「工藝遶境」巡遊臺灣六縣市,揭開多元工藝的島嶼風貌

圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心

「2024-2025 年工藝遶境展」經過一年的時間,巡迴臺灣六個縣市,透過展出典藏品、在地工藝家的作品,並舉辦多元體驗活動,讓工藝走入日常,且展現文化的生命力!

連結臺灣各地的工藝對話

由國立臺灣工藝研究發展中心主辦,為慶祝中心七十週年,特別規劃了這場從南投出發,歷時一年依序前往臺北、彰化、臺東、臺南及新竹等地巡禮的工藝盛宴,深入挖掘並呈現臺灣各地豐富的工藝文化。

經過各地展覽巡禮,一一將工藝中心的典藏帶入地方,並透過主題式的爬梳與在地工藝家、工藝物展開多種面向的對話與交流,讓民眾在認識臺灣的工藝特色之餘,亦能連結當地源遠流長的工藝歷史與精神。

為了串起多地的展出,「工藝遶境」以大樹為主題企劃,並以「風」元素作為各地展覽主題名稱,象徵工藝生態發展藉由風的吹拂,在七十年來的茁壯中,開枝散葉至各地形成多元的文化底蘊。而展覽名稱「遶境」的命名靈感除了連結民間信仰神明遶境的傳統外,另一方面,則來自「工藝中心創辦人」顏水龍曾在1937年展開的火車環島行中,進行全臺工藝材料與分布情形的調查,於是此展將其實踐臺灣工藝之精神視為重要歷史參考背景。

來到新竹的《工藝遶境》,以「風」作為展覽的主題。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)
來到新竹的《工藝遶境》,以「風」作為展覽的主題。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)

結合多元體驗的工藝展

工藝中心陳殿禮主任表示:「工藝遶境不僅是一場文化巡禮,更是一場充滿意義的社會行動,透過這次遶境計畫,希望能將工藝的精神和價值傳遞給更多人,喚起民眾對工藝的關注與熱情,並促進工藝在當代生活中的應用與發展。」

各地展覽中,除了呈現珍貴的工藝展品,「工藝遶境」也結合有趣的主題體驗,如工藝占卜、永續工藝、VR 科技體驗、隨行旅物.SHOP等特別企劃。其中工藝占卜運用現在盛行的生成式AI,融合命理五行及工藝材質進行算命體驗,卜算適合自己的工藝項目,讓民眾在觀展之餘,亦能藉由數位科技與自身、工藝產生連結與共鳴;永續工藝區則展出工藝中心近年推動廢料再利用的創新成果;VR科技體驗讓觀眾如臨現場,走進王清霜等六位工藝大師的創作空間;而「隨行旅物.SHOP」則匯聚入選的在地臺灣綠工藝作品,推廣生活工藝融入日常的理念。在展場之外,亦有「街角工藝」活動串聯店家,使人們可以走入在地特色店家。活動更有網路人氣角色「誠實君」阿尼斯特出現於展覽周邊,可透過消費獲得其相關限量贈品。

「2024-2025 年工藝遶境展」歷經一年,於臺灣六縣市展出,呈現各地豐富的工藝文化。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)
「2024-2025 年工藝遶境展」歷經一年,於臺灣六縣市展出,呈現各地豐富的工藝文化。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)

隨風蛻變的新竹工藝面貌

從今年4月2日到5月4日期間,「工藝遶境」最後一站行至新竹,以《風動-新竹》為題,在國立新竹生活美學館及中庭展出。新竹向來以風城聞名,早期發展出精湛的蓪草、螺鈿等傳統工藝,這些工藝文化甚至曾揚名於海外,亦是過去經濟發展的縮影。如今,當地玻璃工藝與高科技產業並行發展,若回首過去的工藝文化與當地產業,新竹則展現既理性又感性,古今人文薈萃的在地風貌。

