由倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum，簡稱V&A）策畫的Dior特展《Christian Dior：夢之設計師》（Christian Dior: Designer of Dreams）日前正式開幕，這不僅是英國境內籌備過最大型的品牌特展，也是Dior首次以展覽的形態，探索迪奧先生（Christian Dior）與英國之間的密切關係。

V&A《Christian Dior：夢之設計師》特展是以2017年Dior慶祝品牌成立70週年，在巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）舉辦的同名展覽為基礎，在策展時也特別強調Dior與英國的關係，除了原展覽展出的高級訂製服外，還添加了V&A的館藏以及從英國各處蒐集來的展品。

 

 

 

 

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Dior Official（@dior）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 30 日 下午 3:30 張貼

「迪奧先生承認自己非常喜歡英國，在自傳中，他細數自己是如何在21歲時來到英國練英語，以及他認為英國非常自由。」V&A時尚與織品策展人Oriole Cullen表示，「他還提到自己非常欣賞英國女性，以及她們所穿的毛呢套裝，還有他對瑪格麗特公主（Princess Margaret）成為品牌的客戶感到非常開心。」 

迪奧先生於1946年創立Dior，隔年2月他在巴黎首度推出高級訂製系列，其中包括被稱為「新風貌」（New Look）的Bar套裝，發表後立即造成風潮。 

迪奧先生1947年發表的Bar套裝（中），被認為是改變二戰後時尚的革命性作品。（圖／Dior）

同年秋季，他在倫敦薩伏伊飯店（Savoy Hotel）再次發表服裝系列，看秀嘉賓包括現任英國女王的母親，當時仍是王后的伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth, The Queen Mother）、女王的妹妹瑪格麗特公主，以及多位王室女性；當時年僅18歲的瑪格麗特公主，對Dior留下深刻印象，之後數次拜訪品牌的巴黎沙龍，1951年她年滿21歲拍攝官方照片時穿著的禮服，正是迪奧先生設計的作品。

圖為瑪格麗特公主21歲生日時所穿的禮服，服裝上的刺繡是以亮片、莎草與麥桿構成。（圖／Dior）

 

 

 

 

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Lisa Armstrong（@misslisaarmstrong）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 17 日 上午 2:25 張貼

1951年，Dior在倫敦設立分店，迪奧先生在回憶錄《Christian Dior與我》（Christian Dior & moi）中寫道，「當我談到在倫敦開創的品牌時，並沒有感覺這是國外分部。這是我新的分店，也是我目前投入最多心血與精力的分店。」 

二代藝術總監Yves Saint Laurent於1958年造訪Dior的倫敦分店。（圖／Dior）

迪奧先生深受英國的文化吸引，作品經常以英國的事物命名，例如倫敦（Londres）、梅費爾（Mayfair）、切爾西（Chelsea）、狄更斯（Dickens）與牛津（Oxford）等，他在回憶錄中表示，「除了我的祖國外，世上沒有哪個國家的生活方式比英國更讓我喜歡的了。我愛英國的傳統、英國的禮貌、英國的建築。我甚至愛英國的食物。」

1954年，迪奧先生受馬爾堡公爵夫人（Duchess of Marlborough）邀請，在她的宅邸布倫海姆宮（Blenheim Palace）為英國紅十字會舉辦慈善時裝秀，瑪格麗特公主更在秀後頒發英國紅十字會榮譽終身會員的證書給他，1957年迪奧先生因心臟病驟逝，接任藝術總監的Yves Saint Laurent於1958年推出的第一個系列，也是在布倫海姆宮發表。

《Christian Dior：夢之設計師》特展圍繞著11個主題，邀請參觀者走進迪奧先生的私密世界，回顧他的童年與創立品牌前的人生經歷，以及各種曾啟發過他的事物，包括18世紀的巴洛克（Baroque）、洛可可（Rococo）藝術風格、20世紀初美好年代（Belle Époque）的文化氛圍、花卉與園藝，這些題材不僅在他作品中反覆出現，也為往後的繼任者提供許多靈感。

