揭開《延禧攻略》精緻服裝造型！復刻慈禧珍珠披肩、一耳三鉗、絳唇妝還原古典宮廷時尚美學

說起今年夏天最火紅的戲劇，氣勢如虹的清宮劇《延禧攻略》可望拔得頭籌，如同古裝版職場打怪記，觀眾跟著女主角魏瓔珞走入紫禁城，並闖進姹紫千红的皇室後宮爭奪皇帝寵愛，爾虞我詐的嬪妃之爭宛若現代職場的黑暗鬥爭，光是看主角如何用機智打敗敵人一路過關斬將，就讓觀眾越看越欲罷不能。不過暫且拋開宮鬥劇情，《延禧攻略》在美學風格上的確令人耳目一新，有別於過往清宮劇顯現的艷麗色調，讓人看久會頭昏眼花的審美視覺，製作人于正在視覺畫面上採用了低飽和度的灰色系，將劇集整體調性營造出高級氛圍。

除了視覺美學令人眼睛為之一輛外，《延禧攻略》在服裝造型上也下足功夫，不僅將非遺文化發揚光大，更讓傳承多年的刺繡、點翠、緙絲等古老技藝在劇中有所展現，于正表示《延禧攻略》正式開拍前，團隊參考了大量史實資料，小到一耳三鉗、小兩把頭髮型、絳脣妝，大到服裝設計、場景道具陳設等，盡力讓每個細節都能貼近史實。從原先不被看好到如今成為社群上熱議的劇集，有人說于正這回終於靠著《延禧攻略》裡的考究美學成功幫自己扳回一城，創造出「不于正」的于正作品。

當然，要成就出這部精緻成功，畫面如古典畫風格的戲劇，不光是于正本人的挑剔外，更賴幕後團隊與工藝匠人們的無間配合。身為于正合作老搭檔，出任《延禧攻略》造型統籌的宋曉濤表示，劇組事先徹底了研究乾隆年間的服飾歷史資料，發生當時的服裝造型和大眾印象中艷麗氣派的清宮服不太一樣，更為洗鍊簡約，加上當時滿服漸漸有加入漢化服飾的元素，為此在設計時，她便將戲服融入一些漢人色彩（如：雲肩）；而嬪妃們身上所穿的刺繡袍服，則是請來蘇州、北京的繡娘們一一手工製作，在每件素雅簡約的袍服上更顯畫龍點睛效果。

▶揭開《延禧攻略》匠人技藝！璀璨打樹花、緙絲團扇、崑曲等不可錯過非遺文化美學

梳妝指導林安琦表示，劇中所有妃嬪所配戴使用的飾品，像是點翠、燒藍、通草、絨花等，這些都是平時古裝劇少見到的元素，但《延禧攻略》切實復刻了乾隆時期所盛行的裝飾流行文化，這無疑是本劇最具特色的看點之一；宋曉濤補充，儘管大多飾品僅有短短一、兩鐘出現的時間，對比背後費時的製作工程不成比例，然而即使是出現一秒，都讓這份美好技藝得以傳承下去。

▶宮鬥劇中的古典空間設計！《延禧攻略》皇后長春宮、乾隆養心殿重現中式宮廷美學

一耳三鉗

竟然身處珠光寶氣的皇室後宮，該如何從一票佳人中脫穎而出，搶眼的飾品自然成為打扮上最佳利器，自播出後，不少觀眾發現劇中妃嬪們耳上皆紛紛掛著三串耳飾，其實這正是滿人所遵循的傳統「一耳三鉗」，被選入宮的后妃們皆得好好依循這項老祖宗流傳下來的裝扮習俗。

兩把頭、通草绒花

不同於《甄嬛傳》裡示人那媲美瑪麗安東尼瘋狂頭飾造型的大拉翅，《延禧攻略》在髮飾上可說是還原了當時真實的扮相，不再讓慈禧年間才會出現的大拉翅提前穿越。取而代之的是辮長盤髻而成的兩把頭，而劇中由秦嵐所飾演的富察容音皇后，也還原了歷史記載的溫柔嫻淑人物性格，平日節儉質樸的皇后，不愛華貴珠翠珍寶，而是使用通草絨花作為日常頭飾，絨花取其「榮華」諧音，不僅寓意吉祥如意，其低廉的造價加上秀雅質感，也讓當時後宮仕女們紛紛仿效。

絨花是南京傳承千年的手工藝，又被稱為髮髻上的南京，這項從唐朝流行起的風雅，最早只供宮廷享用，匠人需把蠶絲染色成彩線後，用細銅絲捲成線條，最終再經過塑形造花，常用於表現花卉和鳥類。因其手法特殊直到現在都無法機器生產，僅能用純手工製作，被列為江蘇省非物質文化遺產。至於劇中的絨花頭飾，則由絨花工藝大師「南京最後的絨花匠人」趙樹憲所打造，此次為劇組設計出19款絨花造型，包括菊花、福壽三多、搖錢樹等均是參照故宮博物院館藏實物後一一手工製作。

絳唇妝

對初看劇集的觀眾來說，妃嬪們那明顯呈現外淺內深的唇色模樣，看似如近年來流行的咬唇妝，其實不然，而是從清朝流行的「絳唇妝」而來，重點在上唇幾乎不上色，只點綴在非常接近內側處，而下唇也只畫上一半，讓雙唇外型看來如櫻桃般小巧精緻。

雲肩

在服飾上，劇組還原了后妃平時穿戴的禮服、吉服、常服和便服樣式，每款皆由匠人們精心打造，在色系上不以五花八門色彩爭艷，改採淡粉、淺紫、青藍和米白等淺色系作為衣袍主色調，然而乾隆時代的服飾其實較為樸素，于正對此便說明若真的依照當時造型一一比照還原，相信觀眾也會覺得太過單調無聊，為此，在負責造型統籌的宋曉濤掌握下，也加入了雲肩、領約等服裝配件道具，並在古典美學中注入現代美感，打造出不落俗套的華服。

雲肩在劇中妃嬪妃造型中甚是搶眼，這項漢裝才有的服飾文化，在清代期間多被拿來做為獨立裝飾之用，但雲肩搭配旗裝這樣滿漢混搭的樣式，要一直至道光皇帝期間才開始漸漸流行，像是戲裡高貴妃那襲以白珍珠串成的貴氣雲肩，即是仿照慈禧太后造型而來。

文字：Cathy Wu

圖片來源：微博、愛奇藝

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。