此次展覽以「風動」為主題,聚焦新竹結合自然風、產業變遷與文化流動中的不斷轉化與創新,展覽中呈現出包含螺鈿、玻璃、木雕、纏花、藍染等多樣工藝形式,不僅展現在地工藝的多元風貌,也彰顯匠人技藝隨時間流轉、隨風蛻變,延續不息的工藝精神。

纏花是北部客家地區的工藝作品,為絲線纏繞紙片、金屬鐵線作成的藝術品,早期用於繡燈裝飾、婦女結婚的髮簪。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)
纏花是北部客家地區的工藝作品,為絲線纏繞紙片、金屬鐵線作成的藝術品,早期用於繡燈裝飾、婦女結婚的髮簪。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)

典藏與在地工藝的集結

《風動-新竹》展覽匯集工藝中心的珍貴典藏,並呈現桃竹苗地區工藝師的精湛創作。其中包含臺灣工藝發展的關鍵人物顏水龍的《竹家具手繪圖》與《竹製三層架》,為其於三十、四十年代間深入探討竹材、竹製品的創作,體現顏水龍推動工藝生活化與現代設計融合的理念實踐。

此外,展覽亦呈現新竹當地獨具特色的螺鈿工藝作品,如陳振芳的竹地螺鈿漆藝作品《門內庭趣》。螺鈿工藝起源於民國四十至五十年代,為全臺灣唯一有螺鈿工藝產業的重鎮。這種傳統裝飾技法,利用貝殼光澤鑲嵌於雕鏤物上,透過繁複工序如構圖、裁貝、鑲嵌至打磨,曾多應用於出口樟木箱、紅木家具,過去多售至美國、日本。《門內庭趣》以門神與麻雀為主題,結合竹胎結構、貝殼鑲嵌與樹漆技法創作而成。此為陳振芳結合家族親戚經營紅木家具產業與貝殼鑲嵌工藝,再運用後天學習的工筆畫、版畫、漆藝為基礎,完成以年畫為主的木竹家具貝殼鑲嵌漆工藝創作。

顏水龍的《竹家具手繪圖》與《竹製三層架》,為其於三十、四十年代間探討竹材、竹製品的創作。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)
顏水龍的《竹家具手繪圖》與《竹製三層架》,為其於三十、四十年代間探討竹材、竹製品的創作。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)

而新竹知名的玻璃工藝,得益於當地盛產矽砂與天然氣。此次展出如鄭銘梵的《流光之器13號》,創作者將玻璃穿梭於金屬網間,以下墜姿態交錯流動,展現生命的律動感,同時營造出平衡有致的空間美感;光線穿透玻璃傾瀉而下,使整體作品散發出流動光影的視覺效果。

而纖維染織作品包含粘碧華的《登龍門得富貴》,表面運用富貴牡丹、鯉躍龍門等傳統意象,搭配紅色緞面暗花襯底,營造華麗氛圍,實則融入當代情境與創新刺繡技法,展現傳統與現代交融的藝術表現。其他如蕭在淦的《祥獅戲球》,為與元宵相關的燈藝創作,作品結合鐵線、透光絲布和蕾絲邊等材質,創作出絢麗美感,並寓意吉祥。

鄭銘梵的《流光之器13 號》呈現玻璃下墜姿態的流動。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)
鄭銘梵的《流光之器13 號》呈現玻璃下墜姿態的流動。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)

動手體驗工藝魅力

《風動-新竹》除了展區內的展品,於開幕時亦有結合現代工藝品牌開辦市集,讓民眾能貼近結合現代創作、設計思維的商品。現場亦有品牌工藝體驗如皂黏土手作陶器、金工蝕繪和瓷繪DIY體驗等,供民眾現場感受工藝創作魅力。為了深刻連結在地社區所發展的工藝成果,也集結臺灣藺草學會等提供工藝體驗項目。