除了回顧英國與迪奧先生以及Dior的密切關係，《Christian Dior：夢之設計師》也展示品牌自成立至今的傳承與創新，歷代藝術總監包括Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons，以及現任的Maria Grazia Chiuri的高級訂製作品，皆在展出之列，以全新的角度呈現在觀眾面前。

「Dior的風格有許多元素來自英國文化。」Maria Grazia Chiuri表示，「John Galliano的Harlequin洋裝讓我非常著迷，我先前看過這件衣服，但這裡展示的角度、燈光，讓它看起來好美、好脆弱，讓我覺得很想哭。」 除了依創作題材分類，展覽還特別開闢空間展示Dior的色彩藝術，這些由配件、帽飾、包款、畫作、迷你洋裝、唇膏及經典香水構成的美麗調色盤，將品牌彩虹般多樣的風貌，完整呈現在觀者眼前。

名為沙龍（le Salon）的展覽空間，則以上流社會的奢華晚宴為主題，展示華麗精美的洋裝，向Dior高級訂製工坊的精湛工藝致敬。

《Christian Dior：夢之設計師》特展即日起在倫敦V&A博物館展出，展覽至2019年7月14日為止。

資料來源：Dior、Victoria & Albert Museum、The Telegraph、LVMH、Dior

彷彿身著唯美舞衣的芭蕾舞者輕盈舞動，Louis Vuitton由日本建築師青木淳（Jun Aoki）操刀的北京專賣店，為三里屯街區添了份夢幻氣息。門市的不規則立面覆上幻彩玻璃，輕巧而靈動，造型靈感來自中國園林的「賞石」傳統，也令人憶起Louis Vuitton 2016春夏大秀壓軸登場的銀色洋裝，巧妙揉合在地文化與品牌時裝設計DNA，呈現一座「如岩石、也如洋裝」的建築。

靈感源自中國園林「賞石」傳統

構思Louis Vuitton北京三里屯店時，青木淳希望建築既紮根於北京城市文化，又能彰顯Louis Vuitton品牌個性。青木淳從城市歷史找尋設計線索，他在接受《Dezeen》訪問時表示，北京本身是一座水資源稀缺的城市，透過移植人造山水豐富地貌，在這樣的脈絡下，「賞石」凝縮了「望山」所蘊涵的精神意念，因此他決定將中國古典園林中的「賞石」傳統融入建築。

賞石不僅重石頭外表，也被文人賦予哲思，追求的是「外在奇異，內在靈秀」的至美之境，尤其聚焦石頭4大特質：「瘦」講求纖細骨感；「皺」重視自然凹凸紋理；「漏」意指穿透石頭的孔洞，理想狀態是「石孔通達」，水在孔中自由流動尤其靈動；「透」聚焦石的通透感，及其表面與光影交織的美感。

Louis Vuitton未來感銀色洋裝化為立面

青木淳也翻閱Louis Vuitton品牌檔案尋覓靈感，一套在2016春夏大秀登場的造型吸引了他的視線。當季，女裝創意總監Nicolas Ghesquière以科技主宰的數位時代為靈感，揉合賽博龐克概念，帶來一系列科技感前衛造型；其中為大秀閉幕的銀色洋裝，以光感材質、流動線條營造出如金屬折射光線的炫麗視覺，下擺則彷彿3D列印的有機生物體，整體猶如未來世界的縮影，有著張揚、混亂又動感的生命力。

調研過程中，青木淳發現賞石看重的「瘦、皺、漏、透」特質，與Nicolas Ghesquière設計的銀色洋裝有著異曲同工之美，在藝術表現上非常契合，因此設計一座「同時是岩石、也是洋裝」的建築，這想法在他心中萌芽，並一步步發展成門市的核心設計概念。

