BVLGARI「WILD POP」頂級珠寶展登場！木村光希Kōki,秀時尚魅力最愛「麥克風」胸針

義大利頂級珠寶品牌BVLGARI寶格麗WILD POP頂級珠寶暨腕錶展，於3月14日至3月16日假微風南山藝文展演中心展出，以WILD POP頂級珠寶系列為主軸，共引進300件獨一無二的頂級珠寶、腕錶與珍稀裸石，結合八○年代富有活力、自由靈魂與充滿實驗性的藝術風格，致敬普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol），呈現寶格麗珠寶特有的歡愉哲學！

作為寶格麗最年輕品牌大使的日本人氣模特兒 Kōki,（木村光希） 亦應邀首度登台，一同感受WILD POP系列的迷人魅力。

品牌大使Kōki首度來台

為慶祝一年一度的品牌盛事，寶格麗特別邀來品牌最年輕、也是首位日本籍品牌大使Kōki,來台。年僅16歲的她不僅通曉英、日雙語，精通鋼琴與長笛，更積極學習法語與西班牙語，努力朝成為頂尖國際模特兒的目標邁進，與寶格麗不斷追求卓越的理念相呼應。

Kōki, 獨特的個人魅力，使她短時間內成為時尚Icon，充分展現寶格麗#LargerThanLife的特質。當談及WILD POP精神的詮釋，她以流利英文表示：「普普藝術的高彩度色彩與寶格麗珠寶，都是充滿熱情、活力。」。

此行來台，她笑稱最愛的珠寶作品是POP MUSIC系列麥克風造型彩寶胸針，「很有創造力的想像與童趣。」，至於人生中第一件寶格麗，她伸出左手表示，「是這只B.zero1戒指。這是我出道當模特兒時，媽媽送我的禮物，無論去到哪裡，我一定都戴在身上，它是我的幸運物。」。

雖然年僅16歲，但Kōki, 完美繼承巨星爸媽的優良基因，舉手投足皆散發自信風采，她以一襲挖空露背禮服優雅登場，並配戴珠寶展主打的ANDY WARHOL系列 Sam the Cat頂級鑽石與藍玉髓耳環、POP 80's系列 "U.F.J. Unidentified Flying Jewel" 頂級綠松石、藍寶石與鑽石戒指、POP 80's系列logomania 鑽石與珍珠母貝手環現身開幕記者會，展現活潑洋溢的普普風格，盡顯WILD POP系列真義。

WILD + POP 繽紛大膽的時代精神

WILD POP頂級珠寶系列，由 WILD 與 POP 組成。「WILD」形容80年代不羈自由的風氣，也代表寶格麗不設限的珠寶創意。正如寶格麗最新標誌#LargerThanLife所言，寶格麗的珠寶所呈現的活力與趣味是如此不凡，使配戴寶格麗的女人盡展懂得享受生活的魅力，永遠是眾所矚目的耀眼巨星。

「POP」無疑是紀念品牌與安迪．沃荷間英雄惜英雄的情誼。八○年代是寶格麗邁向國際的重要時期。1981年，品牌第三代傳人Nicola Bulgari定居紐約，旋即與安迪．沃荷成為莫逆之交。Nicola Bulgari 欣賞安迪．沃荷具時代開拓性的藝術思想，安迪．沃荷也盛讚寶格麗珠寶的創新思維，曾公開表示他每到羅馬，必定造訪寶格麗精品店，因為「它是最重要的當代藝術博物館。」

WILD POP頂級珠寶系列應用多種彩色寶石，結合普普藝術將日常平凡事物轉化為藝術的反動精神，創作出多款令人意想不到的頂級珠寶作品，盡展寶格麗色彩繽紛、大膽創新的品牌DNA。

安迪沃荷為靈感 普普花卉吸睛

普普藝術大師安迪沃荷是WILD POP頂級珠寶系列最初也是最重要的靈感來源。寶格麗珠寶創意總監 Lucia Silvestri 造訪紐約安迪．沃荷視覺藝術基金會時，在歷史檔案中發現各式各樣與寶格麗相關的老物件，讓她重新認識寶格麗強大的創新。安迪沃荷十分欣賞寶格麗別出心裁的創意設計、鮮豔明亮的寶石色澤，以及純正的羅馬魅力。