「工藝遶境」巡迴臺灣六個縣市,精心呈現典藏與當代工藝家的作品,不僅讓人們再次貼近傳統工藝的深刻創作精神,也邀請民眾在快速的生活中放緩步調,細細體會作品中蘊含的時間流動與手作溫度,感受溫潤而動人的人文氣息。

開幕現場也舉辦工藝體驗與市集,供民眾現場感受工藝創作魅力。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)
開幕現場也舉辦工藝體驗與市集,供民眾現場感受工藝創作魅力。(圖片提供:國立臺灣工藝研究發展中心)

文字 / TK 

圖片提供 / 國立臺灣工藝研究發展中心

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韓國藝術家李采個展《沁風・花間》進駐白石畫廊:藏藍X透綠色塊構築流動圖景,「風吹花」殘影映照萬事留於人心的餘韻

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春日過半,時而似已覺著溫濕的夏風沁膚,正是走進盛開花間的最佳時節。台北白石畫廊即日起至2026年5月16日開啟《沁風・花間:李采個展》全新展期,將韓國藝術家李采匯聚自植物的靈動能量與細膩情感注入城市藝文空間。本篇從創作者生平及創作脈絡延伸,帶你深入鑑賞其風格畫框中凝塑的寫意景象。

 

李采:「有這樣一種時刻——當植物遇上了風。

葉子細微的顫抖,是一種存在的姿態,證明一株植物已在某處存在多時。

當一陣微風終於抵達這株在靜止中棲息的植物,改變便自此開始了。」

 

認識當代藝術家李采

李采(Lee Chae)1989年出生於南韓,2015年自韓國嘉泉大學藝術學院畢業,2024年取得韓國弘益大學藝術碩士學位。在學時主修東方繪畫的他,現憑別具冥想特質的油彩畫作,獲韓國國立現代美術館(MMCA)所屬藝術品收購與推廣單位「藝術銀行」、首爾樂天世界酒店、釜山樂天百貨等公私機構典藏。

創作主題方面,李采多著眼自然,善用自然界異質元素的互動轉譯人類內心;作品雖不曾出現人的蹤影,卻總浸透細緻而隱微的情感溫度。其筆下的自然,亦非現實風景的再現,而可謂透過象徵手法寫意描繪的「心緒流動」之景,用以詮釋他對自我成長的認識。

舉凡經典《藍色花朵(The Blue Flower)》系列由花朵的盛開與凋謝,對應心靈世界中情緒景觀的消長變化,兼傳達出無限生命力;《殘像(Afterimage)》系列勾勒藍色花朵形象分解消散後遺下的殘影,觀者甚可見得花朵如樹木般生長,構成線條相對筆直單純、狀似森林的畫面主體;乃至近期著眼風與花動態關係的《風之花》系列,題名取自韓語「바람꽃(Baramkkot)」一詞,藉風起前的瞬間能量突顯生命連結。

《殘像》系列作之一,2024,以油彩於畫布繪製。(圖片提供:白石畫廊)
《殘像》系列作之一,2024,以油彩於畫布繪製。(圖片提供:白石畫廊)

臨摹「外在事物刺激內在自我」的流動心景

今落地白石畫廊的台北個展《沁風・花間》,正集結李采兩年來的最新創作。他汲取靈感自風吹過花草木葉後落於其上的痕跡,揭示偶然刺激情緒本體之間,關於「存在」的相互觸發,進而視花的盛開、樹的生長,皆同靈魂深處的情緒波動:當風輕拂,它的存在即沁入植物生命,過後那份顫動遂使該植物與原來的寂靜狀態再也不同——相當於,人們的心靈因受外在刺激而晃動,過往、未來的經驗彼此復加,滲入生命,且改變了生命本質。

(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)

