,為作品創造獨一無二的迷人魅力。

江枚芳示範鋁陽極染繪。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
江枚芳示範鋁陽極染繪。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
「鋁陽極染繪」是江枚芳偏好使用的工藝技法,首先在鋁板材表面經過電解處理,讓金屬表面出現孔洞。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
「鋁陽極染繪」是江枚芳偏好使用的工藝技法,首先在鋁板材表面經過電解處理,讓金屬表面出現孔洞。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
出現孔洞後,接著再使用專門顏料像繪畫般再鋁板上進行繪畫。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
出現孔洞後,接著再使用專門顏料像繪畫般再鋁板上進行繪畫。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)

以火實驗精神性的表達,以結構相應主題

江枚芳以《彼岸》系列榮獲2023臺灣工藝獎,在鋁陽極染繪的鋁片上可見燒灼過的斑駁火痕,細看有些呈現細絲紋理,源於她使用自己的髮絲,將鋁片退火,即燒熱局部至高溫,在鋁片放上頭髮的瞬間,髮絲因高溫碳化於金屬表面,消散或烙印下細紋,「因為《彼岸》想談的是有關對人的思念,透過火燒灼髮絲、形成煙霧,連結焚香等儀式性。」

此系列和火的關係,江枚芳描述著重於精神性的表達,燒灼過程轉譯了首飾作品裡的祝福與傳承。《彼岸》系列也能探見結構屬於較鬆、有機形狀的串接,她著重主題和結構需相輔相成,情感記憶的生與滅,讓美麗與斑駁可以同時並存,因組構鬆發出些許的碰撞聲響,提醒了此刻的存在,詩意在不同鬆緊的冷接細節裡流露。

這陣子她嘗試運用火熔融陽極過的鋁片,當鋁因高溫形成液態,火焰像在捏塑材料般運行於上:推高、螺旋,或刻出溝槽紋理,甚至燒出鏤空,染繪時顏料順著熔融過的起伏凹凸流入色彩,上色讓紋理層次更為立體,乍看也像油畫顏料堆疊後的畫布,江枚芳說,尚在實驗中的創作方法也許會繼續發展為《邊界》系列,或也不一定,火帶給她更多想像空間,持續成熟地、誠實地去應用材料,也是挑戰與冒險,突破的那天,自然會去到該去的地方。

金工人的生存之道

長年協助銷售與展覽策劃的好友鄭功夫,談起江枚芳很早就決定不做教學,以創作型態找到自己的生存模式成為首要目標,一直以來並行純創作與商品,精湛的陽極染繪自成獨特語彙,同時擁有兩項關於「結構」的專利技術,其一是如《折葉》系列葉片上突出的交接結構。

現有展售首飾作品的官網,且在臺北中山區「簡單喜悅」寄售價格較親切的小飾品。幾年下來發現消費客群大多為40歲以上、稍有經濟能力及美學鑑賞度的風格人士,購買穿戴型首飾的女性偏多,鄭功夫強調:「但購買我們首飾的女生是可以接受很中性的東西。」除了鋁材,江枚芳也使用耐候鋼創作大型裝置,空間上有此類作品需求的藏家則更年長些。

江枚芳和鄭功夫皆認同,近年固定舉辦在春節假期間的Open Studio,對經營銷售有很大的助益,「很多人知道江枚芳,但常常不曉得要去哪裡購買她的首飾。」鄭功夫說明擔負多重功能的工作室開放日,每年僅有一次機會、約進行三天左右,直接來現場試戴,且江枚芳能和客人直接面對面,除了首飾類,能在自家空間多多展示藝術性更凸顯的作品,客人和藏家能直擊創作者的工作場所,近距離認識藝術家與理念,對長期支持的客人而言,每年都能從Open Studio掌握作品的新動向,江枚芳因而感受到:「如此一來,可以幫助我瞭解大家的需求,也幫助大家理解我,是非常棒的雙向交流。」