Lucia Silvestri 從安迪沃荷的知名作品中尋找靈感，將普普藝術符號轉化為珠寶設計，最吸睛的作品莫過於Pop Flowers 頂級彩寶項鍊，以白K金打造鑲嵌珍珠母貝環環相扣，鑲嵌紅碧璽、粉紅碧璽、紫水晶、黃水晶等彩色寶石，展現普普藝術的連續曝光美感，顯露品牌身為「彩寶藝術大師」的不凡配色功力，豐實份量的項鍊也因鏤空設計而有當代珠寶追求的輕盈感，在為寶格麗與安迪沃荷的不解之緣留下見證的同時，也顯現寶格麗總是與時並進的設計美學。而 Diamond Dust Shoes 系列與 Sam the Cat 系列作品，寶格麗工匠以巧奪天工的技藝，精準切割出鑲嵌所需特定形狀的彩色寶石，突顯品牌對於設計與工藝之追求。

流行音樂引領設計 麥克風展創意

八○年代的音樂是WILD POP頂級珠寶系列的另一大重點元素。1981年，MTV電視台開播，捧紅了瑪丹娜、麥可．傑克森、王子、大衛．鮑伊等歌星，紅遍全球。Lucia Silvestri 在設計WILD POP頂級珠寶系列時，腦中總是響起瑪丹娜與大衛．鮑伊的音樂，以及出現在音樂錄音帶當中的合成器與麥克風，激盪出令人一見傾心的獨特作品：POP Mics 與 Synthesizer等系列作品。POP Mics 項鍊將縞瑪瑙、紫水晶、紅碧璽、粉紅碧璽與藍玉髓依麥克風造型精心切割，鑲嵌製作成大大小小的精美鍊墜，一個個在頸項呈放射狀串起，串出寶格麗大器活力的獨特風格；Synthesizer項鍊則由特別切割的縞瑪瑙「黑鍵」與鑲鑽鑽石的「白鍵」組成，彷彿可以彈奏般，洋溢歡愉的魅力。

Musical Lightening 項鍊則令人想起大衛．鮑伊化身 Ziggy Stardust 時畫的搖滾閃電妝，將灰色珍珠母貝依設計切割出閃電形狀，左右則搭配鑲嵌與之相襯的藍寶石與祖母綠，同樣依照設計鑲嵌所需重新切割形象與尺寸。項鍊邊緣點綴鑲嵌枕形切割的藍寶石與祖母綠，形成一首迴旋反覆的旋律，讚頌生命的豐美。

The Roaring 80’s 華麗、豐實、大膽無畏

說到八○年代，你想到什麼？加了大墊肩的俐落套裝、有著蓬蓬裙襬的晚禮服、還是如半屏山般高聳的瀏海？總之，一切就是「大」。其中一條Space Cruisers頂級彩寶頸鍊，頸圈以寶格麗經典的Tubogas項鍊，搭配5顆橢圓形切割的大克拉寶石，分別為25.33克拉的紅碧璽、34.7克拉的黃水晶、43.81克拉的拓帕石、46.2克拉的坦桑石與24.46克拉的紫水晶，展現數大便是美的無畏氣度。

八〇年代也是寶格麗的輝煌年代：寶格麗首開先例，將品牌Logo融入珠寶與腕錶設計，帶動珠寶的Logo狂熱；40年代推出的Tubogas，在80年代重新掀起熱潮；鑲嵌希臘羅馬古幣的Monete項鍊是當時最受歡迎的寶格麗作品，摩納哥的Caroline公主、美國雷根總統的第一夫人南西．雷根、奧斯卡影后珍．芳達，甚至安迪．沃荷都有一條。這些至今依然存在的寶格麗經典，在WILD POP系列裡也有全新詮釋。

最後，Supreme Diamond Light 項鍊向永不入眠的紐約摩天樓致意，鉑金項鍊馬眼型鑽石，縞瑪瑙與階梯形切割鑽石以放射狀鑲嵌，令人聯想到曼哈頓的天際線。

via BVLGARI

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。