聚焦上述內外在交會產生的沁染(Infused)滲透(Imbued)留存(Lingering)概念,李采鋪排各樣形狀與線條於畫紙,時而用藍綠色彩多次堆疊,時而借畫筆局部帶走顏料,詩意轉化風的軌跡為可被感知、帶有時間重影的殘像。對藝術家而言,作品的形成與其說是擷取一特定狀態,不如說是以過程本身象徵不斷轉變的心緒,抽象展現情感隨時間推移所積累的影響和揮之不去的餘韻。循錯落筆觸,他者的能量——風,同時沁染、滲透並留存於創作者和觀者內心,形塑獨屬自身的特別圖樣;即便風會消逝,留在花草木葉內的共鳴,仍以一種花風相滲、餘韻滿盈的姿態,持續鋪展平和靜謐的風景。

(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)

除經典《藍色花朵》外,此次同場亮相的2026年新作尚包括《藍色花朵/風(The Blue Flower / Wind)》、《風之沁盈(Wind-Infused)》及《風之殘像(Afterimage of Wind)》系列。用色由李采的標誌性藏藍,和部分半透明綠意共織和諧調性,促成觀者彷彿置身微風中的別致鑑賞經驗。

右為《藍色花朵/風》系列作之一,2026,以油彩於畫布繪製。(圖片提供:白石畫廊)
右為《藍色花朵/風》系列作之一,2026,以油彩於畫布繪製。(圖片提供:白石畫廊)
左為《風之沁盈》系列作之一、右為《風之殘像》系列作之一,2026,以油彩於畫布繪製。(圖片提供:白石畫廊)
左為《風之沁盈》系列作之一、右為《風之殘像》系列作之一,2026,以油彩於畫布繪製。(圖片提供:白石畫廊)

展場設計攜手The VG House,以北歐家具點綴極簡空間

另因李采作品深受時尚與設計愛好者青睞,《沁風・花間:李采個展》特別攜手家具選品店The VG House,於展場陳設北歐經典設計家具與老件,讓藝術與設計透過不同語彙在空間中優雅對話,把對色彩和質地的美學感知,演繹一段富溫度的現代生活故事。

(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)

當風吹過花間,那花還是原來的花嗎?無論各位是否也曾如此試想,即日起至2026年5月16日親臨白石畫廊,韓國藝術家李采直送台灣的多系列作品將蕩漾你心。

(圖片提供:白石畫廊)
(圖片提供:白石畫廊)

《沁風・花間:李采個展(Imbued, Between Flower and Wind:Lee Chae Solo Exhibition)》

  • 時間:即日起至2026年5月16日
  • 地點:台北白石畫廊(台北市內湖區基湖路1號)

>> 更多資訊可至白石畫廊官方社群查看。

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Schiaparelli時尚展亮相倫敦V&A博物館!龍蝦洋裝、身體珠寶等400件作品,窺探大師如何讓時尚成為藝術

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倫敦V&A博物館以義大利傳奇時設計師尚師Elsa Schiaparelli為題的展覽《Schiaparelli: Fashion Becomes Art》近日開展,展覽橫跨1920年代至當代,梳理這位20世紀最具創新性的時尚大師的發展軌跡與深遠影響,展出從品牌創立初期那些顛覆性的作品,到今日創意總監Daniel Roseberry手中持續演進的當代樣貌!

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》策展花絮。(攝影:David Parry/PA Media Assignments。
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》策展花絮。(攝影:David Parry/PA Media Assignments。)

提及傳奇時尚設計師Elsa Schiaparelli,世人總離不開她將時尚推向藝術邊界的顛覆性創作,像是她在1937年代創造的「Shocking Pink」,不只是鮮豔色彩,更是一種對當時社會挑釁,卻又充滿女性力量的色調;而與達利(Salvador Dalí)合作誕生的「龍蝦洋裝」(Lobster dress),則是將超現實主義帶入服裝語言之中,至今依舊是人們津津樂道的大膽創意。

《Vogue》1940年:Elsa Schiaparelli身著其自設計的黑色絲質洋裝,搭配鉤織領口與頭巾。攝影:Fredrich Baker/Condé Nast via Getty Images
《Vogue》1940年:Elsa Schiaparelli身著其自設計的黑色絲質洋裝,搭配鉤織領口與頭巾。攝影:Fredrich Baker/Condé Nast via Getty Images