《折葉》系列首飾的原型其實是江枚芳對於在路邊野花草,順手掛在身上把玩的經驗。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
《折葉》系列首飾的原型其實是江枚芳對於在路邊野花草,順手掛在身上把玩的經驗。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
透過觀察葉瓣與莖脈的生長結構,《折葉》不知不覺變發展成為了一個系列。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
透過觀察葉瓣與莖脈的生長結構,《折葉》不知不覺變發展成為了一個系列。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)

肯定是創作者持續的動力

江枚芳作品曾獲日本伊丹美術館國際首飾大賽等獎項肯定,也受邀到國外展出,展覽和獲獎皆是鼓舞她繼續前行的美好力量。提起早期曾參與全國金屬工藝大賽首飾與器物類並獲獎,自2007年起由黃金博物館主辦的金工大賽是專屬金屬工藝類別的競賽舞台,自2020年後因疫情等規劃停辦至今,鄭功夫認為若要談如何刺激臺灣金工市場,期望至少先恢復這行之有年的國際金工競賽,透過此對話平台,學習者和相關從業者、國際評審能有機會交流、獲獎者能受到鼓舞認同,「若被肯定,創作者會繼續做。」江枚芳和鄭功夫語重心長,期盼政府政策的延續性,正關乎金工創作生命延續至多遠多廣的未來。

「我覺得工藝的學習是有機的,工藝創作者如沒有停滯地持續吸收、成長,時間越久就會長出不一樣的東西。」工藝是江枚芳用以理解世界的方式之一,創作歷經從個人連結至社會的實驗、反思和期許,戴上她的首飾,感受其轉化風土生命的獨特愉悅,是從身到心的美感體驗。

江枚芳2023年的系列作品《隱身樹》入選了2023伊丹國際首飾展。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)
江枚芳2023年的系列作品《隱身樹》入選了2023伊丹國際首飾展。(圖片來源:《生活工藝誌》第十期)

文字 / 黃怜穎

攝影 / PJ Wang

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圖文提供 / 台中市政府文化局

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時序來到9月,意味著大阪世博已然進入倒數階段。接下來準備啟程的各位,將能親賞「法國館」開幕之初LVMH集團即預告於展期最末壓軸登場的珠寶藝術展《自然之美的頌歌》。乘麥穗、三色堇、羽翼3大象徵,讓我們一同回顧18世紀至今Chaumet與日本的深厚淵源,綜覽品牌何以發揚雙方在「自然」靈感上的共通性、捕捉其中靈動之美,進而開創多系列非凡作品。

2025大阪世博法國館會合LVMH集團旗下大牌Louis Vuitton、Dior、Celine及Chaumet共築夢幻空間,始終屹立此次世博會最熱門海外展館之列。且除常設展日日為各國旅客備足豐富內容外,個別品牌的快閃特展亦不失為一大看頭;由Celine特展於開幕時打頭陣,如今全展期邁近尾聲,精彩收束則將落於奢華珠寶品牌Chaumet即日起至2025年10月13日閉幕前帶來的《自然之美的頌歌(An Ode to Living Nature)》特展

法國館以「愛之讚歌」為題,由Louis Vuitton、Dior、Celine、Chaumet等LVMH集團旗下品牌共同打造。(圖片提供:Chaumet)
法國館以「愛之讚歌」為題,由Louis Vuitton、Dior、Celine、Chaumet等LVMH集團旗下品牌共同打造。(圖片提供:Chaumet)

展覽與母集團LVMH合作,以獨到方式詮釋「愛之讚歌」大題,再度呼應法國館所欲傳達「各種形式之愛」的整體氛圍,同時兼展Chaumet與地主日本之間有形、無形的牽繫。一切可追溯至品牌創始人尼鐸(Marie-Étienne Nitot)245年前所確立的「自然主義珠寶商」定位——受其啟發,Chaumet選擇對日本的熱愛、對精湛工藝的熱愛,當然還選擇了對大自然萬物多樣性的熱愛。承前述脈絡,《自然之美的頌歌》亦擷取之於品牌而言別富意義的自然元素為節奏,向大自然獻上頌歌。