315片彎曲玻璃構築絕美「蕾絲」

Louis Vuitton北京三里屯店廣達4層樓，將品牌男女裝、皮件、珠寶、居家系列集結一地，另設有VIP沙龍、Louis Vuitton咖啡廳、屋頂酒吧等多元空間。包覆其外的是一層看似輕盈的「建築蕾絲」，青木淳團隊透過雙層結構，實現「岩石 X 洋裝」的立面設計，其內層負責隔熱，外層由315片手工製作的彎曲玻璃構築，搭配雙色鏡面，創造隨時序和光影流變的璀璨視覺效果，炫麗如萬花筒。

形式複雜度高過以往

值得一提的是，青木淳表示這件案子在形式上的複雜度，是過去團隊從未嘗試並實踐過的，這回想法落實可說是技術上的一大突破。團隊利用電腦模型創建並調整立面造型，以幾何概念界定每一個曲面，嘗試N種三維表面的排列組合，在過程中持續優化，最終才決定了每塊彎曲玻璃的尺寸、線條與形狀。

走進介於「之間」的空間

青木淳期待訪客能從店中感受到一份「神秘感」，這份感受無法被二分為自然或人工、內斂或張揚，而是一種存在於兩種對立關係之間的幽微感受，只可意會，難以言傳，下次造訪北京不妨親臨店中感受。

同場加映｜青木淳與Louis Vuitton的建築奇想

行至東京銀座，目光絕不會略過Louis Vuitton並木店，青木淳將東京灣水色轉化為波光粼粼的玻璃帷幕；來到大阪御堂筋，青木淳則從大阪作為海上城市的歷史汲取靈感，以通透而輕盈的白色結構，搭配金屬裝飾，創造出船隻行駛於海面的意象。此次青木淳率領其團隊Jun Aoki & Associates，再為Louis Vuitton設計北京三里屯店，為雙方長達25年的合作關係再添亮點。

現在正值從秋入冬、天氣漸漸轉涼之際，正需要化繁馭簡的能力，由三宅一生（Issey Miyake）與其設計團隊推出的實驗性服裝品牌「132 5. ISSEY MIYAKE」正是箇中好手之一，今年秋冬更透過幾何設計與立體摺疊，在簡約線條裡展現布與身體的無限可能性。

事實上，「132 5. ISSEY MIYAKE」的精神在其名稱中便已畢現淋漓。原來，名稱中「1」代表服裝的一塊布，「3」指三維立體形體，「2」暗喻其能夠再次被折回為平面，「5」則暗示著第五個維度，也就是時間、想像力與未知的可能性。也因此，品牌的作品都能從平面化為立體，更挑戰服裝既有定義。

而在今年秋冬，132 5. ISSEY MIYAKE再次探索布料與身體，結合幾何設計、立體摺疊與柔韌材質，當人們行走時，服裝與人體之間的呼吸感應運而生。像是平時可平整收納，展開時化為立體造型的《POSITIONS》系列便以旋轉、摺疊的方形結構為核心，利用正方形旋轉後產生的間隙形成圖案；服飾圖案也特意選在京都印製，更帶有和服般的綁帶，讓人看見古今交錯的獨特美學。

至於採用100%純羊毛素材的《POSITIONED KNIT》系列結構就像將不同大小的長方形拼接在一起。穿上後長方形會呈斜向錯位，營造出不對稱的獨特輪廓；《FLAT SIDE FOLD》下身系列用重疊摺線展現蓬鬆度與動態美；從一塊布成衣出發構想的DRAPE COAT 無領大衣如同和式服裝的剪裁，在簡約之中呈現包覆輪廓。這些令人驚豔的創作讓「132 5. ISSEY MIYAKE」秋冬系列彷彿是給奔忙人們的溫柔提醒，讓我們在忙碌生活中學習回歸本質，用一塊布，一具身體，在最純粹的元素裡，創造出最深刻的驚奇。

品牌官網： https://issey-qr.com/4kJaOPL
Instagram：https://www.instagram.com/1325isseymiyake_official/

_{文｜郭慧 圖片提供｜132 5. ISSEY MIYAKE}