「對我而言,服裝設計不是一種職業,而是一門藝術。」-Elsa Schiaparelli

儘管可可‧香奈兒女士(Coco Chanel)曾以「那位在做衣服的義大利藝術家」來形容Schiaparelli,但她以藝術為靈感的設計,最終反而成了她最具代表性的創作語彙。

Elsa Schiaparelli於其位於巴黎芳登廣場21號(21 Place Vendôme)的精品店內,刊載於《Harper’s Bazaar》1935年10月號。攝影:François Kollar © GrandPalaisRmn-François Kollar 著作權管理。
Elsa Schiaparelli於其位於巴黎芳登廣場21號(21 Place Vendôme)的精品店內,刊載於《Harper’s Bazaar》1935年10月號。攝影:François Kollar © GrandPalaisRmn-François Kollar 著作權管理。

從色彩到時尚符號,Elsa Schiaparelli充滿前衛的視野,重新定義了時尚。如今,倫敦V&A博物館(Victoria and Albert Museum)選擇向這位時尚先鋒者致敬,透過藝術與時尚策展團隊的最新研究,呈現Schiaparelli是如何被定位為一位橫跨時尚、藝術與表演領域的創作巨擘。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)

4大主題窺探大師美學 當時尚成為藝術

《Schiaparelli: Fashion Becomes Art》透過4大主題篇章,超過400件展品,其中包括約100套服裝與50件藝術作品,並涵蓋配件、珠寶、繪畫、攝影、家具、香水與檔案資料等,從多元視角看見Schiaparelli在技藝與創新上的驚人成就。

第一主題「Designing the Modern Wardrobe」

回顧Elsa Schiaparelli的職業歷程,從1927年於巴黎以「Schiaparelli. Pour Le Sport」之名開設首間店鋪開始,至1934年成為現代都市女性的代表性高級訂製設計師。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)

作為早期代表作,創作於1927年的錯視(trompe l’oeil)蝴蝶結針織衫,可說是象徵Elsa Schiaparelli充滿實驗精神的創作起點。同時,也進一步探討她如何將奇想觀點,拓展至實用日裝系列「Pour la Ville」,像是當時女性少見的褲裝套裝,以及剪裁俐落、有著特殊鈕扣設計的裙裝套裝。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)

晚裝系列「Pour le Soir」則更具戲劇性與創造力,從閃耀的金色lamé禮服,到飾有馬戲團圖案拼貼的晚宴套裝,皆展現其非凡想像力。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)

其他像是仿編髮造型的帽子,或飾有條紋與豹紋毛皮的鞋款,都是在當時少見的大膽時尚設計。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第一主題展區(圖片來源:V&A)

第二主題「Creative Constellations」

聚焦Elsa Schiaparelli與藝術之間的深厚連結,透過藝術作品與服裝設計的並置,呈現她與超現實主義藝術家之間的互動關係與創作對話。

  《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區(圖片來源:V&A)

當然,最為經典的自然非屬她與達利的時尚藝術交鋒之作。像是1937年創作的「龍蝦洋裝」與受其啟發誕生的《龍蝦電話》(Lobster Telephone),兩者放在一起相互呼應,也形成有趣對比。

  《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區(圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區(圖片來源:V&A)

同樣是由Schiaparelli與達利共同完成的時尚佳作,1938年的「骨骼洋裝」(Skeleton dress)與「淚痕洋裝」(Tears dress)也亮相展覽。