開幕之初即預告將有Chaumet珠寶藝術展壓軸登場。(圖片提供:Chaumet)
開幕之初即預告將有Chaumet珠寶藝術展壓軸登場。(圖片提供:Chaumet)

《自然之美的頌歌》3大展區簡介

可謂一首關於生命和律動的頌歌,此次特展通過結合當代和古董珠寶作品的沉浸式體驗,深深致意被定格的自然。旅程始於探索Chaumet歷史、其自然主義特色,以及與日本長年來的多重連結。循「自然」為共同主線,第二個空間展示隨風搖曳的麥穗三色堇羽翼3個Chaumet世家標誌性主題。最後,拿破崙親選的皇室象徵「蜜蜂」,將陪伴觀者直抵終點;Bee de Chaumet系列經典的蜂巢圖騰亦被以和紙無限延展,既玩轉光影之美,更致敬日本傳統工藝。

《自然之美的頌歌》展覽現場。(圖片提供:Chaumet)
《自然之美的頌歌》展覽現場。(圖片提供:Chaumet)
3大展區場景設計致敬日本傳統工藝。(圖片提供:Chaumet)
3大展區場景設計致敬日本傳統工藝。(圖片提供:Chaumet)
同時以無限延伸的成串和紙裝飾玩轉光影之美。(圖片提供:Chaumet)
同時以無限延伸的成串和紙裝飾玩轉光影之美。(圖片提供:Chaumet)
打造一場結合當代和古董珠寶作品的沉浸式體驗。(圖片提供:Chaumet)
打造一場結合當代和古董珠寶作品的沉浸式體驗。(圖片提供:Chaumet)
場內隨處可見Bee de Chaumet系列蜂巢圖騰,右為Bee de Chaumet 18K黃金戒指,鑲嵌品牌獨創六角形切割鑽石及明亮式切割鑽石。(圖片提供:Chaumet)
場內隨處可見Bee de Chaumet系列蜂巢圖騰,右為Bee de Chaumet 18K黃金戒指,鑲嵌品牌獨創六角形切割鑽石及明亮式切割鑽石。(圖片提供:Chaumet)

► 3件重量級展品搶先看

約1811年,拿破崙皇帝為妻子約瑟芬皇后訂製的麥穗冠冕。(圖片提供:Chaumet)
約1811年,拿破崙皇帝為妻子約瑟芬皇后訂製的麥穗冠冕。(圖片提供:Chaumet)
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約1850年,三色堇冠冕。(圖片提供:Chaumet)
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約1908年,佩尼惠特尼夫人的羽翼頭飾。(圖片提供:Chaumet)
約1908年,佩尼惠特尼夫人的羽翼頭飾。(圖片提供:Chaumet)
(圖片提供:Chaumet)
(圖片提供:Chaumet)

3階段回顧Chaumet與日本逾200年歷史故事

▍18世紀末至19世紀上半葉:瑪麗皇后的漆器收藏

自創立初期,Chaumet便與日本保持著特殊關係,這一淵源在世家檔案中不斷被提及。故事打18世紀末寫起,法國君主制覆滅後,品牌創始人尼鐸受命清點最後一位皇后瑪麗安東尼(Marie-Antoinette)的日本漆器和中國瓷器收藏。隨後跨入19世紀浪漫主義時期,Chaumet在接任尼鐸之子的品牌總監弗森(Jean-Baptiste Fossin)帶領下,從日本極為重視的四季更迭和來自其他地區的植物物種中,發想出許多自然主義作品,雙方關係由此前推。

▍19世紀末到20世紀初:瀰漫裝飾藝術的日本主義

接續迎來歐洲美好年代、咆哮的二十年代,Chaumet擁抱了瀰漫於所有裝飾藝術中的日本主義(Japonisme),並自著名雜誌《日本藝術(Japon Artistique)》汲取靈感。眾多訪問巴黎的日本顯赫客戶也紛紛光顧芳登廣場的Chaumet旗艦店,包括購買了髮帶式頭飾的侯爵夫人前田菊子,以及20世紀初出現在客戶名冊中的皇太子裕仁。