骨骼洋裝,由Elsa Schiaparelli與Salvador Dalí共同設計,1938年。收藏於Victoria and Albert Museum。© 2025 Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, DACS。攝影 © Emil Larsson。
骨骼洋裝,由Elsa Schiaparelli與Salvador Dalí共同設計,1938年。收藏於Victoria and Albert Museum。© 2025 Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, DACS。攝影 © Emil Larsson。
淚痕洋裝,由Elsa Schiaparelli與Salvador Dalí共同設計,1938年夏季系列。攝影 © Emil Larsson。
淚痕洋裝,由Elsa Schiaparelli與Salvador Dalí共同設計,1938年夏季系列。攝影 © Emil Larsson。

本展區還包括Elsa Schiaparelli與Jean Cocteau合作的晚裝外套,金線刺繡形成對稱人臉輪廓,然而延伸上身卻又構成一盆盛滿粉色絲綢玫瑰的花瓶圖像。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區 (圖片來源:V&A)

除了時尚設計,Elsa Schiaparelli亦曾委託藝術家為其廣告與精品店創作作品與設計,而她與藝術界的深厚友誼,也催生出多件展現其多元審美的肖像作品,包括畢卡索(Pablo Picasso)、Man Ray與Cecil Beaton等創作。

《Portrait of Nusch Éluard》,畢卡索 Pablo Picasso 繪製。布面油畫,1937年。© GrandPalaisRmn(巴黎國立畢卡索美術館)Adrien Didierjean。
《Portrait of Nusch Éluard》,畢卡索 Pablo Picasso 繪製。布面油畫,1937年。© GrandPalaisRmn(巴黎國立畢卡索美術館)Adrien Didierjean。

另外,展區也聚焦她與Alberto Giacometti、Leonor Fini、Meret Oppenheim、Elsa Triolet以及Jean Schlumberger等人的合作,看見這些跨界創作如何共同形塑藝術遺產。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第二主題展區 (圖片來源:V&A)

第三主題「Beyond Paris」

進一步呈現Elsa Schiaparelli如何突破法國高級訂製服的框架,打響自己在時尚圈的名聲。作為一位深諳自我形象經營的設計師,Schiaparelli經常穿著自己的設計出席各類社交場合,在媒體曝光之外,也逐步拓展其全球影響力。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第三主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第三主題展區 (圖片來源:V&A)

1933年,她於倫敦梅費爾(Mayfair)開設沙龍,奠定其國際地位,並在某種程度上推動了英國超現實主義的發展。展中展出一系列標有「Schiaparelli London」標籤的藝術作品與珍稀服裝,包括一套飾以華麗金色刺繡的酒紅色天鵝絨套裝、為1937年英國國王喬治六世加冕典禮所設計的洋裝與大衣。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第三主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第三主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第三主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第三主題展區 (圖片來源:V&A)

在1930年代至1950年代之間,Elsa Schiaparelli的創作觸角也延伸至影視與舞台領域,像是她為電影《一朵豔梨花》(Every Day's a Holiday)女主角Mae West所設計的戲服;或是好萊塢傳奇女伶瑪琳黛德麗(Marlene Dietrich)的經典俐落褲裝,都是出自她手,也在本次展覽中看得到。

第四主題「A Golden Thread」

展覽最終章則回到現代,聚焦創意總監Daniel Roseberry自2019年接掌品牌後的創作實踐。他透過雕塑性輪廓與高級訂製工藝,重新詮釋品牌的超現實主義精神,使 Schiaparelli 再次成為當代藝術家與表演者的絕佳選擇。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第四主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第四主題展區 (圖片來源:V&A)

像是Dua Lipa於2024年金球獎穿著的現代版骨骼洋裝,還是Ariana Grande在2025年奧斯卡身穿的華麗禮服,皆都體現了品牌在當代文化中歷久不衰的影響力。

《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第四主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第四主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第四主題展區 (圖片來源:V&A)
《Schiaparelli Fashion Becomes Art》第四主題展區 (圖片來源:V&A)

《Schiaparelli: Fashion Becomes Art》
地點: The Sainsbury Gallery
日期 : 2026 年 3 ⽉ 28 ⽇—2026 年 11 ⽉ 8 ⽇

資料來源|V&A

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