前田菊子所購買的Chaumet髮帶式頭飾亦可轉換為胸針使用。(圖片提供:Chaumet)
前田菊子所購買的Chaumet髮帶式頭飾亦可轉換為胸針使用。(圖片提供:Chaumet)

▍20世紀下半葉至21世紀今日:開展跨文化對話的盛大展覽

時間快轉到1970、80年代,Chaumet仍傾心探索日本主題,並依舊對遙遠而豐饒的植物群著迷,這無疑促成了1977年令人驚豔的銀杏項鍊和珠寶設計大師René Morin的鍔系列誕生。

銀杏項鍊質材結合黃金、銅和鑽石。(圖片提供:Chaumet)
銀杏項鍊質材結合黃金、銅和鑽石。(圖片提供:Chaumet)

2018年,Chaumet在東京的三菱一號館美術館舉辦《Les Mondes de Chaumet:1780 年以來的珠寶藝術》展覽。珍貴展品包括拿破崙皇帝約於1804-1805年間委託尼鐸製作、現為梵蒂岡聖彼得大教堂珍寶館所收藏的教皇庇護七世(Pope Pius VII)著名冠冕;由聖座特別出借、Chaumet頂級珠寶工坊加以修復展出。同年,Chaumet推出獨具裝飾藝術風格的高級珠寶膠囊系列Les Mondes de Chaumet,其一項鍊作品Chant du Printemps正是基於日本櫻花和傳統民家房屋意象創作而成。

Les Mondes de Chaumet高級珠寶系列Chant du Printemps項鍊。(圖片提供:Chaumet)
Les Mondes de Chaumet高級珠寶系列Chant du Printemps項鍊。(圖片提供:Chaumet)

2025年,跨文化對話透過《The Art of Colour》展覽持續延伸,Chaumet不僅藉該活動與當地主要的當代藝術畫廊建立合作關係,亦精心挑選當地藝術家作品,聯繫起色彩、工藝和日本文化,使之與頂級珠寶作品巧妙共鳴。場景設計方面同樣帶入充滿活力的色彩和光影互動,多面向綻放世家迷人光芒。

《The Art of Colour》展覽持續延伸Chaumet於當代藝術領域的跨文化對話。(圖片提供:Chaumet)
《The Art of Colour》展覽持續延伸Chaumet於當代藝術領域的跨文化對話。(圖片提供:Chaumet)
展場一隅。(圖片提供:Chaumet)
展場一隅。(圖片提供:Chaumet)

如今,Chaumet對大阪世博的投入,和最後在法國館呈獻的藝術展《自然之美的頌歌》,皆實踐品牌對日本的承諾及其國際影響力,同時再次向自然在日本文化與精神中無可替代的核心位置致上崇高敬意。

Chaumet藝術展《自然之美的頌歌》即日起至2025年10月13日於大阪世博法國館壓軸登場。(圖片提供:Chaumet)
Chaumet藝術展《自然之美的頌歌》即日起至2025年10月13日於大阪世博法國館壓軸登場。(圖片提供:Chaumet)

同場加映:在日發展半世紀,再闢都內高檔地段新店鋪

最初立足法國之時,Chaumet便憑前瞻視野積極開拓全球市場,成為最早一批走向國際的頂級珠寶品牌。且早在1974年即以先驅之姿在日本拓展業務,從1983年與三越百貨簽署首份合約,確保珠寶作品得以璀璨亮相日本全國各地;1990年代初開設首家直營店,於專屬空間內構建獨特的品牌世界;乃至目前於整個日本列島包括東京、大阪、神戶、福岡等地已擁有10多家精品店,並選址東京銀座和表參道開設最新店鋪。

Chaumet東京銀座店外觀。(圖片提供:Chaumet)
Chaumet東京銀座店外觀。(圖片提供:Chaumet)
Chaumet東京表參道店內裝。(圖片提供:Chaumet)
Chaumet東京表參道店內裝。(圖片提供:Chaumet)

Chaumet《自然之美的頌歌》特展

  • 時間:即日起至2025年10月13日9:00-21:00
  • 地點:大阪世博共創賦能區(Empowering Zone)法國館

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